Удобрения, которые можно принести из леса

Кто-то в лесу охотится на грибы, кто-то – на ягоды, а садоводы ходят в лес совсем за другой добычей. Они ищут то, что можно с пользой использовать для сада и огорода.

К примеру, в лесу можно собирать шишки, хвойный опад и мох. Но, как говорил известный персонаж, надо чтить Уголовный и административный кодексы. Природные богатства надо изымать местами, а не оставлять за собой сплошную голую почву.

Первым делом обратите внимание на шишки. Ими можно топить самовары, а еще они богаты на смолы с бактерицидным эффектом. Их часто применяют как слой дренажа для цветов, кустарников и деревьев. Лучше для этих целей брать сосновую шишку, еловая не настолько ценная.

Хвойный опад используют в качестве мульчи для многих культур. Особенно она полезна для земляники. Он значительно уменьшает поражение ягод гнилями. Очень полезно мульчировать посадки под зиму. Опад отлично утепляет почву и медленно разлагается, обеспечивая долговременный эффект.

Многие полагают, что опад и шишки закисляют почву. Это не страшно, особенно если почва щелочная. Внесение 1-2 стаканов золы на1 м² скорректируют смещение рН. Зато как обогатится почва органикой!

Еще одно удобрение из леса – верховой мох. Его раньше использовали как утеплитель при строительстве зданий из дерева. Во время войны им лечили раны, так как он отлично впитывает влагу и является природным антибиотиком.

Эти свойства используют, пересыпая высушенным мхом плоды и овощи, заложенные на хранение. Также на нем укореняют черенки винограда и декоративных растений. Пересыпают влажным мхом корни, чтобы саженцы не засохли раньше времени. Даже если не найдете мох в лесу, его сейчас спокойно можно купить в семенных магазинах.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Три вида удобрений, которые не переживут зиму

Тяпкам, лопатам и даже секаторам мороз не страшен, а вот некоторые удобрения могут не пережить промерзание домика или сарайчика, в которых они хранятся. Они могут терять свои свойства из-за низких температур.

Бытует мнение, что мороз для удобрений не страшен, было бы сухо в помещении. Но это не совсем так. Да, сухим минеральным удобрениям мороз не страшен, то же касается и жидких неорганических растворов. Главное - держать их в сухих помещениях, в контейнерах с плотно закрытой крышкой. Даже пройдя несколько циклов замораживания и оттаивания, они не потеряют свои свойства.

Так же себя ведут органические удобрения: биогумус, гуматы и др., в которых нет живых микробов либо они не очень-то и нужны. Но есть три типа удобрений, которые за зиму могут погибнуть или потерять свои свойства. Их нельзя оставлять в неотапливаемом помещении.

Биопрепараты

То есть почти все удобрения на основе микроорганизмов. Причем неважно, в виде порошка они продаются, таблеток или растворов. Бактерии в их составе не переживут низких температур.

В лучшем случае сухие удобрения сохраняют полезные свойства до -10° С. Жидким же уже ниже нуля становится не по себе. Это относится к таким удобрениям, как Азотовит, Байкал ЭМ1, Биокомплекс БТУ, Экомик Урожайный и др. Исключение – биопрепарат Фитоспорин-М. Споры бактерий в нем выдерживают и большой нагрев, и минусовые температуры. Так что Фитоспорин можно оставить на даче.

Биостимуляторы

В первую очередь это касается жидких стимуляторов роста и развития. Ниже нуля они теряют полезные свойства. Также вредна заморозка таким препаратам, как Росток, Новосил, Экосил, Биоспектр, Mimox и другие. Вообще стимуляторы лучше впрок не покупать. Но не факт, что их не проморозили в магазине...

Древесная зола

Это самое популярное удобрение надо беречь от влаги. Только сухая зола содержит все элементы питания, кроме азота. Если зола попадает под дождь, то теряет калий и ряд микроэлементов. Даже свет оказывает на нее вредное влияние.

Поэтому ее хранят в герметичной посуде в сухом отапливаемом помещении, так как в холодном зола может отсыреть. Не забывайте своих «помощников» на даче, и они вас выручат в новом сезоне.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Отчего болеет горох

Горох – неприхотливая культура, но и он может болеть, если было нарушено чередование культур, режим питания или разгулялись сорняки. Но чаще всего болезни появляются на переувлажненной почве в сырую погоду.

Проблема в том, что горошек едят недозрелым, пока зернышки еще маленькие, сочные и сладкие. Поэтому опрыскивать растение нельзя. Как же бороться с болезнями, чтобы самим не отравиться?

Можно поступить просто. Посадить много сортов на возвышенном месте и пронаблюдать за ними. Больные растения удаляйте в компост. Самые стойкие и живучие в ваших условиях оставьте на семена. Потом только их и выращивайте.

Что может подорвать здоровье гороха

🟢МУЧНИСТАЯ РОСА появляется в виде белого налета на листве и побегах. Сажайте горох реже, ранние сорта от мучнистой страдают редко.

🟢КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ появляются, если стоит дождливая погода либо семена слишком глубоко заделали в почву. Чтобы такое предотвратить, грядку под горох перекапывают, поливают и на несколько дней накрывают прозрачной пленкой. Три-пять дней такой «бани» - и все возбудители гнилей погибнут.

🟢ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА (пероноспороз) может поражать даже всходы. Отличается по хлоротичным пятнам и снизу листа фиолетовым налетом. Чередование культур, своевременное прореживание всходов смягчает потери от этого недуга.

🟢АНТРАКНОЗ (коричнево-красные пятна) поражает все надземные части растений. Любит кислые почвы, высокую влажность воздуха, загущенные посевы… Так что делайте выводы.

🟢АСКОХИТОЗ (округлые бурые пятна) широко распространяется в годы с затяжными осадками, а также при недостатке калия и избытке азота. Сахарные сорта страдают сильнее лущильных. Также важно соблюдать севооборот.

ФУЗАРИОЗ часто путают с корневыми гнилями. Развитию болезни способствует высокая кислотность почвы. Соблюдайте севооборот, уничтожайте растительные остатки, используйте протравленные семена.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как превратить опилки в удобрение

Опилки хорошо подходят не только в качестве мульчи, но и служат удобрением, разрыхлителем тяжелых почв, а также это отличный материал для ландшафтного дизайна. Они придадут отличный вид не только дорожкам, но и всему садовому участку.

Удобрительные проблемы

Обычно опилки используют в виде мульчи или как утепляющий материал. Как удобрения они не очень популярны, либо их просто закладывают в компост. Тем не менее, опилки – это еще и отличное удобрение. Немаловажно, что и стоят они недорого, а часто можно взять бесплатно на деревообрабатывающем предприятии или в мастерских.

Но некоторые садоводы, попробовав внести опилки, столкнулись с уменьшением урожая, а некоторые растения даже засыхают. Такое часто бывает, если взять свежие опилки. Либо перестараться с дозировкой. Для удобрения подходят только лежалые. Если их нет, а почву надо улучшить, тогда тщательно пролейте опилки раствором мочевины (60-80 г на 10 л воды).

Дело в том, что на свое разложение опилки из почвы вытягивают азот и фосфор. Да, потом они все с лихвой вернут, но растениям эти элементы нужны уже сейчас. Поэтому сдабриваем опилки мочевиной и «полируем» посадки частыми фосфорными подкормками.

Еще опилки подкисляют почву. Для жителей южных регионов это даже на руку: почвы там преимущественно щелочные. А вот для Средней полосы на кислых почвах могут быть проблемы. В этом случае нейтрализовать лишнюю кислотность можно с помощью золы, извести, мела, доломитовой муки или яичной скорлупы. То есть все проблемы можно достаточно легко решить.

Виды опилок

Все опилки делят на две группы: хвойные и лиственные. Хвойные – самые дешевые и общедоступные. При этом они еще обладают и бактерицидными свойствами. Только в них много органических смол, замедляющих разложение и сильно подкисляющих почву. Разлагаются они очень медленно, часто до 6 лет. Но это можно использовать с пользой, так как они надолго разрыхляют тяжелые почвы.

Лиственные меньше распространены. В них нет смол, они не обладают сильным запахом. При сгорании дают меньше золы и обладают повышенной теплоизоляцией. Дубовые и березовые опилки обладают бактерицидными свойствами: они тормозят развитие вредной микрофлоры в почве. Фруктовые опилки – самые безвредные и быстро разлагаются, буквально за два года.

Варианты использования:

Мульчирование

Полностью и частично перепревшие опилки служат отличной мульчей, особенно если их насыпать слоем в 3-5 см в приствольных кругах. Тогда можно реже поливать и полоть, а еще они способны отпугнуть вредителей от ягодников. В частности, землянику можно реже опрыскивать и гнилей будет меньше.

Подкормка растений

Для подкормки годятся только лежалые опилки. Обычно ими заполняют яму, немного присыпают известью и остается только изредка поливать. Процесс займет несколько лет. На скорость сильно влияет порода деревьев, температура и влажность.

Ускорить процесс можно, смешав опилки с навозом или пометом. Если их нет, поливают раствором куриного помета. Тогда опилки созреют для подкормки уже через несколько месяцев.

Рыхление почвы

Опилки даже лучше соломы рыхлят почву, они улучшают ее структуру и физические показатели. Также они предотвращают образование почвенной корки и растрескивание. В целом опилки – наилучший вариант для разрыхления почвы.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Экстремальная посадка лука... в декабре

Декабрь уже вступает в свои права, а у некоторых садоводы посевная все никак не заканчивается. В частности, сейчас садоводы сажают лук под зиму.

Такая посадка рискованная, но у нее есть много преимуществ:

урожай созревает на 2 недели раньше; такие растения реже повреждают вредители, в том числе и луковая муха;

мелкий севок, который годится для подзимней посадки, до весны банально не долежит – высохнет; урожай получается отменный: здоровый и крупный, причем совсем без пестицидов.

Для подзимней посадки выбирайте хорошо освещенное место, желательно на возвышенности, где не застаивается вода. Лучше, если на этой грядке росли: картофель, огурцы, кабачки, капуста, редис или сидераты. Помните, что лук можно сажать после лука и чеснока только на 3-4 год.

Грядка готова? Сделайте в ней бороздки глубиной 5-7 см. При посадке лука не сильно вдавливайте севок в почву, чтобы не повредить донце. Расстояние от верхушек луковичек до поверхности должно быть около 3-4 см. Между луковичками соблюдайте интервал в 6-8 см.

Бороздки засыпают сухой рассыпчатой почвой, запасенной заранее. Остается только замульчировать грядку опилками, соломой или опавшей листвой. Мульча поддержит в почве стабильную температуру, что очень важно в районах с «гнилыми» южными зимами.

Кстати, делали эксперимент: бороздки засыпали простой землей, а на второй грядке смесью биогумуса и земли. При втором варианте урожай оказался на 60 % выше.

Хотите собирать зелень весной, сразу после схода снега? Можно посадить лук-батун и другие многолетние луки или посадить севок под зиму.

Под зиму можно высаживать не только севок, но и семена репчатого лука, чтобы в следующем году получить свой посадочный материал, адаптированный к местным условиям. Кроме того, многие сорта позволяют получить лук-репку из семян за один год, то есть в однолетней культуре.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Цикл жизни петунии: от семечка до буйного цветения

Петуния растет очень быстро и роскошно цветет в первый год жизни. Поэтому ее охотно используют для озеленения участков и помещений, обычно используя как однолетку. В выращивании это растение неприхотливо, но чтобы цветение было особенно роскошным, надо немного постараться. Что нужно делать, смотрите в нашей инфографике.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Подзимний посев лука-чернушки в контейнеры

Луком-чернушкой, или просто чернушкой называют семена лука. Это маленькие черные зернышки, получаемые из цветков лука. Они позволяют значительно сократить затраты на севок, который стоит довольно дорого.

Если вы человек терпеливый, то можно посеять чернушку на рассаду, за 10-12 недель до высадки ее в огород. Терпение вам понадобится при высадке в грунт, так как рассады надо много и ее высаживают буквально через 10 см в рядке. В остальном же выращивание рассады лука из чернушки – довольно простой и примитивный процесс, ведь лук весьма нетребовательное растение.

Если на подоконнике темновато, то надо организовать досветку, увеличив длительность светового дня до 10 часов.

Если сеять чернушку под зиму, то делают это обычно до наступления сильных морозов. Ориентир – только погода и долгосрочный прогноз. Важное преимущество семян в том, что можно прикупить массу сортов и каждый ряд засадить отбельным сортом. В то время как севок продают всего 4-5 сортов, то есть выбор не такой богатый.

Если с посевом опоздали, и зима уже вступила в свои права, то посеять семена можно в контейнер.

Для процесса понадобится обычный пластиковый контейнер с крышкой, сгодится и тот, в котором продают салаты в супермаркетах. А также немного грунта из супермаркета. В контейнере проделывают дренажные отверстия в донце, и несколько – в крышке. Засыпают 8 см почвы и раскладывают по ее поверхности семена. Прикрывают почвосмесью и поливают. Теперь каждый контейнер надо подписать каким сортом он засеян.

Контейнеры размещают вдоль стены дома, где больше наметает снега и до весны о них можно забыть. Когда температура повысится, семена начнут прорастать, в это время грунт надо начинать поливать. В солнечный день крышку открывают, а на ночь закрывают. В случае заморозков укрывают утепляющим материалом.

Как только почва созреет для посадки рассаду пересаживают на грядку, без притемнения и закаливания. Лук уже прошел всю эту спецподготовку в контейнере. Растения получаются крепкими и закаленными, и дают урожай до наступления жары.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почему яблоки и груши не отрываются от ветки?

Это важное достоинство новых сортов яблони и груши, да и не только их. Многие, наоборот, мучаются с тем, что плоды, еще не созрев, начинают сыпаться с ветвей. Куда их девать? Только на компоты. А вот, например, груша сорта Ословянская держится на ветвях так, что сразу не оторвешь, и это сейчас, когда листва с деревьев давно осыпалась. Листва осыпалась, а плоды – нет: это же великолепно!

Таких сортов совсем немного и они ценятся почище других. У меня алыча сорта Анжелина. Она не только на ветвях хранится. Урожай ее собрали в сентябре, а 7 ноября сорвали последние плоды. При этом в погребе урожай лежит очень долго. Другие сорта такими свойствами не обладают, а жаль.

Такие долгоиграющие сорта сбрасывают только червивые плоды или пораженные болезнями. Так что сейчас, планируя новый сад или частичную ему замену, обратите внимание на сорта, устойчивые к осыпанию. Они точно вас выручат в ветреные годы.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что можно посадить рядом с грецким орехом

Грецкий орех – частый гость на наших участках. Его выращивают даже в Средней полосе, выводя все новые сорта. Вот только он не самый мирный сосед: раскидистая крона бросает мощную тень, а корневые выделения подавляют многие растения. Планируя посадки, это нужно иметь в виду.

Опытные садоводы прекрасно знают, что такое аллелопатия (взаимное влияние растения друг на друга с помощью физиологически активных веществ). Зная это, можно собирать посадки так, чтобы растения не угнетали друг друга.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Грецкий орех способен отвоевать большую территорию. Поэтому его сажают в дальнем углу сада, где он будет меньше мешать. Лучше разместить рядом с оградой вдоль дороги. Причина в том, что листья грецкого ореха содержит особое вещество юглон, который подавляет другие растения. Поэтому, если посадить восприимчивые к этому веществу растения, то они будут чахнуть и могут даже погибнуть.

По цвету и запаху юглон напоминает йод и сильно пачкает руки, поэтому его применяют как краситель. У него есть много и других свойств (фунгицидные, антибиотические и др.), поэтому его применяют даже в медицине.

Юглона много во всех частях ореха, но осенью листву не бойтесь применять как угодно: осенью юглон начинает уходить из листвы в корни и листва абсолютно безвредна для всех растений. Чего нельзя сказать про зеленую кожуру с плодов. Ее надо утилизировать в саду, закапывая в почву там, где нет чувствительных к юглону культур.

СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ

Пока орех небольшой, кажется, что он не будет мешать другим культурам. Это большая ошибка. Ореху надо оставить площадь питания не менее 6х6 м. Поначалу кажется много, но орех растет очень быстро и скоро ему будет и этого мало. Поможет в этом обрезка, чтобы держать дерево в форме.

КАКИЕ РАСТЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ЮГЛОНУ​​​​​​​

Это яблоня, груша, абрикос, персик, вишня, слива, малина, садовая земляника и проч. Многие декоративные и лекарственные культуры не могут расти рядом с грецким орехом. Одни сразу чахнут, другие страдают годами, чем больше в почве органики, тем меньше проявляется отравление этим веществом.

Если планируете посадки рядом с грецким орехом, то не стоит на них сажать картофель, томаты, баклажаны, перец, огурцы, горох, картофель, белокочанную капусту, горох, спаржу.

ЧТО МОЖНО ПОСАДИТЬ ВБЛИЗИ ОРЕХА​​​​​​​

Есть растения, равнодушные к корневым выделениям грецкого ореха. Они могут расти вблизи и иногда даже под кроной. Это практически все туи, можжевельники, а также чубушник, пузыреплодник, древовидная гортензия, сирень, клематис, спирея, форзиция, папоротник, топинамбур.

В тени ореха прекрасно себя чувствуют анемоны, ирисы, каллы, лилейники, очитки, ландыши, хосты и те многолетники, которые зацветают очень рано, когда на дереве еще нет листьев: примулы, тюльпаны, морозники.

Так что при правильном подходе и для грецкого ореха можно подобрать соседей. А вблизи с южной стороны можно посадить такие овощи, как: лук (все виды и сорта), чеснок, свеклу, бобы, морковь, пастернак, петрушку, кукурузу, цветную капусту, дыню, тыквы.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Три вида удобрений, которые не переживут зиму

Тяпкам, лопатам и даже секаторам мороз не страшен, а вот некоторые удобрения могут не пережить промерзание домика или сарайчика, в которых они хранятся. Они могут терять свои свойства из-за низких температур.

Бытует мнение, что мороз для удобрений не страшен, было бы сухо в помещении. Но это не совсем так. Да, сухим минеральным удобрениям мороз не страшен, то же касается и жидких неорганических растворов. Главное - держать их в сухих помещениях, в контейнерах с плотно закрытой крышкой. Даже пройдя несколько циклов замораживания и оттаивания, они не потеряют свои свойства.

Так же себя ведут органические удобрения: биогумус, гуматы и др., в которых нет живых микробов либо они не очень-то и нужны. Но есть три типа удобрений, которые за зиму могут погибнуть или потерять свои свойства. Их нельзя оставлять в неотапливаемом помещении.

Биопрепараты

То есть почти все удобрения на основе микроорганизмов. Причем неважно, в виде порошка они продаются, таблеток или растворов. Бактерии в их составе не переживут низких температур.

В лучшем случае сухие удобрения сохраняют полезные свойства до -10° С. Жидким же уже ниже нуля становится не по себе. Это относится к таким удобрениям, как Азотовит, Байкал ЭМ1, Биокомплекс БТУ, Экомик Урожайный и др. Исключение – биопрепарат Фитоспорин-М. Споры бактерий в нем выдерживают и большой нагрев, и минусовые температуры. Так что Фитоспорин можно оставить на даче.

Биостимуляторы

В первую очередь это касается жидких стимуляторов роста и развития. Ниже нуля они теряют полезные свойства. Также вредна заморозка таким препаратам, как Росток, Новосил, Экосил, Биоспектр, Mimox и другие. Вообще стимуляторы лучше впрок не покупать. Но не факт, что их не проморозили в магазине...

Древесная зола

Это самое популярное удобрение надо беречь от влаги. Только сухая зола содержит все элементы питания, кроме азота. Если зола попадает под дождь, то теряет калий и ряд микроэлементов. Даже свет оказывает на нее вредное влияние.

Поэтому ее хранят в герметичной посуде в сухом отапливаемом помещении, так как в холодном зола может отсыреть.

Не забывайте своих «помощников» на даче, и они вас выручат в новом сезоне.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почему желтеет и сохнет туя

Туя – прекрасное украшение любого сада. Особенно она хороша тем, что неприхотлива, отлично переносит почти любую обрезку и прекрасно переносит наши зимы. Но иногда после стрижки или вообще просто так туи желтеют и сохнут. Процесс иногда начинается с верхушки или, что намного чаще, изнутри кроны. В некоторых случаях он охватывает все дерево.

ПОЖЕЛТЕЛИ И ЗАСОХЛИ САЖЕНЦЫ ТУИ

Черенки туи нуждаются в частых поливах и притенении. Тем более если они недавно перенесли транспортировку из магазина или питомника. Чтобы зря не тратить деньги, надо минимизировать риски для растений:

🟢покупайте саженцы с закрытой корневой системой (в горшке);

🟢откажитесь, если из дна горшка или через верх торчат корни туи (растение слишком долго провело времени в яслях и при пересадке будет плохо себя чувствовать);

🟢также признаки усыхания – поникшая верхушка, пожелтевшая хвоя, растрескавшаяся кора – подскажут вам, что от покупки лучше воздержаться;

🟢при транспортировке не допускайте пересыхание корней. Как только саженцы привезли с ОКС (с голыми корнями), закиньте на пару часов в воду, с ЗКС (в контейнерах) – прикопайте во влажную землю или опилки;

🟢перед посадкой корни обмакните в глиняную болтушку (сметанной консистенции);

🟢подберите для посадки самое безветренное место на участке, с небольшой полутенью, подальше от больших деревьев;

🟢сразу после посадки растения полейте и замульчируйте почву.

Если саженцы сразу выглядят «сухофруктами», не спешите их выкидывать на свалку. Туя – очень живучее растение. Поместите их в тень и обильно полейте водой, а крону опрыскайте стимуляторами (Эпин или Циркон)... Очень вероятно, что после этого растения оживут.

СОХНЕТ И ЖЕЛТЕЕТ ВЗРОСЛАЯ ТУЯ?

Если хвоя побурела, то скорее всего причина в неправильно выбранном месте жительства. Возможно, причина – в плотной или торфяной почве. Либо слишком близко грунтовые воды, а иногда и то, что дерево расположено на сквозняке. То же можно наблюдать, если заглубили корневую шейку или, наоборот, ее оголили. Если слишком плотно посадили деревья... В общем, причин много, а выход из кризиса один – пересадка дерева.

Если дерево взрослое и росло прекрасно много лет, а потом начало сохнуть, то причина может быть другая. В частности, изменение окраски может быть признаком подготовки к зиме. Так, некоторые сортовые туи ради этого и выращиваются. Например, золотисто-бронзовый окрас в зимнее время приобретают растения туи западной и туи складчатой.

С приходом весны естественный цвет восстанавливается. Болезнь это или нет, определить несложно: если побеги поменяли цвет, но остались сочными и упругими, значит все в порядке. Если нет, значит надо провести санитарную обрезку, внести микроэлементы и запланировать регулярные поливы в следующем году.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Один – хорошо, а два – лучше: уплотненная посадка яблонь

Помните ажиотаж вокруг колонновидных деревьев? Постепенно он снизился. Но сейчас агрономы нашли способ возродить интерес к колоннам. Этот способ прозвали «бибаум».

Уникальность его в том, что у деревца формируют сразу два центральных проводника. То есть корень один, а стволов два. Такая компактная формировка – не новинка.

Технологию «бибаум» запатентовали итальянцы.

Суть простая: на подвой прививаются два симметричных друг другу глазка. Из них вырастают два равноценных по высоте и диаметру лидера. На них боковые веточки укорачиваются до 15-20 см. Именно на таких боковых прутиках и закладываются цветковые почки.

Как видите, формировка «бибаум» очень проста и не требует особых знаний и умений. Главная цель – в первые 1-2 года выгнать оба лидера до 2,5-3 м. За это время на всей их длине закладывается основа будущего урожая. После достижения запланированной высоты верхушку придется укорачивать намного реже, чем у дерева с одним стволом.

Раз у дерева два лидера, значит, колонна не будет сильно расти вверх, будет урожайнее, а деревья можно сажать плотнее, чем обычные колонны. То есть получится настоящая плодовая стена. А ширину междурядий сокращают на 20-30 см, достигая еще большей урожайности.

Плодоносят такие деревца уже в первый год жизни. При такой двухштамбовой формировке у колонновидных яблонь сортов «Валюта», «Гирлянда» и «Созвездие» заложилось в 1,9-2,1 раза больше плодовых почек, чем у одноштамбовых формировок.

Также оказалось, что побегообразовательная способность при такой формировке меньше. Значит, затраты времени на обрезку будут еще меньше.

Нельзя не отметить и декоративную сторону. Если привить на одно дерево один глазок с красными плодами, а второй с желтыми или зелеными, то вид у дерева будет очень необычный.

Преимущества колонновидных яблонь бибаум:

🟢снижается периодичность плодоношения;

🟢равномерно освещается крона;

🟢плоды формируются более одномерными и однородно окрашенными;

🟢более низкая степень ветвления и, соответственно, проще обрезка;

🟢хорошая проветриваемость;

🟢ниже риск развития грибных заболеваний;

🟢возможность прививки двух сортов на одном подвое;

🟢формировка плоской плодовой стены.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Борьба с совками, или кто съест вашу рассаду весной

Посадили рассаду в грунт, а наутро с удивлением обнаружили, что за ночь часть растений кто-то съел? Не исключено, что этот страшный вредитель – хлопковая совка. Да, ее гусеницы подгрызают рассаду и другие растения в открытом грунте, приводя их к гибели.

На зиму гусеницы совки действительно прячутся в почву на глубину 10-20 см, при этом ее запросто можно взять с землей для приготовления смеси рассады. Но это маловероятно. Так как зимой гусеницы превращаются в куколок. И весной вылетают в виде мотыльков, которые откладывают яйца в хлебных местах, и только потом появляются гусеницы.

Вряд ли вам в феврале достанутся гусеницы, не ставшие куколками. Но если есть опасение, что поработали почвенные вредители, используйте раствор Актары 4 г на 10 л воды, им полейте почву. Растения не пострадают, а почвенные вредители погибнут. Кстати, хлопковая совка очень стойка к ядам. Если колорадского жука Кораген убивает в дозировке 0,5-1 мл, то совку убьет раствор 4 мл на 10 л воды, то есть яда надо в четыре раза больше. Так что даже хорошо, что она не может вредить рассаде.

Если же у вас все равно подгрызают рассаду, то это скорее всего банальные тараканы решили разнообразить свое меню. Наклейте вокруг ящиков малярный скотч и на него нанесите клей для мышей или гусениц сплошным периметром. Тараканы теперь не смогут добраться до рассады и их можно будет не спеша истреблять другими препаратами и методами.

Нет возможности сделать периметр? Тогда обрабатывайте растения раз в две недели Корагеном или Батрайдером. Этого достаточно, чтобы испортить аппетит многим вредителям, в том числе и тараканам.

Если же грунт не прокалили и в нем оказались ложнопроволочники, значит в почву надо внести гранулы Базудина или Почина, для чего их рассыпают по ящикам с рассадой и рыхлят поверхность грунта. После полива яд начнет действовать и вредители погибнут.

Справедливости ради надо отметить, что почти все эти препараты может заменить полив растений раствором Престижа или Табу. И почвенные вредители погибнут, и внешние враги тоже питаться не смогут. Но стоят эти препараты значительно дороже.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Нужно ли укрывать жимолость на зиму?

Жимолость – самая первая ягода и поэтому ее все чаще сажают на участках. Расстраивает садоводов только невысокая урожайность этой культуры и горчинка во вкусе большинства сортов.

Некоторые садоводы, полагают, что урожайность можно повысить, укрыв кусты от зимних морозов. Это мнение ошибочно. Жимолость – крайне морозостойкое и холодостойкое растение и никакое укрытие не позволит собрать с нее ведро плодов. Намного полезнее проводить подкормки... особенно весной. Жимолость очень рано начинает плодоносить, поэтому и весной вносите сразу комплексные удобрения. Например, нитрофоску или азофоску по 30-40 г на 1 м². После плодоношения можно дать уже азотные удобрения – лучше всего мочевину 40-60 г на 10 л воды. Ближе к осени используют суперфосфат и сернокислый калий, соответственно по 40 и 20 г на 1 м² приствольных кругов.

Также не менее полезно убирать сорняки и приствольных кругов, мульчировать почву перегноем, компостом или навозом. Это и утепление для корней, которые намного чувствительные к морозам и сильная подкормка, повышающая содержание в почве органики.

Жимолость, быстро получив питание весной мощно тронется в рост и даст заметно весомее ранний урожай.

А вот защиту от зайцев надо бы обеспечить, если эти животные водятся в вашем садоводстве. Для этого кусты обматывают мелкоячеистой сеткой. Заметьте, что старые ветви жимолости зайцы не грызут, зато молодые кушают с большим удовольствием. Испортите им трапезу с помощью сетки, другого способа для этой культуры нет.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

На заметку💡

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Могут навредить: от посадки каких растений лучше воздержаться

Был такой случай очень давно, однажды завезли саженцы шпинат-малины. Что за диковинка, никто не знал, поэтому саженцы расхватали в момент. А потом поняли, что занесли на участки жуткий сорняк. Мы выкапывали каждый кустик и вместе с землей на лопате носили в костер, чтобы ни одно семечко не попало в почву. Боролись лет пять… Победили.

Теперь такие подставы – большая редкость, ведь все об «экзоте» сегодня можно узнать в интернете, еще до покупки. Однако нет-нет да и появляются на участке растения, которые могут вредить.

Например, есть большие проблемы от посадки сосны. Ее ствол хрупкий, если ей дают вырасти высоко, то низ оголяется, ветви остаются только наверху. В сильные ветры такое дерево может сломаться. Вообще, такие крупные деревья лучше высаживать подальше от строений и электрических кабелей.

Ель тоже не подарок. Корни у нее поверхностные, и резкий порыв ветра может вырвать дерево с корнем. А если она упадет на постройки, то принесет серьезные убытки. Еще она забирает много питания из почвы.

Если решили сажать ель, не забывайте ее формировать. Стригите ее от души, ель не боится серьезной обрезки.

Береза нам тоже не товарищ. Ее корни забирают много влаги из почвы, в результате в засушливом климате все соседи березы будут страдать от нехватки воды.

Сумах – очень красивое растение, вот только лучше, если оно растет где-нибудь подальше от вашей границы. Это растение-агрессор, быстро разрастающееся за счет мощных корневищ, дающих обильную поросль по всему участку. За пару лет оно может превратить шесть соток в непроходимые заросли.

Можжевельник казацкий – тоже не лучший сосед на участке… Ведь это переносчик ржавчины, от которой страдает груша. Придется и груши, и можжевельник регулярно опрыскивать фунгицидами.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Распространенные ошибки при компостировании

Компост – самое ценное и доступное органическое удобрение. Его в приличных количествах можно готовить прямо на участках. При этом надо постараться не допускать грубых ошибок.

Сейчас в компост можно закинуть опавшую листву, яблоки, траву, ботву овощей и другие растительные остатки. И первая причина плохого получения компоста – слишком малая куча. Она быстро пересыхает и легко промерзает, в общем, процессы идут не как надо.

Старайтесь, чтобы куча была большой! Чем больше, тем быстрее идут процессы, тем больше ценного удобрения вы получите. Если нет материала, тогда хотя бы поливайте ее почаще, не давая пересыхать – это разумный компромисс.

РАЗНООБРАЗИЕ НА ПОЛЬЗУ

Еще одна ошибка – использование только одного материала. Например, компостируют только скошенную траву. Это неплохо, но для получения удобрения за один сезон недостаточно. Обязательно добавляйте разрыхляющие материалы: солому, опавшие листья, опилки и др. Не забудьте про землю. Даже если она просто попадает вместе с корнями растений, но по правилам надо делать и прослойки из земли. С землей компостирование идет намного быстрее, так как именно в ней находятся те бактерии, которые отвечают за переработку растительного «мусора» в компост.

НЕ ЗЕВАЙ – ПЕРЕВОРАЧИВАЙ!​​​​​​​

Многие садоводы забывают переворачивать компост. То есть надо брать вилы и ворошить кучу. Тогда будет лучше доступ кислорода, влаги и процесс пойдет намного быстрее. Опытные садоводы вообще перекидывают кучу из одного места в другое, чтобы обогатить массу кислородом и разрыхлить ее.

Если кислорода и влаги в достатке, то компост не просто гниет – он «горит». Температура внутри достигает +60…70° С и убивает семена сорняков, вредителей, споры болезней... То есть удобрение получается экологически чистым во всех смыслах. Это очень важно!

СОЛНЕЧНАЯ ИНСОЛЯЦИЯ ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕТ​​​​​​​

А вот накрывать кучу пленкой лучше не стоит. Да, она не дает испаряться влаге, но под ней куча так нагревается, что микробы погибают и процесс консервируется. Этот прием взяли с хранения навоза. Чтобы он не терял азот, его накрывают пленкой, то есть консервируют. Компостная куча же живая и ей надо дышать, получать кислород и влагу... ее накрывать нельзя.

НЕЧИСТАЯ ХИМИЯ​​​​​​​

Старайтесь не класть в компост траву, обработанную гербицидами. Они угнетают микрофлору, и такая трава лежать будет очень долго. Надеюсь, подобных ошибок вы не совершите и приготовите отличное удобрение в самые сжатые сроки.

Наш канал 🌵СОВЕТЫ БИОЛОГА