Пирог с тыквой и фетой

Ингредиенты:

мука – 200 г; масло сливочное – 110 г; яйцо – 4 шт; вода – 2 ст. ложки;

тыква – 500 г (вес уже готового пюре); сливки 33 % жирности – 100 мл; фета – 100 г;

соль – 0,5 ч. ложки; тимьян – 3 веточки; перец черный – по вкусу.

Разогрейте духовку до 200° С. Холодное сливочное масло порежьте кубиками. Вода для теста должна быть очень холодной, лучше ее поставить ненадолго в холодильник.

Фету можно заменить на сыр с голубой плесенью, если вы его любите.

Тыкву вымойте, обсушите и порежьте на куски среднего размера, удалив семечки. Шкурку можно не срезать. Выложите куски тыквы в форму для выпечки или противень подходящего размера. Запекайте в духовке в течение 35-60 минут в зависимости от размеров кусочков и сорта тыквы.

Пока запекается тыква, приготовьте тесто для пирога: в чашу кухонного измельчителя всыпьте муку, добавьте ¼ ч. ложки соли и кубики масла. Измельчите все в мелкую масляную крошку. Пересыпьте в большую миску.

У одного яйца отделите желток от белка, добавьте желток в миску с масляной крошкой и, постепенно вливая воду, быстро замесите тесто. Готовое тесто должно хорошо собираться в шар. Заверните тесто в пленку, приплюсните его слегка и уберите в холодильник на 30-40 минут. Тесто можно ароматизировать, добавив в чашу измельчителя вместе с мукой и маслом листики тимьяна, тертый мускатный орех или щепотку куркумы.

Такое тесто прекрасно пролежит в холодильнике 2-3 дня, или же его можно заморозить на срок до 2 месяцев и использовать при необходимости.

У запеченной тыквы отделите ложкой мякоть от кожуры и пюрируйте до состояния гладкого пюре. Дайте слегка остыть. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его между двумя листами пергамента в пласт толщиной 4-5 мм.

Дно формы для выпечки застелите бумагой для выпечки. Уложите раскатанное тесто в форму, прижав ко дну и сформировав бортики. Излишки теста отрежьте.

Поверх теста выложите лист пергамента и насыпьте сухой груз (фасоль, горох или специальные шарики для выпечки) и поставьте в разогретую духовку на 10 минут.

Для начинки смешайте тыквенное пюре, жирные сливки и оставшиеся яйца. Посолите и поперчите, добавьте листики тимьяна. Все тщательно перемешайте. Удалите пергамент с грузом, выложите начинку на тесто и сверху посыпьте сыром фетой. Выпекайте при 180° С примерно 45 минут.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Огород на подоконнике: культуры, сорта, особенности выращивания

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Первая зима саженцев – как их сберечь

Если в вашем саду растут молодые саженцы плодовых и ягодных культур, значит надо их подготовить к зимним испытаниям. Работа не сложная, но очень важная.

Конечно, в первую очередь надо сажать районированные в вашей местности сорта. Они с легкостью перенесут морозы, ветер и неустойчивую погоду. Но нападения грызунов, снегопады, ледяные дожди и прочие погодные неурядицы могут нанести вред даже самым стойким обитателям сада. Поэтому стоит провести ряд процедур, помогающих сберечь молодые деревца в первую зиму.

Порядок в приствольных кругах

Не позволяйте расти в приствольных кругах сорнякам. Почву в молодом саду надо содержать только под черным паром. То есть в рыхлом и чистом состоянии. Опавшие листья надо собирать и отправлять в компост. Также рыхление приствольных кругов позволяет справиться с рядом вредителей.

Подкормите растения

Подкормите растения фосфором и калием… Вот несколько проверенных вариантов, (на 1 м²):

🟢100-300 г древесной золы;

🟢100-200 г фосфоритной муки;

🟢40-50 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия для деревьев и 30-40 г и 15-20 г соответственно – для кустарников.

СОВЕТ. Удобрение равномерно рассыпают по проекции кроны и заделывают в почву перекопкой (не глубже 10-12 см, чтобы не повредить корни).

Полейте молодые деревья и кусты

После листопада, но наступления постоянных морозов надо провести влагозарядковый полив. Он защитит и корни деревьев от промерзания и саженец от зимнего иссушения.

Замульчируйте приствольные круги

Этот простой агроприем позволяет в Средней полосе выращивать даже южные культуры: айву, персики, нектарин… Достаточно засыпать почву слоем перегноя или компоста, низинного торфа, опилок или коры. Слой должен составить 10 см. Такая «шуба» не даст пострадать корням от мороза и даже если деревце или кустарник вымерзнет по уровень мульчи – его можно будет восстановить.

Обработайте саженцы от болезней и вредителей

Очень важно сад обработать от болезней ДНОКом или 2% бордоской жидкостью. Заметьте – концентрация препарата должна быть ниже, чем для взрослых растений, чтобы не обжечь нежную кору и не погубить почки.

Опрыскивание сада проводите в сухой и безветренный день. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что делать, если озимый чеснок пророс раньше времени?

Погода этой осенью выдалась теплой: уже конец ноября, а земля так и не промерзла. В результате озимый чеснок пророс раньше времени. Это не очень хорошо, хотя и не смертельно. Можно даже кое-что предпринять для того, чтобы помочь растениям перенести длительную оттепель.

Но для начала давайте посмотрим, к каким неприятным последствиям может привести долгая теплая погода.

Из-за тепла чеснок трогается в рост, но еще опаснее то, что он теряет запасы сахара, которые помогают растениям безопасно перезимовать и начать бодро расти весной. Если чеснок пророс осенью, значит он будет хуже зимовать – морозостойкость будет пониженной.

Что в этом случае делать? Главное – не спешите... надо дождаться морозов. Когда земля промерзнет хотя бы на сантиметр, можно прибегать к помощи мульчирования. Оно смягчит перепад температур, и растения будут лучше зимовать. Земляне будет под мульчей сильно промерзать, а значит чеснок под шубой доживет до весны почти без потерь.

Весной, как только земля оттает, чеснок можно будет подкормить. Для этого возьмите сульфат калия и сульфат аммония (на 10 л достаточно взять по столовой ложке каждого удобрения) и слегка полейте полученным раствором грядки. Калий повысит холодостойкость растений, а аммоний даст рост, тем более что он очень хорошо усваивается из холодной почвы. Обычно этих подкормок хватает, чтобы смягчить последствия зимнего пробуждения чеснока и озимого лука. Дальнейший уход – классический (обычный).

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Не удобрение, а троянский конь: Три опасных вредителя, которых можно занести с землей

Будьте бдительны! Желтые шарики в покупных горшках с цветами могут быть не пролонгированным удобрением Осмокот.

Давайте поговорим начистоту о той мелкой пакости, что может прятаться в грунте только что купленных растений. Речь идет о загадочных желтых шариках. Специалисты и интернет в один голос твердят: «Успокойтесь, это Осмокот, удобрение пролонгированного действия». И доверчивые садоводы радостно закапывают эту «находку» обратно.

СТОП. Глубокий вдох. Доверчивость – главный враг садовода и цветовода. Пока вы мысленно рисуете в голове радужные картины пышного цветения, в вашем горшке может зреть настоящая диверсия.

Помните, как к нам пожаловал испанский слизень, который сейчас медленно, но верно захватывает все новые территории? Именно так – в цветочном кашпо, под видом безобидного гранулированного удобрения.

Кто есть кто в мире «шариков»

Для начала узнаем, как выглядит настоящий Осмокот. На вид он чаще ярко-желтый, реже – бурый, синий, зеленый. На ощупь имеет прочную полимерную оболочку, напоминающую скорлупку перепелиного яйца. Если его раздавить – внутри белесая жидкость, либо мелкие кристаллики.

А теперь – три главных притворщика, маскирующихся под удобрения.

1. ИСПАНСКИЙ СЛИЗЕНЬ – карантинный диверсант, пожирающий все на своем пути. И он уже здесь, в России, благодаря тому, что кто-то подумал «авось, это Осмокот».

У испанского слизня яйца бледные, молочно-белые. Диаметр – 3-4 мм. На ощупь они мягкие. При нажатии не лопаются с хрустом, а податливо сминаются. Жесткой скорлупы нет.

2. ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА. Цветам она, может, и не страшна, но кто даст гарантию, что этот «подарок» не переселится на ваш картофель? Цисты (яйца) нематоды легко разносятся с зараженной почвой.

Картофельная нематода золотистого цвета, около 1 мм в диаметре. Выглядят как микроскопические пылинки, часто прилипают к корешкам и комьям земли.

3. МЕДВЕДКА. Весной и в начале лета будьте особенно бдительны! Именно в это время медведка откладывает яйца, из которых позже выйдут прожорливые личинки.

Цвет яиц – зеленовато-желтый, форма овальная. На ощупь тоже мягкие! Жесткой оболочки нет, в кладке лежат плотной кучкой.

Что еще можно обнаружить в горшке?

Попутно можно обнаружить и коконы дождевого червя. Это самые безобидные «гости». Они очень похожи на Осмокот по цвету и размеру, но форма у них более вытянутая, напоминает ягодку с хвостиком. Для открытого грунта они – помощники, но в тесном горшке их деятельность будет тревожить корни, поэтому лучше и их извлечь.

Правило одного шарика

Итак, любая неопознанная субстанция в горшечном грунте – виновна до тех пор, пока не доказана ее невиновность. Не ленитесь. Не надейтесь на «авось». Обнаружили что-то нетипичное: достаньте и рассмотрите. Усомнились – без сожалений отправляйте в огонь вместе с грунтов. Ваш сад скажет вам спасибо.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почему не надо перекапывать сидераты осенью?

Многие в этом году попали в неприятную ситуацию: сидераты из-за засухи или взошли поздно, или были посеяны в поздние сроки, а начавшиеся дожди теперь мешают их заделать в почву. Не спешите расстраиваться: биологи полагают, что сидераты на зиму перекапывать совсем не обязательно.

Сидераты, оставшись в зиму нескошенными и незапаханными, помогают в деле снегозадержания, насыщения почвы влагой и защищают почву от эрозии водяной и ветровой. Ну, а после полегания они станут отличным мульчирующим материалом, защищая почву от глубокого промерзания. То есть весной вся земля будет прикрыта.

Многие полагают, что, оставив сидераты незапаханными в почву, мы потеряем много питательных веществ. На самом деле потеряем немного азота, но не критично. В основном все питательные вещества попадут в почву. Просто не будет такой яркой вспышки численности почвенной микрофлоры после запашки весной, каковая бывает осенью. Но и с этим можно смириться, внеся в грунт микробиологические удобрения во время перекопки.

Так что не переживайте, спокойно ждите весну, копите силы для весенних работ. Кстати, такой подход особенно хорошо работает в засушливые годы, позволяя получить хороший урожай несмотря на погоду. А по всем признакам в следующем году нас ожидает засуха, если зима не порадует мощными снегопадами, что в нашей местности бывает крайне редко.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Зачем саженцам колышки

Стоит ли тратить время на установку колышков и подвязку к ним посаженных саженцев?

Сразу скажу, что установка колов для саженцев – одна из важнейших работ при посадке саженца. Кол не только не даст саженцу осесть вместе с почвой, но и предотвратит его раскачивание ветром… А значит, растения намного быстрее и лучше укоренятся.

Когда саженец сцепится с почвой, то уже такой опасности от раскачивания не будет и кол можно удалить. Но лучше оставить, пока он не сгниет: дополнительная опора никогда не помешает, особенно растениям на карликовых подвоях.

Кол надо правильно установить: не после посадки саженца, а его надо забить в дно ямы еще до ее засыпки плодородным грунтом. Такой кол никуда не денется и долго будет служить надежной опорой для саженца. А когда он сгниет, растение уже надежно встанет на «свои ноги».

Кол вбивается с солнечной стороны. Иногда вбивают сразу два кола с двух сторон.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как сохранить качественные семена

Просто оставить семена в дачном сарайчике или домике – не самый лучший вариант. Там и влажность может быть повышенной, и перепады температур… Все это не очень хорошо сказывается на качестве посадочного материала. Я уже не говорю о том, что семена могут испортить мыши или крысы.

Слишком влажные семена могут покрыться плесенью или даже прорасти. Важна и температура. Чем она выше, тем активнее семена дышат и тратят накопленные питательные вещества. Поэтому оптимальным считается диапазон от +12 до +16° С.

Морковь и лук (семена!) можно хранить в холодных помещениях, а для семян салата и корнеплодов холод опасен, так как в последствии вызовет стрелкование. Перед закладкой семян на хранение их надо перебрать, очистив от мусора. Потом поместить в тканевые или бумажные пакеты.

Важно хранить семена в темноте. В темноте семена спят, а солнечный свет стимулирует их прорастание.

Сроки хранения семян разных культур:

🟠лук, морковь и петрушка сохранят всхожесть 1-2 года;

🟠капуста, редька, перцы и баклажаны – 3-4 года;

🟠крупные семена, такие как горох, фасоль, тыква и томат, могут храниться до 4-8 лет.

Приличным сроком хранения обладают хорошо высушенные семена в фольгированных пакетах. Но как только пакет вскроете, сохранность будет такая же, как и у семян в обычных пакетах.

Хорошо высушенные семена можно хранить в вакуумных пакетах или стеклянных банках с плотно закрывающейся крышкой. Бумажные и тканевые пакетики надо держать в темном, прохладном помещении с пониженной влажностью.

Соблюдая эти нехитрые правила, можно сохранить высокое качество семян несколько лет.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Олеандр в комнатных условиях: особенности содержания и ошибки в уходе

Олеандр – экзотическое, красивоцветущее растение, которое может прекрасно адаптироваться к комнатным условиям и при этом декоративно круглый год. В природе олеандр бывает красным, белым, розовым, персиковым, желтым, с разной насыщенностью оттенков, иногда с присутствием мазков других цветов. Цветки бывают и простые, и махровые. Олеандры отличаются не только оттенками цветов и их размерами, но и окрасом листьев.

Цветет олеандр, как правило, с июня по октябрь. Но иногда цветоводы негодуют, почему мой олеандр не цветет. Или же растение завязывает цветочные бутоны, но отсушивает их. Обычно это происходит из-за ошибок в уходе. Самая частая ошибка – еще маленькое растение сажают в большой контейнер. В этом случае цветение откладывается на более поздний период.

Вторая причина – пересушка земляного кома. Хоть олеандр и из теплых стран, но это все же не кактус. Растение очень быстро растет и любит попить воды. Поэтому грунт должен быть постоянно слегка влажным. В летнее время полив должен быть обильным. Зимой частоту поливов уменьшаем. Для полива используем мягкую отстоянную воду комнатной температуры. Перелив растения не допускается, иначе возможно загнивание корневой системы.

Любит ли олеандр купание? Еще как любит. Летом он регулярно купается под дождем на улице. Если вы будете часто опрыскивать олеандр или купать его под душем, то цветки могут пожелтеть.

Третья причина, по которой олеандр не цветет, – это недостаточное количество подкормок в период активного роста. Ему, как быстро растущему растению, требуется много питания. В период вегетации можно применять комплексную подкормку для красивоцветущих растений (раз в 1-2 недели) и раз в месяц – органические удобрения.

Четвертая ошибка – отсутствие обрезки. Это касается взрослых растений (молодые олеандры не обрезают). Обрезку необходимо проводить в феврале – начале марта, когда сок еще не так активно движется. После обрезки активизируется рост молодых побегов, на верхушках которых закладываются цветочные бутоны. Соответственно, чем больше веток, тем обильней будет цветение. Обрезать ветки необходимо на 1/3 или 2/3 длины. Также нужно вырезать тонкие и слабые ветки. Не стоит бояться обрезки. Даже если вы переборщите, олеандр все равно выживет.

Пятый фактор отсутствия цветения – теплое содержание зимой. Тепло провоцирует рост побегов. Но света мало, растение вытягивается, сил на формирование бутонов не остается. Что делать? Обеспечить его зимней температурой в +5...+12° С.

Шестая причина – недостаток освещения. Олеандр любит максимальное количество света. Он совершенно не боится солнца. Если есть возможность на лето вынести его на улицу, смело выносите. Соблюдая эти простые правила, вы сможете добиться его шикарного цветения.

РАЗМНОЖЕНИЕ ОЛЕАНДРА

Олеандры очень хорошо укореняются весной и летом. Для укоренения нарезаем черенки длиной 8-12 см и ставим в воду с древесным или активированным углем. Сверху накрываем или прозрачным пакетом, или прозрачным пластиковым стаканом. Через 5-15 дней появляются корешки. После появления корней черенки надо рассадить по отдельным стаканчикам с плодородным грунтом. Черенки можно сразу сажать в грунт, но тогда необходимо создать 100 % влажность.

Многие знают, что олеандр ядовит. Поэтому все работы с ним проводим в перчатках либо сразу после этого тщательно моем руки с мылом.

Удивительный душистый аромат цветов может стать причиной головной боли. Поэтому во время цветения лучше держать его поближе к проточному воздуху.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как улучшить песчаную почву

Некоторые думают, что песчаная почва – это приговор и жуткое невезение. Но опытные садоводы знают, что обрабатывать ее легче, на ней лучше растут многие культуры и меньше страдают от болезней. Даже некоторые вредители не живут на песчаных почвах. Да и улучшить песчаную почву намного легче, чем глину.

Первое, что надо сделать – внести побольше органики. В песке его маловато и вся влага с подкормками будут проваливаться в глубокие слои. Поэтому надо повысить содержание органики, которая будет удерживать все остальное в корнеобитаемом слое.

Что именно вносить? Лучше все перепревший компост или навоз. Они и питания дадут, и свойства почвы значительно улучшат. Проблема, если нет в достаточном количестве этих удобрений. Тогда надо завезти хотя бы суглинок – плодородный слой с глинистой земли. Если его смешать с песчаной почвой, получится очень плодородный грунт.

В такой смеси влага лучше удерживается и минеральные подкормки не провалятся до грунтовых вод. Если еще добавить немного компоста и навоза, то вообще будет идеальная земля для получения высоких урожаев.

Если выполнить такое не по силам, тогда можно использовать другой вариант: делать не приподнятые грядки, а, наоборот, с углублением на 20 см. Грядка получится ниже уровня почвы, и вся влага будет в нее стекать. Микроклимат для растений улучшится и урожаи вырастут.

Есть такие материалы, которые хорошо накапливают влагу, а в засуху отдают ее растениям. Это вермикулит или торф. Их можно вносить под перекопку. Еще один перспективный минерал – цеолит.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Борьба с трипсами на комнатных цветах

Трипсы – это мелкие насекомые, которые представляют собой серьезную угрозу для комнатных растений. Они могут вызвать значительный ущерб, если не принять своевременных мер по контролю и борьбе с ними. В статье мы рассмотрим ключевые аспекты борьбы с этими опасными вредителями, включая их биологию, вред и методы контроля.

Биология трипсов

Температура активности. Трипсы активизируются при температуре +15…+30°С. Оптимальная температура для размножения около +25°С. При низких температурах их развитие замедляется, но при слишком высоких температурах (выше +35°С) трипсы могут погибнуть.

Фазы развития

Цикл развития трипсов проходит несколько стадий:

🟢Яйцо. Самка откладывает яйца на листьях или в тканях растений. Обычно количество яиц варьируется от 50 до 200 штук.

🟢Личинка. После 3-7 дней вылупляются личинки. Они выглядят как маленькие белые или желтоватые червячки.

🟢Пресапа (пупарий). Личинки проходят несколько линек и превращаются в стадии пресапы, где они остаются неподвижными.

🟢Имаго. Через 7-14 дней из пресапы выходят взрослые особи, которые начинают размножаться.

Процесс полного цикла от яйца до имаго занимает от 10 до 20 дней в зависимости от температуры и условий окружающей среды.

Вред от трипсов

Трипсы питаются соками растений, предпочитая молодые, нежные ткани, что делает их особенно опасными для молодых приростов и цветущих растений.

Методы борьбы с трипсами

Существуют различные препараты для контроля трипсов. Их можно разделить по действующим веществам и способу действия. Основные классификации:

1. Инсектициды – химические вещества, уничтожающие насекомых.

2. Биологические препараты, содержат природные компоненты, которые также борются с вредителями.

Примеры препаратов по действующему веществу:

1. Актеллик (пиримифос-метил): дозировка: 2-3 мл на 1 л воды. Применение: Обработка растений 1 раз в 7-14 дней.

2. Конфидор (имидоклоприд): дозировка: 0,5-1 мл на 1 л воды. Применение: Обработка 1 раз в 14 дней, эффективен при хлорозе.

3. Фитоверм (авермектины): дозировка: 4 мл на 1 л воды. Применение: Обработка 1 раз в 7-10 дней, безвреден для полезных насекомых.

Периодичность обработок

Обработка должна проводиться регулярно, в зависимости от активности трипсов: в первые недели – каждые 5-7 дней; после уничтожения – каждые 14 дней для профилактики.

Выбор препарата

При выборе препарата следует учитывать следующее.

🟢Действующее вещество: высокоэффективные препараты с разными механизмами действия могут быть менее подвержены устойчивости вредителей.

🟢Период действия препарата: чем быстрее распадается химическое вещество, тем безопаснее оно для растений и окружающей среды.

🟢Тип растения: некоторые растения могут быть чувствительны к определенным веществам.

Борьба с трипсами требует комплексного подхода, включающего регулярный мониторинг растения, применение эффективных препаратов и коррекцию условий содержания. Знание биологии трипсов и методов их уничтожения поможет сохранить здоровье ваших комнатных цветов и избежать значительного ущерба.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как применить садовый бинт и чем его заменить

Задумались о надежной защите деревьев от грызунов, солнечных ожогов, морозобоин и прочих прелестей зимы? Тогда обратите внимание на садовый бинт. Часто им заменяют побелку, если вовремя не успели ее сделать. Садовый бинт выручит почти от всех зимних напастей.

Садовый бинт – это нетканка (агротекстиль) плотностью 40-100 г на 1 м², белого или зеленого цвета, нарезанный на ленты и свернутый в рулоны. Чем выше плотность, тем дольше прослужит бинт. Ширина колеблется от 5 до 20 см, а длина – от 5 до 60 м. Широкой лентой обматывают штамб дерева, а узкой – скелетные ветви.

Бинт защитит от повреждений, в холодное время – от мороза и пересыхания, даже грызуны не могут через него пробиться к коре. Риск морозобоин и солнечных ожогов снижается до нуля.

Это эффективная замена побелки. Но выходит несколько дороже. Поэтому бинт чаще применяют на молодых деревцах, которым побелка противопоказана. Вот только от вредителей бинт не защищает. В этом отношении побелка лучше. Поэтому перед тем, как делать из деревьев «мумию», проведите искореняющую обработку ДНОКом, Препаратом №30 или Профилактином…

Садовый бинт наматывают снизу вверх так, чтобы каждый виток слегка накладывался на предыдущий. Такое покрытие не даст влаге проникнуть под укрытие. Главное – правильно зафиксировать бинт у основания дерева. Бинт можно закрепить специальной скобой или разрезать конец на две половины и ими обвязать ствол.

Чтобы отпугнуть мышей, нижнюю часть бинта можно пропитать дегтем или креолином.

Садовый бинт снимают, когда пройдет риск возвратных заморозков. То есть установится теплая погода.

Можно самим изготовить садовый бинт из мешковины, сетки с мелкой ячейкой, старых простыней, колготок или любой светлой ткани. Но имейте в виду: чем плотнее материал, тем дольше он будет сохнуть после дождей. Поэтому, если в вашем регионе зимой часто идут дожди, ткань из натуральных волокон для утепления деревьев не годится.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Дешевое средство, которое отлично отмоет теплицу

Вот и убран последний урожай в теплице. Теперь можно провести генеральную чистку, а заодно убрать все растительные остатки и сорные травы. Ведь даже на небольших остатках могут притаиться возбудители болезней или вредители.

Для профилактики почву перекапывают, чтобы заделать вглубь мельчайшие частички растений. Либо вообще заменить верхний слой почвы на свежий. А перед этим, чтобы не топтать вскопанную землю, проводят генеральную чистку помещения.

То есть надо помыть поликарбонат или пленку. На эти цели надо приготовить раствор хозяйственного мыла, распустив 100 г в 10 л теплой воды. Щеткой наносим мыльный раствор на поверхности. Выжидаем 15 минут, после этого смываем чистой водой, можно прямо из шланга.

Некоторые садоводы делают хорошие отзывы об обработке теплицы раствором Белизны. Только работать с нею надо при открытых дверях и форточках, чтобы выветривался вредный хлор. Эти относительно недорогие средства работают не хуже, а часто и намного лучше специализированных веществ.

При работе с хозяйственным мылом можно не бояться, что раствор попадет на землю... Растениям это не повредит, в отличие от стирального порошка.

После генеральной мойки теплице надо дать просохнуть в течение суток, потом рассыпать по поверхности почвы навоз и фосфорно-калийные удобрения и сразу заделать их перекопкой на штык лопаты.

Мытье теплицы необходимо, так как оно не только уничтожит возбудителей болезней и вредителей, но и увеличит поступление солнечного света, а в теплице много света не бывает. То есть создаст благоприятные условия для растений в новом сезоне.

На зиму теплицу оставьте открытой – мороз уничтожит большую часть вредоносной микрофлоры и очистит и почву, и конструкции от накопившихся болезней. А перед наступлением морозов надо бы залить почву водой – этот прием позволит восстанавливаться структуре почвы.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Луковая палитра: от белоснежного до карминного

Лук выращивают все. Но далеко не все знакомы с его разновидностями. К примеру, можно посадить репчатый, белый, красный, ялтинский, шалот, порей, батун, жемчужный, слизун... Зачем так много, если нам надо всего лишь картошку да мясо пожарить с луком? На самом деле такое разнообразие подчас необходимо. Ведь у каждого вида лука свой вкус и аромат, свои особенности и сильные стороны.

РЕПЧАТЫЙ ЛУК ЕСТЬ ВЕЗДЕ

Это самый распространенный лук. Обычно он золотистого или коричневого цвета. Лежкость превосходная, без проблем хранится до марта. Формы могут быть разные. Например, Стурон дает вытянутую репку, удобную в кулинарии. А Штутгартер Ризен, наоборот, приплюснутые репки. Кстати, он более неприхотлив и устойчивее к болезням.

Репчатому луку нет равных в мариновании шашлыка, закаток, овощного рагу... также его часто употребляют в сыром виде, как источник витаминов. Но он не всем нравится из-за сильной остроты.

Красный лук более сладкий, он не такой резкий, поэтому его часто добавляют в овощные салаты. После тепловой обработки он не становится мягким и продолжает хрустеть. Слабое место этого лука – плохая лежкость. Сохранить его можно всего лишь в течение двух месяцев со дня уборки. Самый знаменитый красный лук – Ред Барон, Кармен, Ред Рей, Ромми и др.

Белый лук очень похож на желтый, но у него более яркий аромат и мягкий вкус. Но хранить долго его нельзя. Зато считается, что он самый полезный для здоровья. Сорта такие: Комета, Сноуболл, Стардаст, Ялтинский белый и др.

ШАЛОТ – ЛУК АРИСТОКРАТОВ

Многолетний лук, который образует в гнезде 4-10 мелких луковиц. По весу всего 20-50 г. Вкус сладкий, с легкой остротой. Часто используется на выращивание зелени, за сезон проводят несколько срезок. Широко используется в кулинарии, дополняет блюда из рыбы и мяса.

ПОРЕЙ – ЛУК БЕЗ ЛУКОВИЦЫ​​​​​​​

Вместо луковицы формирует толстую ножку – утолщенный белый стебель, который на вкус сладкий или слабоострый. Молодые листья тоже пригодны в пищу, но перед уборкой они грубеют и становятся несъедобными. Важное достоинство этого лука – при хранении витамина С в его белой части возрастает в 1,5 раза... У всех остальных луков, наоборот, витамины при хранении убывают.

БАТУН​​​​​​​

Многолетний лук, внешне похожий на репчатый, только перья более длинные и широкие, а еще они содержат витаминов в два раза больше. После срезки листва долго не грубеет. На вкус перо нежное, мягкое и сочное. За сезон проводят три срезки. Гнезда живут и плодоносят в течение 5-7 лет.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Бургундская и бордоская смеси: что лучше?

Известно, что бордоская жидкость – это медный купорос, нейтрализованный известью. А вот про бургундскую смесь мало кто слышал. А это тот же медный купорос, но нейтрализованный кальцинированной содой.

Хоть с содой, хоть с известью портить споры грибков будет медь, поэтому не верьте тем, кто утверждает, что бургундская смесь менее вредна, чем бордоская. Для человека бургундская будет, пожалуй, более токсична, так как она смывается дождями сильнее, накапливая медь в почве.

Давайте разберем плюсы и минусы этих жидкостей и, я думаю, поймем, почему про бургундскую жидкость сегодня забыли.

Бордоскую смесь получают так:
CuSO4 + CaO + H2O → CaSO4 + Cu(ОН)2

То есть, получаем раствор из двух веществ: CaSO4 – гипс и Cu(ОН)2 – гидроксид меди. Именно гипс не дает даже сильным ливням смыть с листвы и веток бордоскую. Он же делает ее самой эффективной среди всех медьсодержащих препаратов.

Бургундскую жидкость получают так:
Сu2SO4 + Na2CO3 + H2O = (CuOH)2S04+Na2SO4+C02

Получается углекислый газ, он сразу уходит в воздух. Na2SO4 (сульфат натрия) тоже ни на что не влияет, хотя и остается в растворе (от него засаливается почва, так что он не просто бесполезный, он еще и немного вредит). (CuOH)2S04 (сульфат меди) близок к бордоской, просто без гипса.

Реакция приготовления бургундской жидкости очень интересная: выделяется большое количество голубой пены (заслуга углекислого газа). Поэтому смешивать растворы надо медленно, дожидаясь, пока пена уйдет, иначе большая часть раствора утечет через край.

Работает бургундская жидкость всего 7-10 дней, а то и меньше. Ее смывает первый же дождь, она легко смывается с листьев и без дождя. Поэтому, чтобы ее лучше удержать, в раствор добавляют мыло.

Что же лучше?

Если вам важен результат в дождливую погоду, применяйте бордоскую. Если у вас дети, то можно их порадовать приготовлением бургундской. Кстати, бургундская не забивает опрыскиватель.

Но в большинстве случаев нет никакой разницы. Работают они одинаково, и если нет дождей, особой разницы между ними вы не увидите. При этом помните, что препараты это контактные и не обладают лечебным эффектом. То есть листву и побеги надо обработать равномерно, защитив всю их поверхность.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Удобрения, которые можно принести из леса

Кто-то в лесу охотится на грибы, кто-то – на ягоды, а садоводы ходят в лес совсем за другой добычей. Они ищут то, что можно с пользой использовать для сада и огорода.

К примеру, в лесу можно собирать шишки, хвойный опад и мох. Но, как говорил известный персонаж, надо чтить Уголовный и административный кодексы. Природные богатства надо изымать местами, а не оставлять за собой сплошную голую почву.

Первым делом обратите внимание на шишки. Ими можно топить самовары, а еще они богаты на смолы с бактерицидным эффектом. Их часто применяют как слой дренажа для цветов, кустарников и деревьев. Лучше для этих целей брать сосновую шишку, еловая не настолько ценная.

Хвойный опад используют в качестве мульчи для многих культур. Особенно она полезна для земляники. Он значительно уменьшает поражение ягод гнилями. Очень полезно мульчировать посадки под зиму. Опад отлично утепляет почву и медленно разлагается, обеспечивая долговременный эффект.

Многие полагают, что опад и шишки закисляют почву. Это не страшно, особенно если почва щелочная. Внесение 1-2 стаканов золы на1 м² скорректируют смещение рН. Зато как обогатится почва органикой!

Еще одно удобрение из леса – верховой мох. Его раньше использовали как утеплитель при строительстве зданий из дерева. Во время войны им лечили раны, так как он отлично впитывает влагу и является природным антибиотиком.

Эти свойства используют, пересыпая высушенным мхом плоды и овощи, заложенные на хранение. Также на нем укореняют черенки винограда и декоративных растений. Пересыпают влажным мхом корни, чтобы саженцы не засохли раньше времени. Даже если не найдете мох в лесу, его сейчас спокойно можно купить в семенных магазинах.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Три вида удобрений, которые не переживут зиму

Тяпкам, лопатам и даже секаторам мороз не страшен, а вот некоторые удобрения могут не пережить промерзание домика или сарайчика, в которых они хранятся. Они могут терять свои свойства из-за низких температур.

Бытует мнение, что мороз для удобрений не страшен, было бы сухо в помещении. Но это не совсем так. Да, сухим минеральным удобрениям мороз не страшен, то же касается и жидких неорганических растворов. Главное - держать их в сухих помещениях, в контейнерах с плотно закрытой крышкой. Даже пройдя несколько циклов замораживания и оттаивания, они не потеряют свои свойства.

Так же себя ведут органические удобрения: биогумус, гуматы и др., в которых нет живых микробов либо они не очень-то и нужны. Но есть три типа удобрений, которые за зиму могут погибнуть или потерять свои свойства. Их нельзя оставлять в неотапливаемом помещении.

Биопрепараты

То есть почти все удобрения на основе микроорганизмов. Причем неважно, в виде порошка они продаются, таблеток или растворов. Бактерии в их составе не переживут низких температур.

В лучшем случае сухие удобрения сохраняют полезные свойства до -10° С. Жидким же уже ниже нуля становится не по себе. Это относится к таким удобрениям, как Азотовит, Байкал ЭМ1, Биокомплекс БТУ, Экомик Урожайный и др. Исключение – биопрепарат Фитоспорин-М. Споры бактерий в нем выдерживают и большой нагрев, и минусовые температуры. Так что Фитоспорин можно оставить на даче.

Биостимуляторы

В первую очередь это касается жидких стимуляторов роста и развития. Ниже нуля они теряют полезные свойства. Также вредна заморозка таким препаратам, как Росток, Новосил, Экосил, Биоспектр, Mimox и другие. Вообще стимуляторы лучше впрок не покупать. Но не факт, что их не проморозили в магазине...

Древесная зола

Это самое популярное удобрение надо беречь от влаги. Только сухая зола содержит все элементы питания, кроме азота. Если зола попадает под дождь, то теряет калий и ряд микроэлементов. Даже свет оказывает на нее вредное влияние.

Поэтому ее хранят в герметичной посуде в сухом отапливаемом помещении, так как в холодном зола может отсыреть. Не забывайте своих «помощников» на даче, и они вас выручат в новом сезоне.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА