Erdem как будто поддерживает тему британского наследия. Юбилейная коллекция к 20летию бренда носит название "Воображаемая беседа".
Здесь присутсвуют однозначно дворцовые элементы. Аристократизмом отдает и место. Показ состоялся в Tate Britain — лондонском музее британского искусства, расположенном в неоклассическом здании.
Модели дефилировали между тесно расставленными скамейками, что создавало особую атмосферу.
Эрдем Моралиоглу, основатель бренда, пояснил, что это не ретроспектива, а скорее диалог с его музами — историческими личностями, которые вдохновляли его на протяжении карьеры.
Среди них — аристократка и икона стиля Дебора Кавендиш, герцогиня Девонширская, скульптор, переводчица и партнёрша писательницы Рэдклифф Холл Уна Винченцо, леди Трубридж, а также королева Елизавета II.
Смешение эпох и стилей стало главной чертой показа. Моралиоглу объединил викторианскую эстетику с урбанистическим стилем, а также создал контрастные сочетания: цветочный жаккард соседствовал с плащовкой, а сияющий шёлк — с грубой кожей.
Особый статус показу придало присутствие знаменитых гостей – Гленн Клоуз, Хелен Миррен и Кира Найтли. Гости и сами были одеты как британские наследницы в диалоге со своей культурой.
Гленн Клоуз появилась в тёмно-синем пальто, расшитом нежно-голубыми цветами, — классическом для Erdem решении, напоминающем засушенные цветы в книге. Хелен Миррен выбрала вязаный свитер и шаль в сочетании с развевающейся бело-индиговой юбкой с растительным рисунком.
Стоит ли считать показ Erdem очередным синалом в копилку консервативности?
Приходи на ТРЕНДКОФЕ! в это воскресенье в 11:00 по мск. Консервативность – одна из тем этого выпуска. Смотреть Коллекцию целиком можно на сайте бренда.
Подписаться на ТРЕНДКОФЕ! и получать приглашения сообщением в телеграмм можно по этой ссылке.
Здесь присутсвуют однозначно дворцовые элементы. Аристократизмом отдает и место. Показ состоялся в Tate Britain — лондонском музее британского искусства, расположенном в неоклассическом здании.
Модели дефилировали между тесно расставленными скамейками, что создавало особую атмосферу.
Эрдем Моралиоглу, основатель бренда, пояснил, что это не ретроспектива, а скорее диалог с его музами — историческими личностями, которые вдохновляли его на протяжении карьеры.
Среди них — аристократка и икона стиля Дебора Кавендиш, герцогиня Девонширская, скульптор, переводчица и партнёрша писательницы Рэдклифф Холл Уна Винченцо, леди Трубридж, а также королева Елизавета II.
«Двадцать лет назад я начал воображаемый диалог. Не монолог и не единственный голос, а непрерывный обмен между прошлым и настоящим, памятью и воображением с женщинами, чьи жизни и наследие преодолевают время и границы. Их голоса приносят прошлое в настоящее, из которого мы строим будущее. Диалог продолжается. Эта коллекция не о ностальгии, а о преемственности».
Смешение эпох и стилей стало главной чертой показа. Моралиоглу объединил викторианскую эстетику с урбанистическим стилем, а также создал контрастные сочетания: цветочный жаккард соседствовал с плащовкой, а сияющий шёлк — с грубой кожей.
Особый статус показу придало присутствие знаменитых гостей – Гленн Клоуз, Хелен Миррен и Кира Найтли. Гости и сами были одеты как британские наследницы в диалоге со своей культурой.
Гленн Клоуз появилась в тёмно-синем пальто, расшитом нежно-голубыми цветами, — классическом для Erdem решении, напоминающем засушенные цветы в книге. Хелен Миррен выбрала вязаный свитер и шаль в сочетании с развевающейся бело-индиговой юбкой с растительным рисунком.
Стоит ли считать показ Erdem очередным синалом в копилку консервативности?
Приходи на ТРЕНДКОФЕ! в это воскресенье в 11:00 по мск. Консервативность – одна из тем этого выпуска. Смотреть Коллекцию целиком можно на сайте бренда.
Подписаться на ТРЕНДКОФЕ! и получать приглашения сообщением в телеграмм можно по этой ссылке.
❤🔥6❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ТРЕНДКОФЕ! в записи
Rutube / Youtube
В этом выпуске особое внимание – Постдиджитал эстетике или Неуязвимости – главному тренду ближайших лет по-моему мнению. А также связанные с ним тренды: Осознанный консерватизм, Гибрид-ремесло, Underconsumption core, Ренессанс Маскулинности и Бронеженственность.
Больше трендов и мастерство Трендвотчинга в одноименном курсе лекций.
Rutube / Youtube
В этом выпуске особое внимание – Постдиджитал эстетике или Неуязвимости – главному тренду ближайших лет по-моему мнению. А также связанные с ним тренды: Осознанный консерватизм, Гибрид-ремесло, Underconsumption core, Ренессанс Маскулинности и Бронеженственность.
Больше трендов и мастерство Трендвотчинга в одноименном курсе лекций.
❤5🔥4😍1
Архивариус тела и духа:
Почему Питер Мюлье — идеальный архитектор для новой эры Versace?
В мире моды есть два типа дизайнеров: те, кто кричит о себе, и те, кто слушает ткань. Питер Мюлье, бесспорно, принадлежит ко второй категории. С 1 июля 2026 года этот бельгийский минималист с душой реставратора займет кресло креативного директора Versace — дома, чье имя всегда было синонимом дерзости, солнца и безудержной чувственности. На первый взгляд — союз парадоксальный. Но только на первый.
Мюлье — фигура закулисья в самом высоком смысле этого слова. Фантом-опера моды, он провел годы, формируя оптику великих: был правой рукой Рафа Симонса, оттачивал стерильную элегантность Jil Sander, прикладывал руку к архитектурности Dior и американскому минимализму Calvin Klein. Его имя редко гремело с афиш, но именно его почерк — конструкция, ставшая второй кожей, и пространство, застывшее в складках, — узнавался знатоками.
Возвращение Мюлье в большой разговор в 2021 году во главе дома Alaïa стало манифестом новой честности. Это был не просто найм, а творческое завещание.
Alaïa: Урок анатомии
В квартире-ателье на rue de Moussy Мюлье не стал воскрешать Аззедина — он продолжил его фразу, начатую полвека назад. Там, где другие видят музейные экспонаты, он разглядел живую плоть. Его метод — не цитирование, а резонанс. Он сохранил пульс бренда: скульптурный крой, облегающий фигуру как воспоминание об объятиях, и тактильный гипноз материалов.
Еще Мюлье добавил тишину. Его бесшовные леггинсы, платья-водолазки, графичные брюки-бананы и, конечно, ставшая объектом вожделения сумка Le Teckel — все это говорило на языке Алайи, но с интонациями XXI века. А показ коллекции осень-зима 2023/24, проведенный в его собственной антверпенской квартире, стал квинтэссенцией подхода Мюлье: никакого пафоса, только чистая суть вещей и их связь с человеком.
Versace: Новая архитектура страсти
Теперь перед Мюлье — мифология Versace. Здесь в воздухе висит не тишина антверпенской гостиной, а ритмы House of Love и вспышки папарацци. В ДНК бренда — светская хроника, античные мотивы, текучее золото и та самая «безопасная» булавка, скрепляющая эпохи.
Задача Мюлье — перевести этот крикливый, роскошный диалект Средиземноморья на язык чистой формы. И здесь его страсть к архивам становится ключом. Он не будет переписывать историю, он вылепит ее заново. Можно ожидать, что знаменитый силуэт, воспетый Джанни и растиражированный поп-культурой (вспомним культовую съемку Синди Кроуфорд!), обретет у Мюлье новую четкость. Дерзость останется, но будет закована в архитектурный каркас. Барокко встретится с модернизмом, чувственность — с конструкцией.
Чего ждать от дебюта?
Не fireworks, а slowly burning. Питер Мюлье — не про революцию и не про громкие жесты. Он про эволюцию формы, про уважение к памяти вещи и про умение сделать так, чтобы прошлое зазвучало как завтрашний день. Его Versace, вероятно, будет историей не о том, как раздеть, а о том, как одеть, подчеркнув каждый изгиб с почти математической точностью. Это будет диалог крови и бетона, страсти и разума.
Дебютная коллекция, которая увидит свет уже этой осенью, обещает стать не просто показом, а настоящим архитектурным чертежом новой чувственности. Следите за линиями.
#Culture #Versace #Alaïa #PeterMulier #FashionArchitecture #TheNewSilence
Почему Питер Мюлье — идеальный архитектор для новой эры Versace?
В мире моды есть два типа дизайнеров: те, кто кричит о себе, и те, кто слушает ткань. Питер Мюлье, бесспорно, принадлежит ко второй категории. С 1 июля 2026 года этот бельгийский минималист с душой реставратора займет кресло креативного директора Versace — дома, чье имя всегда было синонимом дерзости, солнца и безудержной чувственности. На первый взгляд — союз парадоксальный. Но только на первый.
Мюлье — фигура закулисья в самом высоком смысле этого слова. Фантом-опера моды, он провел годы, формируя оптику великих: был правой рукой Рафа Симонса, оттачивал стерильную элегантность Jil Sander, прикладывал руку к архитектурности Dior и американскому минимализму Calvin Klein. Его имя редко гремело с афиш, но именно его почерк — конструкция, ставшая второй кожей, и пространство, застывшее в складках, — узнавался знатоками.
Возвращение Мюлье в большой разговор в 2021 году во главе дома Alaïa стало манифестом новой честности. Это был не просто найм, а творческое завещание.
Alaïa: Урок анатомии
В квартире-ателье на rue de Moussy Мюлье не стал воскрешать Аззедина — он продолжил его фразу, начатую полвека назад. Там, где другие видят музейные экспонаты, он разглядел живую плоть. Его метод — не цитирование, а резонанс. Он сохранил пульс бренда: скульптурный крой, облегающий фигуру как воспоминание об объятиях, и тактильный гипноз материалов.
Еще Мюлье добавил тишину. Его бесшовные леггинсы, платья-водолазки, графичные брюки-бананы и, конечно, ставшая объектом вожделения сумка Le Teckel — все это говорило на языке Алайи, но с интонациями XXI века. А показ коллекции осень-зима 2023/24, проведенный в его собственной антверпенской квартире, стал квинтэссенцией подхода Мюлье: никакого пафоса, только чистая суть вещей и их связь с человеком.
Versace: Новая архитектура страсти
Теперь перед Мюлье — мифология Versace. Здесь в воздухе висит не тишина антверпенской гостиной, а ритмы House of Love и вспышки папарацци. В ДНК бренда — светская хроника, античные мотивы, текучее золото и та самая «безопасная» булавка, скрепляющая эпохи.
Задача Мюлье — перевести этот крикливый, роскошный диалект Средиземноморья на язык чистой формы. И здесь его страсть к архивам становится ключом. Он не будет переписывать историю, он вылепит ее заново. Можно ожидать, что знаменитый силуэт, воспетый Джанни и растиражированный поп-культурой (вспомним культовую съемку Синди Кроуфорд!), обретет у Мюлье новую четкость. Дерзость останется, но будет закована в архитектурный каркас. Барокко встретится с модернизмом, чувственность — с конструкцией.
Чего ждать от дебюта?
Не fireworks, а slowly burning. Питер Мюлье — не про революцию и не про громкие жесты. Он про эволюцию формы, про уважение к памяти вещи и про умение сделать так, чтобы прошлое зазвучало как завтрашний день. Его Versace, вероятно, будет историей не о том, как раздеть, а о том, как одеть, подчеркнув каждый изгиб с почти математической точностью. Это будет диалог крови и бетона, страсти и разума.
Дебютная коллекция, которая увидит свет уже этой осенью, обещает стать не просто показом, а настоящим архитектурным чертежом новой чувственности. Следите за линиями.
#Culture #Versace #Alaïa #PeterMulier #FashionArchitecture #TheNewSilence
❤14👍2
Пока Париж цитирует архивы, Сеул их взламывает. Ты готова к гибридам?
Пока большая четверка элегантно перепевает классику XX века, корейский бренд Andersson Bell (тот самый, который смешал скандинавский минимализм с корейской идентичностью) выдал коллекцию «Soft Clash».
Что там?
Деним + шотландская клетка. Вязаные кардиганы, стянутые грубыми ремнями. Галстуки, обмотанные вокруг тела. Небрежные пятна на новых джинсах, будто их носили 10 лет.
Кринж? Нет. Это новая мода.
Коллекция называется «Soft Clash» (Мягкое столкновение) не просто так. Это манифест того, как сегодня выглядит настоящая роскошь: гибридность. Смешение британского панка 90-х (PJ Harvey, Jarvis Cocker) с азиатской текстурой и скандинавским кроем. Искусство быть «неуклюжим, но обаятельным».
Знаете, почему это работает?
Потому что за этим стоит знание кодов.
Индустрия официально провозгласила: «Нам не нужны новые предметы, нам нужны новые смыслы для старых форм».
Главный тренд 2026 года, заданный январской выставкой Maison&Objet — «Прошлое раскрывает будущее» (Past Reveals Future). Дизайн больше не создается с нуля. Он работает как археолог.
Если ты стилист, дизайнер или создаешь бренд – без этого знания ты просто не считаешь гибридные коды, которые ждет твой заказчик.
Приглашаю на онлайн-курс «История моды и дизайна ХХ века: от модерна до цифровых кор». Это твой навигатор по стилям. Тот самый инструмент, который позволит тебе не копировать Andersson Bell, а понимать, ПОЧЕМУ их коллажи работают, и создавать свои собственные с локальными кодами и мировыми архивами.
Что внутри:
6 модулей, поддержка в чате, квизы и тонны вдохновения.
🎨 МОДУЛЬ 1. Эпоха модерна и рождение авангарда (1900–1920-е)
Как изгибы ар-нуво и геометрия ар-деко стали основой для всей будущей роскоши. От орнаментов Гауди до интерьеров «Великого Гэтсби».
🚀 МОДУЛЬ 2. Утопии и машины (1920–1930-е)
Радикальный дизайн. Эпоха, когда люди поверили в технологии. Без этого не понять футуризм в коллекциях Balenciaga и Courrèges.
👗 МОДУЛЬ 3. От военной формы к New Look (1940–1950-е)
Диор и терапия красотой. Почему гиперфеминность возвращается именно в кризис? Midcentury Modern — как дизайн стал доступным для всех.
🎸 МОДУЛЬ 4. Бунт, попса и диско (1960–1970-е)
Поп-арт Уорхола, ретрофутуризм и рождение массовой культуры. Та самая эстетика, которую сейчас миксуют с панком.
🏛️ МОДУЛЬ 5. Постмодернизм, деконструкция и 1990-е
Группа «Мемфис» с ее иронией над формой. Японский минимализм. Без этого слоя вы не поймете, откуда взялись асимметрия и «неправильность» в современной моде.
💿 МОДУЛЬ 6. Aesthetic Cores
Самое мясо! Разбираем эстетические «коры»:
— Историческое наследие (готика, ренессанс, барокко)
— Коды ХХ века (preppy, ретрофутуризм)
— Цифра (киберпанк, аниме-эстетика).
ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ?
Чтобы, глядя на коллекцию Andersson Bell или новый показ Prada, ты не просто говорила «красиво», а видела там цитаты из Мемфиса 80-х, отсылки к панку 90-х и слои из 60-х.
Чтобы твои клиенты и твой бренд заговорили на языке, который сегодня понимает вся индустрия — от Сеула до Милана.
🎁 Формат: Онлайн, уютный чат с поддержкой.
👥 Для кого: Стилисты, дизайнеры, рукодельницы, основатели брендов, селлеры.
Хватит просто смотреть картинки. Научись их видеть насквозь. Ипользуй этот навык для создания своего дизайна, образов и контента.
Начни сегодня. Капсула Времени
Пока большая четверка элегантно перепевает классику XX века, корейский бренд Andersson Bell (тот самый, который смешал скандинавский минимализм с корейской идентичностью) выдал коллекцию «Soft Clash».
Что там?
Деним + шотландская клетка. Вязаные кардиганы, стянутые грубыми ремнями. Галстуки, обмотанные вокруг тела. Небрежные пятна на новых джинсах, будто их носили 10 лет.
Кринж? Нет. Это новая мода.
Коллекция называется «Soft Clash» (Мягкое столкновение) не просто так. Это манифест того, как сегодня выглядит настоящая роскошь: гибридность. Смешение британского панка 90-х (PJ Harvey, Jarvis Cocker) с азиатской текстурой и скандинавским кроем. Искусство быть «неуклюжим, но обаятельным».
Знаете, почему это работает?
Потому что за этим стоит знание кодов.
Индустрия официально провозгласила: «Нам не нужны новые предметы, нам нужны новые смыслы для старых форм».
Главный тренд 2026 года, заданный январской выставкой Maison&Objet — «Прошлое раскрывает будущее» (Past Reveals Future). Дизайн больше не создается с нуля. Он работает как археолог.
Если ты стилист, дизайнер или создаешь бренд – без этого знания ты просто не считаешь гибридные коды, которые ждет твой заказчик.
Приглашаю на онлайн-курс «История моды и дизайна ХХ века: от модерна до цифровых кор». Это твой навигатор по стилям. Тот самый инструмент, который позволит тебе не копировать Andersson Bell, а понимать, ПОЧЕМУ их коллажи работают, и создавать свои собственные с локальными кодами и мировыми архивами.
Что внутри:
6 модулей, поддержка в чате, квизы и тонны вдохновения.
🎨 МОДУЛЬ 1. Эпоха модерна и рождение авангарда (1900–1920-е)
Как изгибы ар-нуво и геометрия ар-деко стали основой для всей будущей роскоши. От орнаментов Гауди до интерьеров «Великого Гэтсби».
🚀 МОДУЛЬ 2. Утопии и машины (1920–1930-е)
Радикальный дизайн. Эпоха, когда люди поверили в технологии. Без этого не понять футуризм в коллекциях Balenciaga и Courrèges.
👗 МОДУЛЬ 3. От военной формы к New Look (1940–1950-е)
Диор и терапия красотой. Почему гиперфеминность возвращается именно в кризис? Midcentury Modern — как дизайн стал доступным для всех.
🎸 МОДУЛЬ 4. Бунт, попса и диско (1960–1970-е)
Поп-арт Уорхола, ретрофутуризм и рождение массовой культуры. Та самая эстетика, которую сейчас миксуют с панком.
🏛️ МОДУЛЬ 5. Постмодернизм, деконструкция и 1990-е
Группа «Мемфис» с ее иронией над формой. Японский минимализм. Без этого слоя вы не поймете, откуда взялись асимметрия и «неправильность» в современной моде.
💿 МОДУЛЬ 6. Aesthetic Cores
Самое мясо! Разбираем эстетические «коры»:
— Историческое наследие (готика, ренессанс, барокко)
— Коды ХХ века (preppy, ретрофутуризм)
— Цифра (киберпанк, аниме-эстетика).
ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ?
Чтобы, глядя на коллекцию Andersson Bell или новый показ Prada, ты не просто говорила «красиво», а видела там цитаты из Мемфиса 80-х, отсылки к панку 90-х и слои из 60-х.
Чтобы твои клиенты и твой бренд заговорили на языке, который сегодня понимает вся индустрия — от Сеула до Милана.
🎁 Формат: Онлайн, уютный чат с поддержкой.
👥 Для кого: Стилисты, дизайнеры, рукодельницы, основатели брендов, селлеры.
Хватит просто смотреть картинки. Научись их видеть насквозь. Ипользуй этот навык для создания своего дизайна, образов и контента.
Начни сегодня. Капсула Времени
🔥11❤5👍5
Молчаливый язык цветов слышен и спустя века. В XVIII веке случился любопытный переворот: цветы перестали быть только садовыми и стали ювелирными. Мария-Антуанетта, главная законодательница той эпохи, обожала цветы до такой степени, что приказала носить их не в вазах, а на платьях.
Так родились корсажные броши – целые букеты из бриллиантов, рубинов и изумрудов, которые крепили к декольте. Ювелиры создавали настоящие ботанические атласы в металле: ирисы, нарциссы, розы, незабудки. Лепестки крепили на пружинках, чтобы они колыхались при каждом движении, как живые.
Но была одна деталь, которая делала эти украшения особенными. В эпоху увлечения «языком цветов» каждая женщина знала: розовая роза означает признание, а незабудка — память. Ювелирам приходилось скрупулезно соблюдать ботаническую точность – ошибиться в количестве лепестков означало исказить послание.
Императрица Екатерина II тоже не устояла перед этой модой. Её «Большой букет» работы ювелира Позье – это 400 драгоценных камней, собранных в цветущий сад, который никогда не вянет.
В этом и есть магия цветов в моде: они позволяют нам не просто одеваться, а говорить на языке природы. Даже спустя столетия.
Желаю нам сегодня быть теми самыми букетами — сияющими, точными в своей красоте и способными говорить без слов. ✨
Так родились корсажные броши – целые букеты из бриллиантов, рубинов и изумрудов, которые крепили к декольте. Ювелиры создавали настоящие ботанические атласы в металле: ирисы, нарциссы, розы, незабудки. Лепестки крепили на пружинках, чтобы они колыхались при каждом движении, как живые.
Но была одна деталь, которая делала эти украшения особенными. В эпоху увлечения «языком цветов» каждая женщина знала: розовая роза означает признание, а незабудка — память. Ювелирам приходилось скрупулезно соблюдать ботаническую точность – ошибиться в количестве лепестков означало исказить послание.
Императрица Екатерина II тоже не устояла перед этой модой. Её «Большой букет» работы ювелира Позье – это 400 драгоценных камней, собранных в цветущий сад, который никогда не вянет.
В этом и есть магия цветов в моде: они позволяют нам не просто одеваться, а говорить на языке природы. Даже спустя столетия.
Желаю нам сегодня быть теми самыми букетами — сияющими, точными в своей красоте и способными говорить без слов. ✨
❤29❤🔥9
Мундиры как манифест консервативности. Нью-Йорк, Неделя моды, FW 2026
Khaite. Proenza Schouler. Дисциплина как новый шик.
На NYFW 2026 консервативная мода перестала быть тихой — она вышла на подиум в военной выправке.
Khaite (слева) построила коллекцию вокруг напряжения. Офицерские мундиры с безупречной линией плеч — и вдруг органза, кружево, пастель. Жёсткая форма растворяется в эфемерности. Отсылка к фильму «F for Fake» не случайна: это игра в подлинность, где военная эстетика становится декорацией, а не догмой.
Proenza Schouler (справа) пошли другим путём. Их форменность — буквальна: пиджаки с властным плечом, брюки-кюлоты, монохром. Ничего лишнего. Только конструкция. Только линия.
Два взгляда на одну тенденцию: традиция не равна скуке. Но вектор схвачен точно – Нью-Йорк устал от хаоса. Здесь снова хотят порядка. И носят его на плечах.
#NYFW2026 #Khaite #ProenzaSchouler #КонсервативнаяМода
О культурных препосылках к такойму тренду в США и его противоположности в Азии – читай в канале @trendburo
Khaite. Proenza Schouler. Дисциплина как новый шик.
На NYFW 2026 консервативная мода перестала быть тихой — она вышла на подиум в военной выправке.
Khaite (слева) построила коллекцию вокруг напряжения. Офицерские мундиры с безупречной линией плеч — и вдруг органза, кружево, пастель. Жёсткая форма растворяется в эфемерности. Отсылка к фильму «F for Fake» не случайна: это игра в подлинность, где военная эстетика становится декорацией, а не догмой.
Proenza Schouler (справа) пошли другим путём. Их форменность — буквальна: пиджаки с властным плечом, брюки-кюлоты, монохром. Ничего лишнего. Только конструкция. Только линия.
Два взгляда на одну тенденцию: традиция не равна скуке. Но вектор схвачен точно – Нью-Йорк устал от хаоса. Здесь снова хотят порядка. И носят его на плечах.
#NYFW2026 #Khaite #ProenzaSchouler #КонсервативнаяМода
О культурных препосылках к такойму тренду в США и его противоположности в Азии – читай в канале @trendburo
❤12🔥1
УЛИЦЫ В ЗЕРКАЛЕ: ИНТРОСПЕКЦИЯ TULU COKER
Лондонская Неделя моды редко видит такой честный обмен энергией. В то время как Король Карл III занимает место в первом ряду, Tulu Coker переворачивает иерархию вдохновения. В своем последнем показе она делает то, что противоречит традиционному гламуру: она смотрит не в будущее, а по сторонам.
Коллекция становится актом интроспекции. В объективе её Instagram — не подиумные музы, а детишки из её родного квартала, пропитанного африканским ритмом. Coker не придумывает тренды сверху, она достает их из-под ног, с асфальта своего района. Её мода задает тон, но этот тон – эхо улиц.
В образах, где не хватает прямых уличных эквивалентов, проступают величественные силуэты африканских женщин — матерей, бабушек, хранительниц. Это принятие самых «неблагородных» источников. Любование повседневностью, которая всегда была у нас перед глазами, но считалась недостойной высокой моды.
Coker показывает: настоящая роскошь сегодня – это не побег от реальности, а глубокое погружение в неё. Это взгляд в себя, чтобы увидеть красоту вокруг. Подкаст о самых ярких показах Лондонской Недели моды уже в канале Тренд Латте.
#TuluCoker #лондон #мода #интроспекция
Лондонская Неделя моды редко видит такой честный обмен энергией. В то время как Король Карл III занимает место в первом ряду, Tulu Coker переворачивает иерархию вдохновения. В своем последнем показе она делает то, что противоречит традиционному гламуру: она смотрит не в будущее, а по сторонам.
Коллекция становится актом интроспекции. В объективе её Instagram — не подиумные музы, а детишки из её родного квартала, пропитанного африканским ритмом. Coker не придумывает тренды сверху, она достает их из-под ног, с асфальта своего района. Её мода задает тон, но этот тон – эхо улиц.
В образах, где не хватает прямых уличных эквивалентов, проступают величественные силуэты африканских женщин — матерей, бабушек, хранительниц. Это принятие самых «неблагородных» источников. Любование повседневностью, которая всегда была у нас перед глазами, но считалась недостойной высокой моды.
Coker показывает: настоящая роскошь сегодня – это не побег от реальности, а глубокое погружение в неё. Это взгляд в себя, чтобы увидеть красоту вокруг. Подкаст о самых ярких показах Лондонской Недели моды уже в канале Тренд Латте.
#TuluCoker #лондон #мода #интроспекция
❤9👍1
Возможно тренд. Неспокойные души утопленниц.
Встречено у нескольких британских брендов: Erica Myat, Bora Aksu, Mithridate. И конечно в анонсе к новому турне у Fkatwigs.
Как реализуется?
Рваные кружева черного или условно белых оттенков, выбеленный макияж, наивные девичьи наряды конца XIX начала XX вв – пышные рукава, узкие длинные манжеты, воротнички на пуговичках, удлиненные силуэты.
Разбор трендов Лондонской недели Моды в Тренд Латте позже в этом месяце.
Встречено у нескольких британских брендов: Erica Myat, Bora Aksu, Mithridate. И конечно в анонсе к новому турне у Fkatwigs.
Как реализуется?
Рваные кружева черного или условно белых оттенков, выбеленный макияж, наивные девичьи наряды конца XIX начала XX вв – пышные рукава, узкие длинные манжеты, воротнички на пуговичках, удлиненные силуэты.
Разбор трендов Лондонской недели Моды в Тренд Латте позже в этом месяце.
❤10