Усиленное питание

🔸Плодородие редко влияет на время цветения, поэтому увеличение количества удобрений не является эффективным методом ускорения цветения.

🔸Однако при недостатке питательных веществ корректирующее внесение микро или макроэлементов может предотвратить задержку цветения.

Итак, если растения отстают от графика, увеличьте температуру и обеспечьте высокую интенсивность света. Если растения фотопериодические (реагируют на длину дня), убедитесь, что они получают наиболее продуктивную длину светового дня. Для большинства сортов томата, перцев и баклажанов лучше подсвечивать в течение 12 часов - одновременно с дневным светом.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Обработка огорода и сада

Обрабатывать можно и нужно абсолют- но все растения, причем не только сада, но и огорода.

Раствором (1 ст. л. монофосфата калия на 10 л воды) легко опрыскивают все растения.

Это опрыскивание можно совместить с другой смесью:

В 5 л. золы влить 1 л 9 % уксуса, после окончания реакции довести до 10 л. водой, дать настояться пару часов;
1 л полученной смеси добавлять на 10 л воды для полива;
Поливать из расчета 10 л. на 1 растение на ранней стадии развитии (смородина, крыжовник, цветы и т. п.) или на 1 м2 сплошных посадок (чеснок, земляника и т. п.).

🔸В любой из растворов (монофосфатам калия, зольно-уксусный) надо добавить Мальтамин из расчета 1 ч. л. на каждый литр раствора.
🔸Мальтамин с большой натяжкой, но можно заменить 1 % дрожжевым отваром: 100 г сырых или 70 г сухих дрожжей прокипятить в 1 л воды. Этого количества достаточно на 10 л раствора.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чем обработать сад весной? Часть-1

Бургундской жидкостью – для профилактики монилиоза (ожога, гнили плодов), парши, ржавчины, марсонии, белой пятнистости, пурпуровой пятнистости, мучнистой росы хлороза и других болезней растений.

🔸Обработать плодовые, ягодные, декоративные деревья и кустарники, в том числе землянику, а также розы после снятия укрытия 1 %-ной смесью:

на 10 л воды:

100 г. железного купороса и 90 г. кальцинированной соды.

🔸Бургундской жидкостью (1 %) можно также обрабатывать томаты и другие травянистые растения.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Обработка огорода и сада

Обрабатывать можно и нужно абсолют- но все растения, причем не только сада, но и огорода.

Раствором (1 ст. л. монофосфата калия на 10 л воды) легко опрыскивают все растения.

Это опрыскивание можно совместить с другой смесью:

В 5 л. золы влить 1 л 9 % уксуса, после окончания реакции довести до 10 л. водой, дать настояться пару часов;
1 л полученной смеси добавлять на 10 л воды для полива;
Поливать из расчета 10 л. на 1 растение на ранней стадии развитии (смородина, крыжовник, цветы и т. п.) или на 1 м2 сплошных посадок (чеснок, земляника и т. п.).

🔸В любой из растворов (монофосфатам калия, зольно-уксусный) надо добавить Мальтамин из расчета 1 ч. л. на каждый литр раствора.
🔸Мальтамин с большой натяжкой, но можно заменить 1 % дрожжевым отваром: 100 г сырых или 70 г сухих дрожжей прокипятить в 1 л воды. Этого количества достаточно на 10 л раствора.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

ЭТО ТОЛКАЕТ СЕМЕНА К ПРОРАСТАНИЮ

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чем заменить перлит и вермикулит

Грунт уже давно зреет в теплом помещении, вот только чем его разрыхлить? Знатоки используют несколько вариантов. Но насколько они эффективны?

Чтобы выбрать, чем заменить перлит или вермикулит, надо знать, как они работают.

Перлит – песок для богатых

Перлит – это вспученная вулканическая порода: и разрыхлитель, и аэратор. Он не дает грунту слеживаться и создает в нем воздушные каналы. Корни дышат, перлит не впитывает воду, но создает каналы для ее равномерного распределения. Перлит стерилен и химически нейтрален.

Вермикулит похудеет в 5 раз

Вермикулит – тоже вспученная вулканическая порода, на вид как золотистые хлопья. Впитывает воды в пять раз больше собственного веса и потом постепенно отдает ее корням. Также содержит калий и магний в доступной для растений форме.

Если подобрать правильные добавки перлита и вермикулита, то можно грунт превратить в дышащую губку.

Крошим пенопласт? НЕТ!

Иногда садоводы добавляют в грунт пенопластовую крошку. Она действительно не дает почве слеживаться, но пенопласт отталкивает воду, и вокруг него получается мертвая зона. Пенопласт невозможно отделить, а сам он не распадается веками.

Песок не годится

Многие по старинке используют речной строительный песок. Он разрыхляет тяжелые почвы, но в грунте для рассады его роль сомнительна. Так как песок сам по себе тяжелый, он быстро остывает и холодит корни.

Польза будет, если только использовать крупнозернистый речной песок, и то если его в грунте будет не более 10-15 %. Просто песок с песочницы или со стройки может убить вашу рассаду.

Пожиратели азота

Популярно добавлять в грунт опилки. Вроде тоже органика. Вот только свежие опилки – пожиратели азота. Они запустят в грунте биологический пожар. Такая рассада остановится в росте и пожелтеет.

Допускается использовать только перепревшие опилки, пролежавшие в компосте не менее года. Они рассыпчатые, темно-коричневого цвета.

Кирпичные и керамзитовые крошки на дне

Кирпичная крошка и керамзитовый отсев похожи на перлит, но работают не так. Они хороши лишь как дренаж на дне горшка. В грунте они бесполезны и даже травмоопасны для корней из-за острых краев. А еще керамзит защелачивает почву.

Так что пока лучше перлита и вермикулита пока еще ничего нет. Но если их у вас мало или вообще нет, купите кокосовый брикет. Он идеальный разрыхлитель и влагоемкий компонент.

Не верите? Проведите эксперимент, добавив в разные стаканчики разные разрыхлители, и посейте в них быстрорастущие редис или кресс-салат. Через неделю увидите разницу!

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Выбрать семена и не прогадать

Каждый год начинается семенная лихорадка. Покупатели сметают семена с прилавков. Конечно, дорогостоящие семена гибридов держатся на прилавках подольше, а то, что подешевле, исчезает, как снег под лучами весеннего солнца.

Мы тоже не исключение, правда первым делом перебираем оставшиеся семена с прошлых сезонов и только потом идем докупать недостающее. Хотя это не гарантирует от стихийных покупок: уж больно заманчивые картинки на упаковках семян.

Искушение купить что-то новое, яркое непреодолимо и чревато тем, что мы тратим много средств на красивые пустышки.

Главное, что должно характеризовать сорт или гибрид – это надежность. Купить семена не сложно, гораздо труднее купить нужное.

Первым делом определитесь сколько кустов того или другого овоща вам надо. Например, надо 20 кустов перца, или хватит 5?

Составили список нужного, с ним и идите в магазин.

Теперь об упаковке. Первым делом найдите на ней производителя и срок годности. Просроченные семена лучше не покупать. Они или не взойдут, или дадут редкие слабые ростки.

Затем оцените сам сорт. Читайте даже то, что написано мелким шрифтом. Особенно важен срок созревания. Позднеспелые сорта не во всех регионах успевают вызреть, а ранние менее урожайны. Тем не менее ставку лучше делать на ранние и средние сорта.

Важна устойчивость к болезням. Это палочка выручалочка для любого садовода. Информация может быть написана словами или зашифрована буквами. Лучше выбирать гибриды и сорта с комплексной устойчивостью. Пусть они будут стоять дороже, но сэкономят вам кучу времени и средств при опрыскиваниях.

И главный выбор: сорт или гибрид (F1). Обычно сорта дают более ароматные и вкусные плоды, но не выровненные и уязвимые к болезням. Гибриды более урожайны, плоды все выровненные и часто устойчивы к болезням. Вот только собирать семена с гибридов нельзя.

Даже предпочитая гибриды, садоводы все равно сажают несколько сортовых кустов, чтобы побаловать плодами, вкус которых знаком с детства.

И последнее, не покупайте все в одном магазине, разделите покупки приобретя семена в нескольких фирмах. Это подстрахует от пересортицы и от невсхожих семян. Даже есть проверенный производитель – половину купите у него, а вторую половину у других, в качестве эксперимента.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Пять самых неприхотливых сортов гортензий

Эти сорта – настоящие терминаторы в мире гортензий: выносливые, морозостойкие и невероятно красивые.

1. Лаймлайт (Limelight)

Это база. Если не знаете, что брать – берите его. Соцветия у него вначале нежно-лимонные (отсюда и название), а к осени становятся чисто-белыми. Главный плюс: у него «бетонные» ветки. Даже после тропического ливня огромные шапки цветов не падают в грязь, а гордо смотрят в небо. Не нужно подвязывать, и это экономит кучу времени и нервов.

2. Ванилла Фрейз (Vanille Fraise)

Для тех, кто любит «поярче». Начинает цвести белым, но к августу-сентябрю превращается в рожок клубничного мороженого: низ розовеет, а верхушка остается светлой. Выглядит сказочно! Единственный нюанс: куст у нее более раскидистый, «фонтаном», так что оставьте ей побольше места, пусть разгуляется.

3. Бобо (Bobo)

А это вариант для тех, у кого каждый метр на счету. Миниатюрная красавица, которая выше 60-70 см обычно не растет. Зато соцветий на ней столько, что листьев не видно. Идеально подходит, чтобы посадить вдоль дорожки или в ножки к более высоким кустам. Компактная, аккуратная и очень зимостойкая.

4. Фантом (Phantom)

Это «рабочая лошадка». У него крупные соцветия до 40-50 см в длину! Если хотите, чтобы соседи через забор заглядывали и ахали, это ваш выбор. При всей своей мощи сорт практически неубиваемый. Главное – весной подрезать покороче, и он выдаст такие «шапки», что дух захватит.

5. Полар Бир (Polar Bear – Полярный медведь)

Этот парень не боится мороза (выдерживает до -40° С!). У него очень плотные, набитые соцветия цвета слоновой кости. Сажаешь его – и спишь спокойно даже в самую суровую зиму. Очень надежный и статный сорт.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как не допустить появления черной ножки у рассады

Черная ножка только со стороны кажется шуткой, все садоводы, выращивающие рассаду, хоть раз с ней сталкивались… Сеешь дорогостоящие семена ценных и редких гибридов, и все вроде хорошо: всходы дружные, листочки зеленые, а потом ножки чернеют и рассада падает на землю. Все затраты, все труды насмарку. Поэтому все думают, как защитить рассаду от этого заболевания.

Кто кого?

И есть, о чем подумать, ведь обычно черная ножка дожидается своего звездного часа прямо в готовом грунте. Лишь качественные грунты обеззаражены и безопасны. Так что покупайте грунты в проверенных магазинах.

Дополнительно можно предпринять свои меры – заразите грунт Триходермой (полейте ее раствором) за две недели до посева рассады. Триходерма – это зловредный грибок, он выгоняет из почвы всех остальных, кроме растений, и это нам на руку.

Поливай, да меру знай

Есть и другая причина появления черной ножки – слишком обильные поливы рассады. Поливать растения надо так, чтобы грунт был постоянно влажным, но не мокрым, и при этом не пересыхал.

Иногда причина в том, что грунт слишком плотный. Именно поэтому глину для рассады в грунт никогда не добавляют. Если почва превратится в кирпич, то корни будут задыхаться от нехватки кислорода и станут легкой добычей черной ножки и корневых гнилей.

В тесноте обида?

Третья причина – нехватка света. Растениям нужно много солнца, а зимой в квартире его всегда нехватка. Если у вас темные подоконники, надо установить подсветку.

Также не жадничайте с площадью питания. Если сеять рассаду слишком густо, будет нездоровая конкуренция. Тут важно не переборщить: в джунглях помидоры не растут.

Какое семя, такое и племя

С семенами передается более 80 % болезней растений. Именно посев не обеззараженными семенами – самая распространенная причина гибели всходов. Обычно семена, протравленные производителем, окрашены в яркий цвет (зеленые, красные, синие…). Таким обработка не требуется.

Всем остальным, особенно своим семенам, нужна обработка раствором сенной палочки или триходермой. После замачивания промыть, и можно сеять.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Томаты на посев

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Пора готовиться к весенней посадки деревьев и кустарников

Почему именно весна, ведь осень лучшее время для посадки? С одной стороны – это так, но зимой растения могут пострадать от морозов и солнечных ожогов и даже в Краснодарском крае под зиму не желательно сажать, черешню, персик, нектарины, айву и абрикосы. В Средней полосе список запрещенных культур еще шире.

А весной вообще хоть палку в землю воткни и у нее будут приличные шансы на укоренение.

Первым делом надо подготовить прикоп для саженцев. Он примитивный: обычная траншея, заполненная опилками. Впрочем, сгодится и погреб (или подвал) где корни саженцев засыпают влажным песком.

Теперь надо добыть саженцы нужных сортов. Покупайте их в проверенных питомниках, так как очень часто встречается пересортица… Иногда вообще могут прислать другую культуру или даже акацию. Поэтому, как говорится – ищите честных питомниководов.

Полученные саженцы надо на 1-3 суток закинуть в ванну с холодной водой. После обрезать поломанные корни и укоротить до здоровых частей размочаленные концы. Затем можно саженцы окунуть в глиняную болтушку, после прикопать в подвале или прикопе.

Осталось выкопать ямы для весенней посадки. Выбирайте время оптимальное для копки, то есть когда земля оттает в оттепели. Яму надо выкопать на 40см вглубь, то есть на 1,5 штыка лопаты.

Саженцы присланные с комом земли, можно распаковать и расправив корни (не повредив ком земли) высадить сразу зимой, когда стоит плюсовая температура. Если, конечно, это не теплолюбивое растение типа персика или нектарина.

Весенняя посадка хороша тем, что, когда еще стоит холодная погода, посадочную яму можно накрыть стеклом или пленкой и прогреть. Что позволит сделать саженцы забег в развитии при более ранней посадке. Такой забег особенно хорошо подходит для винограда, который даже после высадки оставляют накрытым пленкой.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Три правила: как остановить вытягивание рассады

Комнатные условия – не самые подходящие условия для выращивания рассады. Поэтому садоводы часто получают вытянувшуюся нитевидную рассаду. Такая рассада хуже приживается и плохо потом плодоносит. Но у нас есть три способа для предотвращения вытягивания растений.

1. Освещение рассады

Важнейшее оружие против вытягивания – освещение. Ведь нехватка света – главная причина вытягивания сеянцев. Особенно это важно в начале весны, пока солнце еще малоактивно и день короткий. Досвечивать сеянцы надо до 12-14 часов светлого времени. Если это не обеспечить, рассада будет вытягиваться несмотря на все усилия.

Досвечивать можно фитолампами, люминесцентными или LED-светильниками холодного свечения. Важно правильно разместить лампы: слишком низко приведет к ожогам растений, а слишком высоко не даст желаемого эффекта.

2. Температурный режим при выращивании рассады

Вот его обеспечить намного труднее, чем освещение. Если слишком тепло, рассада тянется, становится хрупкой и неустойчивой. Предотвратить это можно, регулярно проветривая помещение. Дневная оптимальная температура для томатов +18…+20° С, а для перцев и баклажанов +22…+24° С. Сами понимаете, что угодить всей рассаде в одном помещении будет непросто, тем более что ночью температуру надо понизить до +14…+16° С. В жилом помещении это нереально.

А ведь именно такой перепад температур укрепляет стебли растений. Поэтому проветривайте комнату на ночь или переносите рассаду в более прохладное помещение.

3. Полив и подкормки рассады

Этот прием на третьем месте, так как в большинстве грунтов все и так в полном порядке. Главное – не частить с поливами и подкормками. Чем влажнее почва, тем сильнее вытягивается рассада, но и сильно жадничать тоже нельзя. Без воды овощи не растут. Если почва просохла на 1-2 см, надо поливать.

Для подкормки берут в основном сбалансированные комплексные удобрения. Подкармливают рассаду раз в 2-3 недели. Чаще нежелательно, только если не проявится хлороз или другие признаки нехватки питания.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА