О следах традиций в облике японцев

Кимоно (в буквальном переводе «вещь, которую носят») это в целом весьма интересное явление. Те громады ткани, которые часто появляются в нашем воображении при этом слове - одежда прежде всего парадная, скорее атрибут знати, чем предмет ежедневного ношения. Не даром произведения литературы о японском средневековье часто рисуют именно образы нежных красавиц, укутанных во многие метры шелковой ткани.

Конечно, кимоно имели множество вариаций - существовали версии для придворных выходов, а также для домашнего ношения и ежедневных нужд. Интересно также, что уже со времен сегуната Токугава (начало 17 - вторая половина 19 века) начался период строгой регламентации того, какие именно фасоны и цвета подобной одежды могут носить представители отдельных социальных классов. (А хитрые японские купцы создали целую культуру ярких и искусно выполненных подкладок, не нарушавших установленной аскетической скромности внешней части ткани). Так или иначе, большая часть простого населения японских островов не могла позволить себе «настоящее кимоно».

Однако здесь в силу вступает эффект, который повторялся в японской истории не единожды. В купе с модернизацией и эволюцией общества человеку становятся доступны множество вещей, которые ранее оставались достоянием исключительно элиты. Так, в свое время, когда в стране стал широко доступен белый шлифованный рис, простые японцы многократно увеличили потребление этого ранее элитарного блюда.

В вопросе кимоно происходит нечто весьма схожее - в современной Японии до сих пор можно увидеть весьма серьезных мужчин, украшенных сединами и широкими традиционными одеждами. Но если в их случае следует скорее говорить о классических вариантах кимоно, то для более современной публики местные дизайнеры уже приготовили множество различных адаптаций.

В один из таких магазинов я и решил заглянуть на днях. Из впечатлений - крой у таких вещей остается все еще предельно непривычным для европейского человека (и не может не вызывать ассоциаций с банными халатами). Традиционные материалы кимоно средней руки - шерсть и плотный хлопок, не очень приятные для тела (шелковые кимоно стоят баснословно дорого, и вряд ли их может примерить простой студент). Однако даже несмотря на эти недостатки они остаются идеальной одеждой для японского климата - греющей в холода и на ветру, и сохраняющей прохладу в летнюю жару.

Центр производства всей «кимонообразной» одежды в стране - Киото, куда мы вскоре и направимся, так что, возможно, меня (и вас) ждут новые откровения по этому вопросу

Но все же если вы хотите узнать мнение настоящего специалиста по этому вопросу, то у меня есть что вам предложить - https://vk.com/kimonozuki

Пока вся Япония готовится к целому каскаду государственных выходных - так называемой Золотой Неделе, которая придется на период с 29 апреля по 3 мая, мы решили не дожидаться праздников и съездить на местные Минеральные Воды. В общем и целом, многие из читающих этот блог наверняка видели документальные фильмы National Geographic о жизни японских макак, которые часто любят отслеживаться в местных горячих источниках онсэн (温泉 - «теплый ключ»). К настоящему моменту мы уже достаточно одичали от жизни в общежитии и решили составить им компанию.

Каждый интересующийся Азией наверняка хотя бы что-то слышал о местных целебных ключах - а японцы позиционируют подобные комплексы именно как лечебно-оздоровительные санатории, которые контрастируют с утилитарными общественными банями сэнто (銭湯 - букв. «баня за монетку»). Один из ближайших к Токио пунктов подобного водолечения находится в районе поселка Хаконэ на юго-западе от столицы. Места здесь невероятно живописные - путешественника обступают покрытые зеленью горы, а цвет листвы некоторых деревьев и вовсе кажется неестественно ярким - неоново-зеленым и даже лазурным.

Дорога ведущая в Хаконэ находится на крупном тракте Токкайдо (дорога между Токио и старой столицей - Киото), который не раз был прославлен японскими художниками и литераторами (чего только стоят гравюры из серии «53 станции Токайдо» мастера Утагавы Хиросигэ). Вот и мы, взбираясь по серпантинам, смогли остановиться в небольшой чайной, которая стоит на месте почтовой станции 17 века. Здесь я мог бы очень долго расхваливать неповторимое очарование этого, очень японского, места. Оно построено в духе всеобщего единения с природой - чайный домик, поросший мхом, ветвистые кедры на склонах соседних гор и рои мелких мошек, которые сообщают окружающим пейзажам какое-то собственное, неповторимое очарование.

О, я бы мог написать целую оду японской природе! Но займусь этим как-нибудь в другой раз, а пока расскажу про сами источники. Хаконе - это множество маленьких поселков, бань, ресторанчиков и более крупных комплексов, затерянных в местных горных долинах. Они построены в окрестностях настоящих, природных горячих источников, вода в которых нагревается за счет тектонических процессов в глубине неспокойной японской почвы. Сами бани разделены на две части - мужскую и женскую, внутри каждой из которых принято раздеваться донага (купальные костюмы в Японии традиционно не приветствуются). Затем, после короткого омовения в душе, отдыхающие погружаются в один из нескольких бассейнов, вода в которых различается по температуре. Здесь я должен отметить, что непривычному человеку японские онсены могут показаться до неприличия горячими - в самых прохладных из них вас ждет вода, нагретая до 40 градусов. Наш онсен несколько отступает от традиционных канонов - помимо бассейнов с природным кипятком там сооружена немного тесноватая сауна типа «хамам», а внутрь допускаются татуированные посетители. (Последнее идет вразрез с представлениями японцев об общественном порядке и категорически не приветствуется). Кстати именно тут я впервые в жизни увидел японца с настоящей «полнокомплектной» татуировкой в стиле якудза - с нами поплавал весьма объемный мужчина с изображением буддийского божества-хранителя фудо мё:о: на спине.

Должен сказать, что японские Онсен-санатории это самые подходящие места для отдыха на лоне природы. Есть что-то неуловимо притягательное в неспешном отмокании в крытом бассейне, стенки которого расписаны пейзажами гор, а сама чаша украшена природными камнями. Эффект этот особенно силен в тот момент, когда из онсена можно обозревать соседние горы, ярко-зеленую листву японских кленов и чистое безоблачное небо. По всей стране существует множество таких купален, так что советую каждому поучаствовать в общеяпонскои коллективном омовении, полежать на бамбуковой циновке, выпить горячего чая или сладкого отвара из риса, а потом забыть все тревоги и невзгоды нашей нервной повседневности.

Полученное по секретным каналам фото токийского метро в 5 утра субботы

Для уважающего себя японца провести всю ночь в клубе и уехать на первом поезде - в порядке вещей

Всем доброго вечера! Я наконец оправился от длительных выходных и готов снова держать вас в курсе нашей жизни в Японии.

Золотая неделя, которая, слава Богу, уже прошла - уникальное время, когда большАя часть населения Японии снимается с места и отправляется в путь. Не так часто в жизни японцев выпадает сразу несколько выходных - день императора Сёва (29 апреля), День Конституции (3 мая), день зелени (4 мая) и день детей (5 мая) соответственно. Удивительно, но большая часть жителей архипелага предпочитает именно внутренний туризм, а до половины из них никогда не были за границей.

Так, даже на приложенной карте видно, что ежедневный туристический поток в эти дни увеличивается практически на 100%. Однако, как нам сказали знакомые японцы, опытные люди избегают поездок во время золотой недели - в любых более или менее примечательных местах полно туристов, а цены на отели могут на порядок вырасти (да и забронировать их практически невозможно).

Чем же мы занимались в это время? Сейчас вы обо всем узнаете