Что такое фунгициды и для чего их применяют

Если инсектициды специализируются на убийстве насекомых-вредителей, то фунгициды – это лекарства от болезней растений. По латыни это слово переводится как убивающее грибы. Другими словами, эти вещества подавляют развитие грибков.

Фунгициды делят на группы:

🟢неорганические (соединения серы, меди, ртути, никеля, железа, марганца и калия);

🟢органические (разлагаются под действием живых организмов и не содержат тяжелых металлов).

Органические – более современные, они не содержат вредных металлов и в почве быстро разлагаются на безопасные вещества. Их растворы легко приготовить и можно совмещать с другими препаратами. Слабая их сторона – малостойкость. То есть эти вещества быстро разлагаются. В почве это происходит за несколько дней или недель.

Перед применением фунгицида надо убедиться, какой тип препарата. Они бывают:

🟢профилактические или защитные – предупреждают заражение растений;

🟢лечебные или искореняющие – вызывают гибель грибков уже после заражения растений.

Понятно, что большинство фунгицидов – профилактические, но и их назначение может быть разным, ведь они делятся на:

🟢протравители семян;

🟢препараты для обработки почвы;

🟢препараты для обработки растений в период покоя;

🟢препараты для обработки во время вегетации;

🟢препараты для опрыскивания и фумигации хранилищ зерна и овощей.

К счастью, для удобства аграриев сейчас стали производить универсальные препараты, которые годятся и для протравливания семян, и для обработки почвы, и для растений...

Намного важнее перед покупкой знать, какой фунгицид вы покупаете: системный или контактный. Системный проникает в ткани растений и распространяется по сосудам, то есть защищает все растение. Контактные остаются на поверхности растений и вызывают гибель грибков только при их контакте с препаратом.

Системные хороши еще и тем, что практически не зависят от погоды.

Впрочем, полностью отказываться от контактных – не лучшее решение. Они пригодятся, когда надо будет срочно прижечь грибки. Как видите, нюансов у фунгицидов много и надо учитывать несколько факторов, прежде чем принимать решение о покупке или применении. Можно посоветовать: внимательно читайте перед покупкой инструкцию к препарату. Там есть много чего интересного и полезного.


Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как замульчировать приствольные круги

Общеизвестно, что сорняки, растущие в саду, отнимают у плодовых культур питание и влагу. Вернуть все это добро можно с помощью мульчирования, в том числе и теми сорняками, что растут в саду.

Знаю одного садовода, который мульчирует сорняками виноград и сад. Так ему не хватает сорняков, что растут на участке, поэтому он косит их и на пустыре, и тачками завозит к себе, все покрывая мульчей, сквозь которую сорнякам не пробиться и растения поливать можно реже.

А еще мульча – это ценный источник органики. Вот сейчас самое время для мульчирования: озимые убирают, и на полях остается солома, рассыпанная в процессе уборки. Ее можно собрать и засыпать ею овощи, ягодники, виноградник и даже сад.

Да, такую мульчу придется пару раз полить раствором мочевины (60-80 г на 10 л воды). Достаточно полить мульчу из лейки, и она перестанет тянуть азот из почвы и станет долгим и надежным источником органики, пищей для дождевых червей и полезной микрофлоры.

Не забывайте, что для достижения нужного эффекта мульчу надо уложить слоем не менее 10-15 см.

Второй вариант содержания приствольных кругов – традиционный... прополки. Этот способ самый актуальный для молодых деревьев. Они еще не могут соревноваться с мощными корнями сорняков. Вот поэтому молодой сад лучше всего пропалывать.

К прополке и мульчированию надо приступать, когда почва влажная. Если стоит жаркая погода, то сначала сад лучше полить, а пропалывать через день-другой. Мульчировать же можно сразу после полива. Сквозь мульчу могут пробиваться отдельные сорняки, но их можно легко выполоть.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Шесть ошибок при выращивании перцев

Перец – пожалуй, самая капризная культура на огороде. Чуть что – и у него опадают цветки и завязи, а иногда и листья. Поэтому за ним надо постоянно следить, что бы не остаться без урожая. Очень важно знать самые распространенные ошибки при выращивании перца.

1. Ранняя высадка

Перец – очень теплолюбивая культура и высаживать его надо, когда днем температура около +20° С, а ночью не ниже +12° С. Нелишне помнить, что даже в таких условиях рассаду перед высадкой надо закаливать в течение недели.

2. Обильный полив

Перец любит влагу, но очень обильный полив для него тоже противопоказан. Частый и обильный полив приводит еще и к распространению массы заболеваний. Поэтому поливают перец часто, но небольшими дозами. Сигналом к поливу служит просыхание верхнего слоя грунта.

3. Полив по листьям в жару

Многим культурам полив в жару по листьям полезен, это помогает сбить температуру и избежать обезвоживания. Перец тоже к таким культурам относится. Но такой полив полезен только вечером, когда нет яркого солнца. Днем же капли сыграют роль линз и листья получат ожоги. Что неминуемо вызовет стресс для растений.

4. Загущенные посадки

Некоторые садоводы считают, что перцы надо сажать плотно. Но это не так. Они любят простор и свет. Поэтому плохо плодоносят при густых посевах. В идеале перцы надо сажать так, чтобы листья соседних кустов не перекрывали друг друга. Если посадки загущены, перцы не будут нормально цвести и массово завязывать плоды.

5. Посадка рядом с острым перцем

Перец легко переопыляется. И если посадить рядом острые и сладкие сорта, то острый перец может получиться не таким острым, а сладкий, наоборот, будет горчить. Поэтому такие сорта надо сажать в разных местах – в противоположных участках огорода.

6. Слишком много азота

Перец любит подкормки. От азота нарастает много зелени и завязывается много плодов. Но избыток азота чреват излишним ростом ботвы и полным отказом от плодоношения. Поэтому азот вносят только в первой половине лета. Потом используют или комплексные удобрения, или удобрения, специально предназначенные для перца.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

ГУМУС, ГУМАТЫ, ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ! ЧТО ЭТО?

Гумус - это естественная, природная органическая часть почвы.
Это очень сложное органо-минеральное соединение с непостоянной химической формулой.

✅В почве содержится от 0,1 до 10-15% гумуса от общей массы

✅ОТКУДА БЕРЕТСЯ? Синтез
В почву попадают обломки молекул сахаров, белков, аминокислот и других соединений выделяемых корнями растений, бактериями, почвенными насекомыми (живыми и погибшими)

Эти обломки не могут валяться просто так и собираются в огромные молекулы гумуса скрепленные:

- кальцием (самый ценный, устойчивый гумус)

- калием (не является калийным удобрением)

- натрием (формирует липкий, черный, непригодный для растений гумус) другими элементами

✅ГУМУС И БИОГУМУС - ЭТО ОДНО И ТОЖЕ?
Нет. Гумус формируется долго, самостоятельно в почве.
Биогумус - продукт результата жизнедеятельности калифорнийских червей.
Иногда биогумусом называют гумусоподобное вещество выделенное из торфа или бурого угля.

В гумусе и гуминовых удобрениях содержится большой запас углерода для питания почвенных бактерий и немного фосфора, ряд микроэлементов

Чтобы гумус стал питанием для растений он вначале должен пройти переработку бактериями (минерализоваться)


Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

ЭМ-препараты для повышения качества и плодородия почвы

Если говорить простым языком, то почва – это результат работы многих простейших грибов и микроорганизмов. Они состоят из 2 видов. Одни перерабатывают всевозможные органические остатки, раскладывая их на микроскопические вещества, а другие эти вещества преобразуют в гумус, который так любят растения. Все эти микроорганизмы работают только в теплое время года – до конца лета. Потом наступают холода, они замирают и процесс преобразования органики в гумус приостанавливается.

На помощь пришла наука. Учеными были разработаны специальные ЭМ-препараты, которые ускоряют процесс превращения почвы во вкусный компост.

Нужно знать принцип работы ЭМ-препаратов, чтобы получить от их применения максимальную пользу. Все они начинают эффективно работать при температуре от +15° С и выше. Если их вносить при температуре воздуха +5...+10° С, толку от них никакого не будет, так как бактерии и микроорганизмы находятся в анабиозе, то есть спят. Этим микроорганизмам нужна еда, в качестве которой подойдут любые органические остатки: трава, не успевший перепреть компост, навоз.

Для быстрого преобразования органики в гумус приготовьте раствор из ЭМ-препаратов. Для этого возьмите литровую банку, налейте в нее хорошо отстоянную воду, насыпьте туда чайную ложку сахара или старого варенья и вылейте необходимое количество препарата (по инструкции). Поставьте банку в темное место на 3-4 дня, чтобы бактерии проснулись и начали набирать силу.

Полученный «компот» – это маточный раствор. На 10-литровое ведро необходимо всего 2-3 столовые ложки.

Для того, чтобы бактерии начали работать в полную силу, их нужно хорошо кормить органикой. Для этого даже можно не заморачиваться с организацией компостных куч или ям. Просто выбираете свободный участок земли, рыхлите его (или вскапываете). Добавляете под перекопку траву и другой растительный "мусор" и поливаете раствором ЭМ-препарата.

Попавшие в благоприятную среду бактерии начинают быстро перерабатывать растительные остатки. А чтобы они не голодали, регулярно подкладывайте им «вкусняшки» – измельченные сорняки, листья, скошенную траву. Осенью на место, где поработали бактерии и микроорганизмы, можно посадить саженец плодового дерева. Он будет на несколько лет обеспечен питанием.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Селитра, карбамид или аммиак: правильный выбор

Долгое время аммиачная селитра для дачников оставалась запрещенным средством. Применяли ее только на колхозных полях. Сейчас все изменилось, но большинство садоводов до сих пор отдает предпочтение мочевине.

В большинстве случаев это обычная инертность, а в некоторых случаях и выгода, так как азота в мочевине несколько больше, чем в аммиачной селитре.

Но я думаю, все компенсирует то, что азот в аммиачной форме содержится в двух формах – быстродействующей и долгоиграющей. Это выгодно отличает ее от мочевины. Еще слабое место мочевины в том, что она работает только в теплой почве. Для высвобождения азота ей необходима микрофлора. Поэтому момент, когда растения на холодной почве испытывают азотный голод, будет упущен, что сильно скажется на урожае.

У мочевины свои достоинства. В ней азота больше всего и она спокойно выигрывает в ценовой категории среди всех азотных удобрений. А еще ее можно применять для внекорневых подкормок: даже 100 г на 10 л воды не обжигает листву растений.

Поэтому ее применяем в почву в первой половине лета и потом в течение сезона как внекорневую подкормку. Таким образом, мочевины потребует даже больше, чем аммиачной селитры, у которой звездный час заканчивается весной.

Жидкий безводный аммиак

К сожалению, мы не имеем доступа к самому концентрированному азотному удобрению – жидкому безводному аммиаку. Чтобы заменить на 1 га 100 кг безводного аммиака, надо 230-300 кг аммиачной селитры. При этом в селитре из 34 % лишь половина работает на урожай, остальное уходит в осадок и работает позже или закисляет грунт.

Кстати, лидером по производству и потреблению жидкого безводного аммиака остается США. Они подсчитали, что его внесение намного дешевле, чем твердых удобрений.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Боремся с сорняками в фазе белой нити

Сорняки не только отнимают у культурных растений воду и питание, они служат кормом для вредителей и источниками болезней. Поэтому их самое раннее уничтожение – важное условие получения богатого урожая.

Больше всего сорняки влияют на урожай, если прорастают одновременно с овощами или до их появления. Особенно опасны они для культур с медленной всхожестью: моркови, петрушки, укропа, лука и др.

Поэтому можно попробовать обмануть сорняки. То есть вначале неглубоко перекопайте почву, заделав семена сорняков на глубину 10-15 см. Выберите сорняки, накройте грядку пленкой и придавите ее края землей или кирпичами. Этим максимально ускорим прорастание сорняков.

Чем мельче сорняки, тем легче их уничтожить. Выгонка сорняков под пленкой позволяет удалить их на стадии белой нити. То есть сразу, как только они появляются. Если они вырастут до 3-5 см, то становятся невероятно живучими, и удалить их не всегда получается.

«Нитки» сорняков можно уничтожать граблями, несколько раз пройдя ими по грядке. Застарелые убирают с помощью полольника или корчевателя либо с помощью вил.

Сложнее справиться с пыреем. Перекопкой мы только разрежем и размножим его корневища, хотя сорняк от этого и ослабнет. Но добить его надо, поймав на стадии трех-четырех листочков. Периодически срезая вершки, ослабим и корневища, до полного их истощения.

Хороший маневр – посеять вокруг грядки гречиху. Она не даст проникать на нее сорнякам и послужит зеленым удобрением.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Когда петунию уже пора прищипнуть

Прищипка нужна не всем. Обычно её делают у простых сортовых петуний. А многие современные гибриды и без прищипки отлично наращивают боковые побеги.

Прищипка – это снятие верхушки у молодого побега, чтобы куст начал ветвиться по бокам. Делают её и на центральном стебле, и потом на боковых побегах, по мере роста.

Когда это делать

У кустовой петунии прищипните центральный стебель, когда на нём появятся 4-6 настоящих листочков. У ампельных сортов прищипывают боковые побеги, когда они вырастут до 5-10 см.

Как это делать

На центральном стебле отсчитайте 4-6 настоящих листочков и уберите верхушку: отщипните или аккуратно срежьте. Делайте это чистыми руками или ножницами.

Зачем это нужно

После снятия верхушек стебли перестают тянуться в длину. Просыпаются пазушные почки, и из них быстро идут новые боковые побеги. Растение меньше лезет вверх и охотнее растёт в ширину, собирая красивую «шапочку». Проще говоря, из одной длинной плети получается пышный, хорошо разветвлённый кустик.

Когда боковые побеги отрастят примерно шесть листочков, их тоже стоит прищипнуть. Куст будет гуще и наряднее, как после хорошей стрижки.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как призвать на помощь азотфиксирующие бактерии

Польза азотфиксирующих бактерий известна. Но если в этом вопросе вы полагаетесь только исключительно на природу, то сильно заблуждаетесь. Для получения серьезной отдачи от бактерий растения надо ими заражать. Впрочем, можно просто посеять бобовые культуры семенами, зараженными этими бактериями. Такие посевы и растут лучше, и азота из воздуха передают почву в товарных количествах.

Вообще, все азотфиксирующие бактерии делятся на две группы:

1) Нитрифицирующей. Аммоний или аммиак они превращают в соли азотной кислоты, нитриты в нитраты, в таком виде азот лучше всего усваивается корнями.

2) Денитрофикаторы. Они, наоборот, нитраты из почвы превращают в газообразный азот.

Обидно, но таким образом представлен круговорот азота в природе. Биологический азот – пока удобрение будущего, но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так уж получается, что воздух на 78 % состоит из молекулярного азота. Таким образом, растения, купаясь в азоте, испытывают азотный голод, так как ни растения, ни человек, ни животные не могут усваивать азот из воздуха. Это под силу только некоторым бактериям.

Минеральные удобрения изготавливают, но они перекрывают лишь 30 % потребности культурных растений. А значит, для биологического азота непаханое поле работы.

Кстати, о повышении плодородия почвы бобовыми культурами писали еще в III-I в. до нашей эры. То есть такая практика возникла почти сразу с развитием земледелия. В Европе с введением в севооборот клевера урожайность сразу выросла с 7 до 17 ц с 1 га.

У нас подобный эксперимент провел К.А. Тимирязев. Он 50 лет выращивал в шестипольном севообороте, отдав одно поле клеверу (годичное использование). В результате урожай составил 14 ц с 1 га, а без клевера на соседнем поле урожаи были всего 7 ц с 1 га. На полях с высокой агротехникой бобовые культуры повышают урожайность еще выше. При этом получается и отличный корм для животных.

Не все бобовые растения одинаково полезны: общее увеличение количества азота в надземной массе и пожнивных остатках у люпина составляет 150-200 кг, клевера красного − 180 кг, люцерны – 300 кг, донника – 150 кг, зерновых бобовых – 50-60 кг азота в год на 1 га.

Но, конечно, намного больше для плодородия почвы играют бобовые сидераты. То есть если запахать бобовые травы в почву перед цветением, то плодородие такой почвы возрастет намного больше. Тем более что сидераты можно высевать после уборки ранних овощей.

Подобная запашка зеленой массы обогащает почву полезной микрофлорой и улучшает структуру почвы. Только осторожнее! Некоторые бобовые культуры довольно агрессивны, и если, например, посеять клевер, то потом от него непросто избавиться.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что нельзя высаживать рядом с перцем

Посадка правильных растений рядом с перцем – хороший прием, позволяющий избежать применения мощных пестицидов и больших доз удобрений.

Болгарский и острый перец любят, чтобы солнца было максимально много. Чем больше, тем лучше. Хорошие соседи для перца – помидоры, но они имеют общих вредителей и общие болезни, поэтому надо запланировать пару защитных обработок. А еще их выращивают вместе в теплицах, где перец любит влажность и покой, а помидорам надо чаще проветривать помещение.

Баклажаны тоже хорошо растут по соседству с перцем. А еще рядом можно выращивать лук, морковь и огурцы. По наблюдениям, при соседстве с базиликом, укропом и кориандром перцы намного реже поражают вредители и болезни. Даже вкус и аромат плодов становятся ярче. Также эти пряности отпугивают трипсов, мух и комаров. Отпугивают они тлю и привлекают полезных насекомых, в том числе божьих коровок и златоглазку.

Можно посадить рядом еще и майоран, душицу, зеленый лук и петрушку. Годятся и цветочные культуры. Если правильно подбирать соседей, то перец можно выращивать без обработок химическими препаратами.

С острым перцем лучше всего сочетаются шпинат, салат, базилик, укроп, чабрец и кинза.

Казалось бы, перец и есть перец, но рядом перцы сажать нельзя, так как это растение – факультативный самоопылитель. То есть может переопылить соседние перцы, в результате острый станет не таким острым, а сладкий станет горчить. Даже форма и толщина стенок плодов могут измениться. Сажайте эти два вида в разных уголках огорода.

Кстати, перец не со всеми культурами дружит. К примеру, нежелательно сажать по соседству белокочанную капусту, брокколи, брюссельскую капусту, горчицу, фасоль и бобы, фенхель. Очень плохо перец растет рядом с картофелем и свеклой. Вообще, подобное соседство для растений обоюдно вредное.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Прелое сено... защитит огород от многих болезней

Cенная палочка предотвратит альтернариоз, бактериальную и белую пятнистость, бактериоз, бурую ржавчину, мучнистую росу, паршу, пероноспороз, ризоктониоз, снежную плесень, трахеомикоз, фитофтороз, фомоз, церкоспороз и многие другие болезни.

Сенная палочка содержится в препаратах Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, ФитоДоктор, Фитоспорин-М. А если есть желание, то настой сенной палочки можно приготовить самостоятельно.

1. Заготавливаем сено. Для настоя нам понадобится прелое сено или сенная труха. Чтобы его получить, положите охапку сухой травы и регулярно смачивайте ее водой. Через 2-3 недели выберите труху, на которой появился белый налет (это и есть сенная палочка). Измельчите труху ножницами.

2. Готовим маточную культуру. Для этого в 1 л воды добавляем 1 чайную ложку мела и 100-150 г сена. Ставим все на огонь и доводим до кипения. После кипения уменьшаем огонь и держим наше зелье еще 20 минут. За это время погибнут все патогенные микробы и бактерии, а сенной палочке кипячение не страшно.

Оставьте отвар в теплом темном месте, неплотно прикрыв крышку на 3-4 дня, чтобы споры сенной палочки проросли. НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ!

3. Готовим настой. Залейте 1 кг сена 5 л воды, добавьте 5 ст. ложек извести и подготовленную маточную культуру. Накройте крышкой и оставьте в тепле еще на трое-четверо суток. О готовности вы узнаете, увидев белую пленку на поверхности настоя. Перед применением настой необходимо процедить.

Препараты сенной палочки, выращенные на жидкой питательной среде, желательно сразу использовать: 100 мл препарата развести в 10 л отстоянной воды и провести полив растений под корень.

Если лень готовить препарат сенной палочки, просто мульчируйте посадки прелым сеном. Это в разы сократит вероятность того, что ваши растения заболеют.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Помогут ли зола и сода?

Часто читаю советы, что с вредителями можно справиться с помощью золы. Да, с мелкими вредителями типа крестоцветных блошек она действительно помогает справиться, а также с таким привередливым едоком, как колорадский жук. Но даже против них не очень эффективно. Именно поэтому обычно золу рекомендуют смешивать с табачной пылью.

Против гусениц зола не работает совсем. Они ее не боятся, никакого вреда здоровью она не оказывает. Еще она сдувается ветром и смывается дождями. Кстати, золой посыпают растения и от тли. Но против нее она работает совсем по-другому: фосфор и калий из золы поступает в растения через корни, и от них грубеют листья. Тля их больше не может прокусить и гибнет от голода или уходит на сорняки.

Сода: и вред, и польза

С содой все непросто, она убивает вредителей только в сильной дозировке, значительно меньше концентрация требуется для борьбы с болезнями, в основном, с мучнистыми росами.

Дело в том, что сода – это средство, совершенно безопасное для человека в дозировках 100-70 г на 10 л воды. А вот болезни она действительно угнетает, но не сказать, что панацея или волшебное средство. Просто у них грибница не прорастает в щелочной среде. Поэтому ею работают, когда химические фунгициды применять уже нельзя. Вот и получается, что годится противоядие только в ограниченный период времени.

К сожалению, раствор легко смывается дождями, а для почвы и растений это яд. Сода превращает почву в пластилин, надолго убивая ее плодородие... Поэтому я к ее помощи прибегаю крайне редко.

Марганцовка бывает лишней

Марганцовокислый калий – очень популярные средство у садоводов. Но проблема в том, что раствор, чтобы подействовал против ряда болезней, должен быть довольно концентрированным. И действует такой раствор буквально пару часов, потом марганцовка распадается и эффект пропадает. То есть она сверху прижжет грибки, и через пару дней они опять прорастают, если успели проникнуть в листву.

Поэтому ее надо применять до появления признаков болезней. И помните: нужна мера. Микроэлементами можно легко вызвать передозировку. А значит эффект будет обратный. То есть 2-3 обработки за сезон марганцовкой можно запланировать, но чаще работать я бы не советовал.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Мука - удобрение и биозащита растений

Мука - продукт, который найдется на каждой кухне, а в случае отсутствия удобрений и средств защиты растений, сгодится и в огороде. Использование муки (любого сорта и даже вида - пшеничной, ржаной, кукурузной) может быть не менее эффективно, чем дорогих коммерческих препаратов.

Мука не только остановит слизней, тлю, крестоцветную блошку, гусениц и других вредителей, но и станет источником питательных веществ для растений и средством повышения плодородия почвы.

Опыление листьев растений мукой поможет избавиться от крестоцветной блошки и других листогрызущих и сосущих вредителей - в муке содержится клейкий белок, который на поверхности увлажненных листьев создает особую клейкую структуру. Конечно, такую нежную зелень как руккола, кресс-салат не следует посыпать мукой – ее потом не отмоешь. Но для редиса и капусты этот метод вполне подходит.

Если кусты смородины с поспевающими ягодами подверглись нападению тли, химические препараты применять нельзя, а вот опудривание мукой верхних листочков по утренней росе значительно снизит популяцию вредителя.

Опудривание поверхности почвы мукой поможет в борьбе со сциаридами (почвенные комарики, черные мушки). Нанесите небольшое количество муки на поверхность почвы сплошным тонким слоем. Через некоторое время под действием влаги она превратиться в клейкую массу.

Мушки не смогут садиться на нее и откладывать яйца, в итоге их популяция уменьшится без всяких химических обработок. А кукурузная мука - отличное средство в борьбе со слизнями.

Мука, хоть и является источником азота, фосфора и в некоторой степени калия, но использовать ее в качестве удобрения не стоит. Лишь в том случае, если у муки вышел срок годности или в ней завелись вредители вместо того, чтобы выбрасывать, используйте ее в огороде или в саду. Не наносите муку на нижнюю сторону увлажненных листьев - она закупорит устьица и нарушит обменные процессы в листьях.

Добавление муки в компост ускорит его созревание - содержащиеся питательные вещества будут способствовать развитию компостирующих микроорганизмов. В муке, не подвергнутой тепловой обработке, могут находиться и нежелательные микроорганизмы, например возбудители фузариоза или кладоспориоза.

Поэтому при внесении муки в почву или в компост обязательно добавляйте туда триходерму, не помешает и добавка препарата "Защитник сада и огорода" - его полезные микроорганизмы размножатся и создадут конкуренцию длительного действия для множества вредителей.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Польза костной муки

Мало кто знает, но костная мука – органическое удобрение, а не минеральное. Ее широко используют для подкормки растений и в целях снижения кислотности почв. Она содержит массу полезных веществ, в том числе и биологически активные вещества.

ЧЕМ ХОРОША КОСТНАЯ МУКА?

Главное ее достоинство – длительное действие. Так как она разлагается в почве 5-8 месяцев, значительно повышая урожайность растений. Она не вызывает накопления нитратов, поэтому ею подкармливают растения даже за 2 недели до уборки урожая.

Несмотря на животное происхождение, костная мука – безопасный источник фосфора и кальция. Незаменима она и при приготовлении компоста. Вообще, мука содержит много элементов питания, но больше всего − фосфора. Поэтому ее часто называют фосфорным удобрением.

Делают ее, перемалывая кости крупного рогатого скота. Различают обычную костную муку, пареную и обезжиренную...

В обычной муке содержится 15 % фосфора, пареная костная мука содержит до 25 % фосфора. Но больше всего фосфора (аж до 35 😵 содержится в обезжиренной костной муке. На кислых почвах лучше всего использовать обезжиренную костную муку.

ДЛЯ ЧЕГО И КАК ПРИМЕНЯТЬ КОСТНУЮ МУКУ

Костная мука обогащает почву массой элементов питания и снижает ее кислотность. Но на быстрый эффект не рассчитывайте, действует это удобрение очень медленно. Поэтому чаще всего ее вносят в почву перед посадкой. Что значительно улучшает приживаемость рассады и даже улучшает всхожесть высеянных семян.

По содержанию фосфора костная мука находится между суперфосфатом и фосфоритной мукой. Она помогает деревьям восстановиться после обильного плодоношения.

Хотите повысить урожайность и не накапливать нитраты в плодах? Тогда обратите внимание на костную муку.

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ КОСТНОЙ МУКИ

Нормы внесения этого удобрения очень сильно зависят от почвы и подкармливаемых растений. Под плодовые обычно ее вносят раз в 3 года, в количестве 200 г на 1 м². Особенно такая подкормка хороша при повреждении корней. Не менее полезно ее применять при пересадке кустарников, когда в лунку высыпают 50-100 г костной муки.

Под картофель ее вносят при перекопке почвы, 300 г на 1 м². Под цветы – при посадке в лунки, по 15 г на лунку.

Для комнатных культур по 5-10 г на 1 л грунта.

СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ КОСТНОЙ МУКИ

Костная мука продается в виде порошка. Поэтому ее равномерно рассыпают по почве и после заделывают в грунт перекопкой. Костная мука лучше усваивается, если ее применять совместно с азотными удобрениями или компостировать с торфом и навозом.

Можно приготовить и раствор. Для чего 500 г муки заливают 10 л воды и настаивают неделю. Затем разводят в соотношении 1 к 20 и используют для подкормок.

В целом, костная мука – очень ценное и безопасное удобрение, которое может кардинально повысить урожайность.


Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Признаки голодания яблонь и способы решения

Яблоня – самая распространенная культура. Условия питания определяют не только величину урожая, но и его качество. Даже лежкость плодов повышается, если деревья обеспечить всем необходимым.

1. Недостаток азота – самое распространенное и самое легко исправляемое голодание яблоневых деревьев. Обычно только сильная нехватка этого элемента вызывает повреждение тканей растений. Обычно же дело ограничивается задержкой в росте. Что очень невыгодно жителям северных регионов.

Обычно азот влияет на рост побегов, но надо помнить, что он также регулирует процесс закладки плодовых почек. Вычисляют нехватку азота по постепенной потере листвой зеленой окраски и ее пожелтению. Если нехватка очень сильная, то и плоды получаются мелкими и они преждевременно опадают.

Самые распространенные азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, калийная селитра, кальциевая селитра и др.

2. Недостаток фосфора проявляется значительно реже, в основном потому, что яблони корневыми выделениями добывают минеральный фосфор. Тем не менее бывает и фосфорное голодание, когда листья становятся пятнистыми, у них появляются желто-зеленые и темно-зеленые участки. Такие листья вскоре опадают, плодовые почки практически не закладываются, ослабляется зимостойкость растений.

Самые распространенные фосфорные удобрения: суперфосфат, двойной суперфосфат, монофосфат калия и другие.

3. Недостаток калия возникает потому, что потребность в нем даже больше чем в азоте. Выручает только то, что калия в почвах обычно много. Тем не менее на кислых почвах возможен его дефицит, также он бывает, если вносили большие дозировки кальция и магния. Симптомы калийного голодания можно спутать с азотным, все потому, что при нехватке калия растения не могут эффективно использовать нитраты.

Иногда можно отметить характерный некроз листвы, который прозвали краевым ожогом.

Самые распространенные калийные удобрения: зола, сернокислый калий, хлористый калий, калийная соль, монофосфат калия, калийная селитра и др.

4. Недостаток магния обычно бывает на легких кислых почвах, особенно если вносили избыточное количество калийных удобрений. Также он вымывается из почвы во время проливных дождей и неумеренных поливов. Проявляется в виде хлороза на верхушках побегов. Через несколько дней листва сморщивается и опадает. Резко снижается зимостойкость деревьев.

Одно из лучших удобрений – МагБор.

5. Недостаток бора вызывает так называемые физиологические болезни: сухую пятнистость, «наружный пробковый слой», или «пробковую сердцевину», или «внутреннюю пробку», или «отмирание в результате засухи». Яблоки рано созревают и имеют бурые участки с горьким вкусом. Отмирают точки роста при сильной нехватке бора.

Лучшие борные удобрения: борная кислота, МагБор и др.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА