5 лучших удобрений для весенней грядки

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

Самое доступное и бесплатное удобрение и при этом довольно эффективное. Сорняки в любое время девать некуда. А приготовить травяной чай можно быстро, и он содержит практически все необходимые элементы питания. Для его приготовления годятся любые травы, главное, чтобы у них еще не созрели семена.

Для приготовления чая емкость на 2/3 заполняют травой и заливают почти до верха водой. Лучше всего использовать пластиковую бочку, которую ставят в теплое место. Остается только изредка помешивать содержимое, чтобы процесс шел равномерно. Сигнал о готовности: своеобразный запах и прекращение образования пены.

Жидкость разбавляют 1 к 10 чисто водой. Подкормки травяным настоем проводить можно каждые 1,5-2 недели.

КОМПОСТ

Компост – еще одно удобрение, которое готовится буквально из отходов. При этом компост – ценный источник питательных веществ, в первую очередь азота. А еще он улучшает структуру почвы и обогащает ее полезной микрофлорой. У компоста один недостаток: долго готовится. На получение компоста уходит почти год.

Зрелый компост – однородная рассыпчатая масса коричневого цвета с земельным запахом.

АЗОФОСКА

Азофоска (нитроаммофоска). Она быстро действует и легко усваивается растениями, обеспечивая сбалансированное питание. На легких почвах ее вносят только весной, на глинах – осенью.

Она содержит азот, фосфор и калий по 16 %. Ее можно вносить и под перекопку почвы, и весной в лунки.

Норма внесения азофоски (16:16:16) из расчета на 1 м²:

🟢земляника 25-30 г;

🟢картофель 10 г при посадке в лунку, во время вегетации 30-40 г на 1 кв. м;

🟢капуста, брюква, турнепс, огурец, кабачок, патиссон 20 г на 1 м² во время вегетации;

🟢свекла, морковь, томат, перец, баклажан, лук, чеснок 10 г на 1 м² во время вегетации;

🟢рассада овощей 15-20 г.

НИТРОФОСКА

Тоже комплексное удобрение, при попадании в грунт быстро усваивается растениями. При этом она еще и улучшает качество почвы, стимулирует развитие корней, формирует пышную надземную массу, завязывает крупные плоды и обладает длительным действием.

Нормы внесения нитрофоски:

🟢под перекопку (все культуры) 45-50 г на 1 м²;

🟢в теплицах 50-60 г на 1 м²;

🟢овощные культуры 35-40 г на 1 м² в период вегетации;

🟢при посадке рассады 10 г в лунку;

🟢клубника 35-40 г на 1 м² в период вегетации.

Лучше всего это удобрение действует на кислых и нейтральных почвах. Впрочем, ее применяют везде.

АММОФОСКА

Содержит азота 11 %, фосфора 15 % и калия 15 %. Кроме них в удобрении есть кальций, магний и сера. Все она содержатся в легкоусваиваемой форме. Годится для любых почв.

Лучше всего гранулы раскидать равномерно по поверхности почвы и заделать граблями на глубину 2-5 см.

Нормы внесения аммофоски:

🟢овощные культуры 25-30 г на 1 м²;

🟢декоративные растения и кустарники 15-25 г на 1 м²;

🟢плодовые деревья 25-50 г на 1 м².

Используя минеральные удобрения, надо соблюдать рекомендованные дозировки, только тогда они принесут одну лишь пользу.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

5 признаков того, что дерево не вылечить. Сохраняйте нашу таблицу и изучайте

Не все болезни плодовых деревьев поддаются лечению. Поэтому важно знать, какие неизлечимы, чтобы вовремя удалить больное дерево, чтобы оно не заразило соседние. Такие экземпляры могут быть даже в ухоженном саду, не последняя причина этого – сложные почвенно-климатические условия вашего региона.

Больное дерево может заразить пока еще здоровые, поэтому с ликвидацией сильно не тяните. На дрова больные ветви не годятся. Надо все сразу сжечь.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Таблица по фунгицидам. Сохраняйте и изучайте!

Основу защиты растений от болезней составляют фунгициды. Их столько, что глаза разбегаются. Только непонятно, что лучше взять и когда использовать. В этом вам может помочь наша таблица.

По закону нельзя продавать химические препараты, не прилагая к ним инструкцию... Понятно, что многие считают, что инструкция - это для слабаков. Но если перед приготовлением раствора ее прочитать, то можно узнать много нового и полезного. Соблюдать рекомендации надо обязательно, особенно сроки ожидания, сроки выхода в сад после обработки, количество опрыскиваний за сезон и другие очень важные мелочи.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

8 секретов большого урожая земляники

Секрет 1. У нас землянику сажают в 2 срока – весной и осенью (в августе- сентябре). Секрет простой: чем раньше посадить рассаду, тем выше будет будущий урожай в будущем году. К тому же рассада весной лучше приживается, так как в августе стоит жара, что плохо влияет на приживаемость растений.

Секрет 2. Посадку земляники лучше всего проводить в пасмурное или дождливое время. Или вечером, чтобы облегчить укоренение растений.

Секрет 3. Каждая розетка должна иметь 4-5 здоровых листьев и мощную розетку корней. От листьев при посадке оставляют только два самых молодых. Корни при посадке тоже укорачивают до 10-15 см, чтобы они при посадке не загибались.

Секрет 4. Перед посадкой грядку перекапывают, предварительно рассыпав перегной, золу и комплексные минеральные удобрения. Главное – точно придерживаться рекомендуемых дозировок, указанных на упаковках.

Секрет 5. Земляника плодоносит около 3 недель. Растянуть время сбора плодов можно только с помощью разных сортов. Посадив 3-4 сорта разного срока созревания, можно два месяца лакомиться ягодой. Ремонтантные сорта и вовсе могут плодоносить все лето, давая понемногу ягод до самых заморозков.

Секрет 6. Землянику нельзя сажать там, где росли пасленовые – помидоры, перцы, баклажаны, картофель. Возвращать на прежнее место землянику можно только спустя 5-6 лет. Урожай порадует, если сажать землянику после чеснока, бобовых, горчицы или растений-сидератов.

Секрет 7. В засушливое время землянику поливают 1-2 раза в неделю. Ограничивать поливы надо только в сентябре, когда идет подготовка растений к зиме. Излишки воды в это время могут привести к снижению морозостойкости.

Секрет 8. Чтобы получать особенно высокие урожаи, надо регулярно уничтожать усы. Посадочный материал надо собирать с особых маточных кустов, которым выделяют особо плодородную почву. На плодоносящих плантациях усам надо не давать вырастать длиннее 10 см. Причем их надо вырезать ножницами, а не вырывать, чтобы не травмировать куст.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Первая подкормка чеснока весной

Для этого растениям надо немного помочь: провести подкормку простым раствором. Важно дать растениям и азот, нужный для роста ботвы, и калий, который повышает холодостойкость.

Для подкормки возьмите литр золы, разведите ее в 10 л воды, добавьте литр уксуса и две столовые ложки 10 % нашатырного спирта. Потребуется по литру такого раствора на кв. метр грядки.

Кормить такой смесью можно, даже если растения только-только появляются из-под земли. Если каких-то компонентов нет, можно пойти другим путем. Достаточно взять 20-30 г аммиачной селитры и 10-20 г сернокислого калия. Все смешать и полить растения этим раствором.

Второй вариант дешевле и проще, но не дает таких впечатляющих результатов, как смесь золы и нашатыря. Они - буквально эликсир жизни для истощенных растений. А сейчас они истощены, так как в почве азот связан бактериями, которые еще спят из-за холодной земли.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что такое цинк для растений? Это развитие зародыша, накопление биомассы и стрессоустойчивость. Цинк есть во всех важнейших ферментах и участвует в дыхании растений, повышает засухо- и жаростойкость.

Нехватка цинка ведет к нарушению в дыхании, белковом и углеводном обменах. При его нехватке листва деформируется, становится мелкой, листья удлиняются, заостряются и на них образуются светло-зеленые пятна. Листва между жилками обесцвечивается и появляется четкая зеленая сетка. Потом листья буреют и отмирают.

У капусты, моркови, редиса, редьки и лука при дефиците цинка начинается пятнистость листьев, они становятся желтыми, а затем бронзовыми. У огурцов можно еще отметить и карликовость растений, у помидоров - мелколистность и скручивание листвы.

У картофеля при нехватке цинка клубни получаются мелкими, листья закручены внутрь, часто нижние листья и иногда верхние - с серовато-бурым оттенком.

Основных цинковых удобрений производится несколько:

🟢Сернокислый цинк, содержит до 25 % цинка, хорошо растворяется в воде. Отлично подходит для предпосевной обработки и внекорневых подкормок.

🟢Суперфосфат с цинком содержит 0,5-0,8 % цинка. Годится для внекорневой подкормки.

🟢Цинковые полимикроудобрения содержат до 25 % цинка. Используются для предпосевной обработки семян и почвенного внесения.

Это основные удобрения. Есть и другие, но их в продаже найти сложнее.

Полезно добавлять цинковые удобрения в баковые смеси инсектицидов.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Аптечка садовода – Квадрис и Строби

Эти препараты – гигантское подспорье для садовода. У них разные действующие вещества. Но их объединяет то, что они относятся к одному классу препаратов – стробилуринам. Эти препараты отлично справляются с самыми разными болезнями. Но раз за разом обрабатывать посадки фунгицидами этого класса нельзя – выработается устойчивость грибков. Поэтому стробиленты чередуют с препаратами других классов.

Например, Строби и Квадрис отлично справляются с мучнистой росой, ложной мучнистой росой, со всеми видами пятнистостей и гнилей, с ржавчиной, паршой, монилиозом, фузариозом, фитофторозом... Список можно продолжать.

Наилучшие результаты дает обработка Строби или Квадрисом по первым признакам болезни.

В этот момент может произойти даже заживление пятен, пораженных грибками. То есть проявляется лечащий эффект. На поздних стадиях, когда грибок уже берет верх над растением, такого эффекта уже не будет.

Интересно, что Строби чаще используют для защиты плодовых культур и хвойных деревьев. Квадрис чаще применяют для кустарников и цветочных культур. Но это дело вкуса: оба эти препарата работают одинаково эффективно по всем культурам.

🟢Оба препарата малотоксичны, поэтому их можно применять даже во время цветения. Если соблюдать дозировку, то пчелам вреда не будет.

🟢 Строби – сухой порошок из мелких гранул коричневого цвета, легко растворяется в воде. Квадрис – жидкость белого цвета.

🟢 Оба фунгицида можно применять даже при низких положительных температурах.

🟢В продаже можно найти Стробитек – это российский аналог Строби. Производитель уверяет, что он не менее эффективен, чем заграничный аналог.

🟢 Строби уже два года в Россию не поставляют. Что в продаже – контрабанда или старые запасы – непонятно.

ВНИМАНИЕ❗️ Применять стробиленты за год можно всего два раза, чередуя с другими фунгицидами. Это важно, чтобы препараты продолжали эффективно работать.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Копеечное средство от болезни смородины

Вирусные заболевания - грозные, коварные и почти всегда фатальные для растений. Обычно рекомендуется при обнаружении вирусного заболевания на многолетнем растении незамедлительно его уничтожить.

Аптечный препарат Димексид может излечивать некоторые вирусные заболевания растений.

Наиболее опасное заболевание смородины - махровость (реверсия). Кусты, пораженные махровостью, подлежат полному уничтожению (не просто обрезке под корень, а выкорчевыванию и сжиганию). Вирусные заболевания растений разносятся тлей не только по саду, но и по соседским участкам, особенно в середине весны.

Димексид - копеечный препарат, продается в каждой аптеке. В сельском хозяйстве его применяют как средство для усиления действия различных других средств защиты растений или их укрепления. Но вот способность Димексида в чистом виде избавлять от вирусов еще широко не известна.

Если куст смородины зацвел необычными цветками, крупными в рыхлых соцветиях и с увеличенным количеством лепестков, а впоследствии они не дали никакого урожая, - это и есть признаки махровости. Кроме того, деформированные листья - они мельчают, а также изменяют свою форму, появляется некоторая мозаичность на отдельных листах, желтые пятнышки.

Такой куст можно попробовать спасти обработкой Димексида три раза за вегетационный период. Первый раз - сразу после цветения, второй - через 2 недели, третий - еще через 2 недели. В первый раз используйте 20 мл Димексида на 10 л воды, а в последующие - по 50 мл.

Внимательно следите за таким кустом смородины на следующий год, особенно в период цветения. Он может не дать приросты - это не так страшно. Если форма и цвет листьев, а также цветки будут нормального вида, можно считать, что вирус вылечен. А комплексные подкормки в течение сезона позволят смородине восстановить вегетативную массу и дать молодые побеги.

Если вы заметили наличие вирусной инфекции на своей смородине, не пытайтесь срезать с нее черенки, чтобы размножить. Вирус обязательно проявится на вновь посаженных растениях.

Обязательно ведите борьбу с вредителями сада, в первую очередь с тлей. Для этого подойдут комбинации авермектинов (например, Фитоверм или Актофит с Битоксибаццилином).

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Цитоспороз, черный рак и другие «прелести», способные за пару лет убить деревья

Болезней у плодовых культур не так уж и много, поэтому надо следить за ними и принимать срочные меры.

Бактериальный рак

Поражает плодовые деревья, виноград, малину и ряд других культур. На одревесневших частях растений появляются наросты. Они разрастаются, темнеют, становятся зернистыми. Больное растение слабеет и погибает.

❗️Лечить этот недуг невозможно. Больные растения выкапывают и сжигают. Новые на этом месте не сажают десять лет.

Решение

Покупка саженцев в приличных питомниках или у надежного продавца. Выращивание устойчивых сортов. Полив посадок Фитоспорином, Гамаиром и Фитолавином.


Бактериальный ожог/ожог плодовых деревьев

Поражает плодовые деревья. Во время цветения растения внезапно увядают, происходит поражение цветков, соцветий и верхушек побегов. Листва и цветки усыхают, не опадая, остаются на дереве. На штамбе и ветвях кора лопается и сморщивается.

Как только болезнь заявила о себе, больные части надо удалить с захватом 10 см здорового участка. Во время цветения растения обрабатывают Хорусом или Строби. Места спилов обрабатывают раствором медного купороса, 100 г на 10 л воды.

Если не уследили и болезнь уже на поздних стадиях, тогда дерево придется удалить. На дрова пускать его нельзя – надо все сжечь.

Камедетечение/гуммоз

На стволе появляются капельки смолы – это и есть камедетечение. Дерево не только утрачивает эстетический вид, но и через эти ранки проникают инфекции. Смолу счищают ножом, ранки зачищают, промывают медным купоросом и замазывают садовым варом, РанНет, Августом, БлагоСадом, Живицей...

Также важно защищать деревья от солнечных ожогов, то есть на зиму белить. Не поливать часто косточковые деревья и соблюдать график подкормок.

Цитоспороз/стволовая гниль

Кора на деревьях приобретает красно-коричневый цвет, на ней появляются мелкие бугорки, одновременно может выступать смола. Рану надо зачистить и обработать одним из фунгицидов: ХОМ, Абига-Пик, Индиго, Ордан, Оксихом... Когда рана подсохнет, ее замазывают или варом, или пастой РанНет.

Приобретайте саженцы только у проверенного продавца. Обеззараживайте инструмент при обрезке деревьев.

Черный рак плодовых культур

Поражает почти все садовые культуры. Кора покрывается трещинами и приобретает красно-коричневый цвет, цветки буреют, чернеют и сморщиваются. Спасти дерево можно только на ранней стадии. Для чего рану зачищают до здоровых тканей и обрабатывают одним из медьсодержащих препаратов (ХОМ, Абига-Пик, Индиго, Ордан, Оксихом). После замазывают пастой РанНет или аналогами.

Если не успели, тогда спиливайте и сжигайте дерево.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Яичная скорлупа - уникальный источник кальция и некоторых микроэлементов для растений. Однако у скорлупы есть один большой недостаток - из-за своей плотной структуры она очень медленно растворяется в почве, практически не влияет на раскисление и, как следствие, является очень слабым кальциевым удобрением.

Использование измельченной яичной скорлупы в качестве защиты от слизней или других вредителей не эффективно.

❗️Существует несколько способов, когда скорлупа может принести огромную пользу почве и растениям.

Некоторые дачники для ускорения действия, размалывают скорлупу на кофемолке. Это правильно - будучи размолотой в пудру, она действует примерно так же как и обычный молотый мел или доломитовая мука. Но для достижения необходимого эффекта при проведении раскисления почвы на 1 м² надо внести не менее 1 стакана молотой скорлупы.

Для ускорения разложения скорлупы можно использовать способ

приготовления быстрого кальци

я. Для этого

в 3-литровую ба

нку засыпьте приме

рно 1 л измельченных скорлупок и залейте 1,5-2 л 9 % у

ксуса. Уксус лучше заливать не весь сра

зу, а по 0,5

-0,75 л, т. к. при соприкосновении кислоты со скорлупой начинается бурная реакция с образованием пены. Каждую следующую порцию уксуса вливайте после того, как пена осядет. После добавления последней порции уксуса банку можно закрыть и оставить на несколько дней. Со временем скорлупки станут мягкими и их можно будет легко перетереть

руками.

После взаимодействия уксуса со скорлупой получится ацетат кальция, который легко усваивается растениями. Для подкормки надо 1 ст. л. полученного раствора развести в 10 л воды и подлить под каждое растение 0,5 л. Томаты, огурцы, перцы, баклажаны, капуста очень отзывчивы на кальциевые подкормки. Томаты и баклажаны такая подкормка предохранит от развития вершинной гнили.

Вместо уксуса можно использовать 1 ст. л. лимонной кислоты, растворенную в 0,5 л воды. В этом случае образуется цитрат кальция, который будет не только источником кальция, но еще и фосфатмобилизатором. Таким образом, это будет еще и фосфорная подкормка.

С началом огородного сезона практически на каждом участке появляется емкость с травяным настоем. В нем присутствуют магний, азот, фосфор и некоторое количество органических веществ. Травяной настой - незаменимое средство для поддержания плодородия почвы. Единственное, чего ему не хватает - это кальций. Добавление небольшого количества (примерно 1 л) неизмельченной скорлупы на 50 л настоя делает травяную бродиловку гораздо более гармоничной и полезной для растений.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что добавить под перекопку земли

Растениям для роста ботвы нужен азот, именно им обогащают почву различные органические удобрения. А вот фосфор и калий остаются в дефиците. Соблюсти баланс можно при помощи минеральных удобрений:

🟢Азотные удобрения – 30 г на 1 м² (аммиачная селитра, мочевина и др.).

🟢Калийсодержащие удобрения – 20 г на 1 м² (сульфат калия, хлористый калий, калийная соль и др.).

🟢Фосфорсодержащие удобрения – 25 г на 1 м² (суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука и др.).

Если с осени вносили «жирненькие» органические удобрения, то азотные можно не вносить. Если вносили золу, то количество калийных удобрений можно сократить.

Весной можно применить и комплексные удобрения, которые заменят все остальные. Например, нитрофоска, азофоска и др. Очень хороший вариант диаммофоска, которая содержит 10 % азота и по 26 % фосфора и калия. Норма внесения 1-2 столовые ложки на 1 м².

Весной под перекопку вносят еще и шелуху подсолнечника, риса и других культур. Все они тянут из почвы азот на свое разложение, поэтому надо применять еще и азотные подкормки, компенсируя потери.

Очень полезно под весеннюю перекопку добавлять песок и перегной, разрыхляющие почву, а вот навоз вносить надо только с осени. Весной он годится только под огурцы и то не всегда, так как может вызывать корневые гнили.

Известкование также проводится под осень, но если проблема не была решена, можно ее исправить и сейчас, дав под перекопку по 200-300 г извести на кв. метр. И все-таки лучшее время для известкования – осенняя перекопка почвы.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Холода для редиса не беда

При всей своей простоте вырастить его сочным и хрустящим удается не всегда: то в цвет уйдет, став деревянным, то становится дряблым и ватным. У всех неудач есть свои причины...

Раннеспелые сорта готовы к уборке через 25-35 дней после появления всходов. Поздние сорта убирают через 40-60 дней. Как видите, редис – растение-спринтер.

Сейчас у него есть сорта разной формы, есть малютки по 15 г, есть гиганты по 100 г и более.

Комфортно редису при температурах +12...+18° С. Важна и кислотность грунта. Если рН выше 7, то редис может поражаться паршой.

Высевать редис у нас можно весной и осенью. Летом в жару он быстро стрелкуется. Но и при таком раскладе за сезон успевает дать три-четыре урожая. Для него не обязательно выделять отдельную грядку. Посейте редис в междурядья основной культуры, и пока она разрастется, редис уже уберете с грядки.

Лучшие предшественники для редиса – картофель, фасоль, огурец, свекла, тыква, кабачок, патиссон. После капусты и других крестоцветных сеять редис нежелательно. Возвращают его на прежнее место через 4-5 лет.

Обычно садоводы сначала сеют семена, а потом поливают грядку. Так делать нельзя, ведь это приведет к быстрому образованию почвенной корки. Семена у редиса прорастают при +2...3° С, то есть его можно сеять сразу после схода снега. Не случайно и то, что взрослые растения переживут заморозки до -6° С.

Чтобы редис не уходил в стрелку, отбирают нестрелкующиеся сорта. Но можно пойти и другим путем: обеспечить идеальные условия для растения и в первую очередь посеять семена на расстоянии 4-5 см друг от друга. Удобнее всего посеять дражжированные семена: их размеры увеличены, и это многое облегчает.

Вторая причина раннего ухода в цвет – нехватка света. На солнечной грядке редис дольше растет и формирует крупные плоды. В тени почти сразу идет в стрелку. Кстати, на солнечной грядке корнеплоды вырастают намного вкуснее.

Третий нюанс – длина светового дня. Чем длиннее день, тем быстрее редис зацветет. Хороший урожай собирают, когда день всего 10-12 часов.

Грубеет и стрелкуется редис еще и при нехватке влаги. Засуха для него не годится. Поэтому в засушливых районах редиску поливают через день.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Аммиачная селитра содержит примерно в 70 раз больше азота, чем навоз. Это сухое концентрированное удобрение и им пользоваться очень удобно для основного внесения и для подкормок.

🟢Обычная доза для подкормок 20-35 г (1 ст. л.) на 10 л воды. Поливать надо из расчета 0,5-1 л на растение в зависимости от состояния.

❗️Однако не стоит недооценивать ущерб при превышении концентрации этого удобрения. Повышенная доза аммиачной селитры вредна для макро- и микроорганизмов почвы. При нарушении почвенного равновесия может понадобиться несколько лет для того, чтобы восстановить его.

Чтобы аммиачная селитра не наносила вред почве и максимально шла на пользу растениям, ее нужно смешать с другими компонентами: мелом и железным купоросом. Такая смесь особенно ценна на кислых почвах, где применять минеральные азотные удобрения нужно с особой осторожностью.

Лучшее соотношение следующее:

На 2 ст. аммиачной селитры надо взять 1 ст. мела и 2 ст. л. без горки железного купороса. Такую смесь можно приготовить заранее - хранится она долго.

На 10 л воды надо добавить 1 ст. л. этой смеси и использовать раствор для подкормки всех растений в период активного роста - от 0,5 л до 1 л на растение томата, перца, баклажана, огурца, капусты и т. д. в зависимости от потребности. Либо равномерно разбросать 1 ст. л. смеси на 1 м² сплошных посадок и легко зарыхлить.

🟢Сухую смесь можно использовать для закладки в лунки при высадке рассады всех растений, а также при посадке роз и прочих декоративных растений из расчета 1 ч. л. на растение.

🟢Хорошо использовать такую смесь для луночной подкормки яблонь, груш, слив, вишен и прочих садовых деревьев, а также ягодных кустарников.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Аммиачная селитра: состав, дозировка, применение

Аммиачная селитра (или, по-другому, нитрат аммония) – это чисто азотное удобрение, в составе которого общего азота 34 %. Из них 17 % – это нитратный азот, и 17 % – аммонийный азот. Обе эти формы азота прекрасно усваиваются корнями растений. При этом нитратная форма азота сразу усваивается корнями, а аммонийная усваивается корнями частично сразу, частично позже. Остальное усвоится в течение 1-2 недель.

Применяется ТОЛЬКО ПОД КОРЕНЬ, так как по листу почти не усваивается и могут быть ожоги.

Аммиачная селитра – в меру кислое удобрение, но она не закисляет почву, а временно подкисляет.

Дозировка аммиачной селитры 5-20 г на 10 л воды. Если рассада еще маленькая, то 5 г, для взрослой рассады и садовых растений дозировку можно увеличить до 20 г. Идеальная дозировка 10 г на 10 л воды.

Использовать, когда температура воздуха прогревается до +15° С и выше. В идеале – от +18° С.

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️

С азотом и азотными удобрениями нужно быть осторожней. Например, когда на улице температура поднимается до 10-12° С, многие садоводы и огородники начинают вносить в почву азотные подкормки. Через какое-то время, не видя результата, они вновь вносят азот. В результате азот накапливается в почве и через какое-то время приходит потепление, азот начинает работать и растения начинают поглощать весь азот, который вы внесли. В результате растения начинают жировать, наращивая зеленую массу в ущерб росту корней. Далее начинаются проблемы с иммунитетом, на «жирное» растение с удовольствием налетают вредители и болезни. Такие растения почти не цветут и не плодоносят.

Азотом лучше растения недокормить, чем перекормить. Вносите азотные удобрения в меру и только по необходимости.

СОВЕТ:

Вносите азотные удобрения, в которые входит нитратная и аммонийная формы, только когда растение вступило в фазу активного роста и при температуре не ниже +18...+20° С.

При выращивании рассады цветочных культур и рассады овощей в теплице используют аммиачную селитру крайне редко. Как правило, ее вносят, когда рассада не хочет расти.

Чаще ее используют в открытом грунте.

Нормы внесения в открытом грунте

Для рассады цветов 200-300 мл под каждое растение.

Под рассаду овощных культур 0,5-1 л под каждое растение.

Под деревья и кустарники 5-20 л под каждое растение, в зависимости от его размера и возраста.

❗️НЕЛЬЗЯ смешивать аммиачную селитру с кальциевой селитрой, с сульфатом аммония.

МОЖНО смешивать с комплексными удобрениями и микроэлементами.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА