Болезни хранения картофеля в подвале

Картофель – второй хлеб. Поэтому его надо сохранить до нового урожая... как же без картошки? К сожалению, его поражает масса болезней, а в некоторых областях к ним добавился и опасный вредитель – картофельная моль.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что такое аэробные и анаэробные бактерии и как они влияют на созревание компоста

Компостирование – это процесс превращения органических отходов в идеальное органическое удобрение, известное как компост. Однако, закладывая растительные остатки на компостирование, мало кто задумывается, что процесс превращения органической массы в компост зависит от многих факторов. В том числе и различных типов бактерий, участвующих в разложении. В зависимости от условий компостирования можно выделить два основных типа бактерий: аэробные и анаэробные. Каждая из этих групп играет свою уникальную роль в созревании компоста.

1. АЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ

Аэробные бактерии требуют кислорода для своего существования и активно размножаются в присутствии воздуха. Они ответственны за первоначальную стадию разложения органических материалов.

Основные характеристики аэробных бактерий:

🟢температурный режим. Аэробные бактерии любят нагрев, и во время активного разложения температура компоста может достигать +60…+70° C. При такой температуре семена сорняков, личинки вредных насекомых и болезни просто-напросто сгорают;

🟢скорость разложения. Аэробные бактерии действуют быстро. Процесс разложения может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от условий;

🟢питательные вещества. Аэробные микробы эффективно разлагают углеродосодержащие и азотосодержащие материалы (листья, траву и кухонные отходы), преобразуя их в более простые соединения.
продукты разложения. В процессе своей жизнедеятельности аэробные бактерии производят углекислый газ, тепло и органические соединения, которые способствуют улучшению структуры почвы.

2. АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ

Анаэробные бактерии, напротив, могут существовать и развиваться в условиях отсутствия кислорода. Они играют важную роль в разложении материалов, когда доступ к воздуху ограничен.

Основные характеристики анаэробных бактерий:

🟢температурный режим. Анаэробное разложение происходит медленнее, обычно в температурном диапазоне +20…+30° C. Этот процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет;

🟢скорость разложения. Анаэробные бактерии разлагают материалы медленнее, чем аэробные. Однако они способны разлагать некоторые трудноперевариваемые соединения, такие, как целлюлоза;

🟢питательные вещества. Анаэробные организмы используют органические соединения, разбивая их на метан, углекислый газ и другие побочные продукты;

🟢продукты разложения. Формирование метана является одним из главных процессов в анаэробном компостировании, что делает этот процесс потенциально полезным для получения биогаза. Однако при этом часто может образовываться неприятный запах, из-за чего более подходящим является аэробный процесс.

3. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НА СООТНОШЕНИЕ АЭРОБНЫХ И АНАЭРОБНЫХ БАКТЕРИЙ

Соотношение аэробных и анаэробных бактерий в компосте зависит от ряда факторов.

🟢Влажность. Уровень влажности компоста должен быть идеальным. Слишком высокая влажность может привести к быстрому росту анаэробных бактерий, тогда как слишком низкая влажность затруднит жизнь аэробным организмам.

🟢Оксигенация. Частая аэрация компоста способствует активному размножению аэробных бактерий. Регулярное перемешивание компоста обеспечивает приток кислорода и, следовательно, улучшает процесс разложения.

🟢Соотношение углерода и азота (C:N). Оптимальное соотношение углерода к азоту (около 30:1) способствует активному размножению как аэробных, так и анаэробных бактерий. Неправильное соотношение может привести к затруднениям в разложении: слишком много углерода замедляет процесс, а избыток азота может привести к появлению запахов.

Аэробные и анаэробные бактерии играют важную роль в процессе компостирования. Подходящие условия для создания компоста – это ключ к успешному созреванию, и правильное управление соотношением аэробных и анаэробных бактерий может существенно повлиять на его качество. Понимание этих процессов поможет оптимизировать компостирование и сделать его более эффективным и полезным для улучшения почвы.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Зимние обработки хвойных: опрыскать или полить?

Листопад подходит к концу, это означает, что пришло время поливать хвойные культуры. Практически полное отсутствие дождей летом и осенью говорит о том, что хвойникам может не хватит запасов влаги на зиму, а значит сейчас надо сделать влагозарядку не только для сада, но и для елей, сосен, туй и других хвойных культур.

Больше всего в этом нуждаются молодые деревья и, в первую очередь, – посаженные весной или осенью. Чем старше дерево или кустарник, тем шире и глубже у них проникают корни. А значит они сами могут о себе позаботиться. Но в этом году засуха добралась и до старых посадок. Поэтому влагозарядка обязательно нужна. Ведь хвойники считаются влаголюбивыми культурами. Нехватка влаги негативно скажется на их внешнем виде.

Объем воды зависит от возраста и габаритов деревьев. До 10-летнего возраста можно ограничиться 5-7 ведрами воды на каждое растение.

Очень важны обработки от вредителей и болезней. В южных регионах зона не хвойная, но вредители и туда добираются. Поэтому опрыскивание не помешает. В первую очередь надо убрать засохшие и сломанные ветви, поврежденную хвою. Все срезанные части надо собрать и сжечь. И только после этого проводить опрыскивание.

Сначала опрыскайте растения Хорусом 2-4 г на 10 л воды и лишь через пару дней обработайте против вредителей Корагеном или Батрайдером. Вместе их смешивать, как в саду, нежелательно, так как хвойные растения очень чувствительны к препаратам.

На зиму необходимо замульчировать приствольные круги. В природе это достигается за счет хвойного опада. На садовом участке можно уложить мульчу слоем в 5-7 см. Особенно это важно для молодых посадок и растений из других регионов. То есть для тех, кто еще не адаптировался к нашим условиям.

Мульчей может быть торф, солома, рисовая шелуха, опилки, скошенная трава и др. органика. Весной ее надо убрать, чтобы почва быстрее прогревалась и не было риска загнивания корней.

Деревца, что были посажены четыре-шесть лет назад, в утеплении корней обычно уже не нуждаются. А вот поливать и опрыскивать их тоже надо.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что такое приствольный круг и где искать его границы

Часть садоводов считает приствольные круги чисто декоративным элементом, другие полагают, что это лучшее место для внесения удобрений. Но для начала давайте определимся, что такое приствольный круг.

Размер приствольного круга зависит от того, какие цели мы преследуем. Дело в том, что наземная крона отражает и строение корней, то есть обычно активная часть корневой системы расположена на периферии кроны. Поэтому нет смысла поливать деревья у ствола, так как там нет всасывающих корней.

Садоводы делают приствольные круги большими, чтобы догнать удаляющуюся от ствола корневую систему. Вообще идеальным приствольным кругом считают круг для подкормки, равный 1,5 диаметрам кроны. То есть, если крона диаметром 6 м, то приствольный круг должен быть диаметром 9 м.

Много? Тогда можно схитрить. Сделать не один большой приствольный круг, а 2-3 круга. Корни у штамба все равно старые, поливать и вносить туда подкормки бессмысленно. Поэтому по периферии кроны можно сделать кольца и в них вносить удобрения и поливать. При таком подходе старые корни не мокнут от поливов и не гниют.

Планирование приствольного круга или колец – важный момент агротехники плодовых деревьев. От этого момента будет зависеть многое, в том числе и плодоношение деревьев.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Помидоры растут на торфе

Могут помидоры расти на торфе или нет? Можно ответить утвердительно. Но с небольшой оговоркой. Дело в том, что у торфа кислая реакция и это негативно влияет на развитие растений.

Не случайно все смеси почвенного грунта с торфом состоят из нейтрализованного торфа. Это можно сделать и самим, добавив немного извести или мела, но не зная степени кислотности, подобрать нужную дозировку сложно.

А еще торф очень беден на питательные вещества, особенно верховой торф (он выделяется более рыжим цветом). А значит в смесь можно добавлять перегной или компост, биогумус или другую органику, не вредную для корневых волосков и не оставляющую ожоги даже в чистом виде.

Тем не менее нельзя не отметить, что торф может впитывать и удерживать очень много влаги – крайне полезное свойство для многих овощных культур, в том числе и для помидоров. Так что, если есть торф, можно его использовать, только не в чистом виде. Злоупотреблять торфом ни в коем случае нельзя.

Некоторые садоводы отметят, что в торфе много азота. Это действительно так, только там азот в недоступной форме. А калия и фосфора в нем вообще почти нет. Плодородие торфа сильно зависит от степени разложения. Верховой торф - слабо разложившийся и поэтому почти не содержит питания. Зная это, производители намного чаще используют низинный торф.

Впрочем, знатоки утверждают, что наилучшие почвенные грунты получаются из смеси торфов с разной степенью разложения, играя с их сильными свойствами. Например, в низинном торфе много органики и некоторых микроэлементов, а в верховом их дефицит. Вот их вместе и смешивают. А есть еще переходный торф, у него свои сильные стороны.

Поэтому не зацикливайтесь просто на низинном торфе, смеси дают намного лучшие результаты.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чем изгнать из сада мышей и зайцев

Грызуны могут перепортить запасы не только провизии, но и пестицидов, прогрызая упаковки и пакетики, если еды в сарае и в домике они не найдут, тогда начнут грызть кору на стволах деревьев и поедать глазки у винограда.

Также они повреждают и подземную часть... особенно любят невыкопанный топинамбур. Думаю, никому не надо пояснять, почему этих животных надо держать подольше от участка. Меры против них бывают физические и химические.

Физические – это глубокая перепашка или перекопка почвы, разрушающая гнезда и норы врагов сада. Ну, и, конечно, всевозможные ловушки и капканы, подчас довольно хитроумные. Очень важна своевременная уборка урожая. То есть, питание для грызунов нельзя оставлять. А еще надо сделать участок максимально непривлекательным. То есть убрать все кучи мусора, веток и других растительных остатков. Все, что может послужить убежищем для мышей, должно быть ликвидировано.

Недостаточно просто вынести мусор с участка на ближайший пустырь или в лесополосу. Мыши, змеи, крысы и клещи довольно подвижны и обязательно посетят и ваш участок. Поэтому мусор надо или заложить в компост, или сжечь. Что непригодно для костра, надо отправить в мусорные контейнеры.

Еще один действенный способ бороться с нашествием – отпугнуть грызунов. Для этого в побелку для деревьев можно добавить карболку или пропитать опилки креолином и раскидать вблизи стволов деревьев. Проблема в том, что запахи быстро выветриваются, и через 1-1,5 месяца процедуру придется повторить.

Некоторые садоводы отаптывают снег под деревьями. Дело в том, что мыши передвигаются под снегом, чтобы избежать встречи с хищниками. Стоит уплотнить снег вокруг стволов – и мыши не решатся на разбой, уйдя в поисках более безопасной добычи.

Не надо забывать, что уплотнение снега в прикорневой зоне чревато подмерзанием корней.

Не полагаясь на перечисленные меры, которые не дают стопроцентного результата, садоводы прибегают к помощи отравленных приманок. Это так называемые родентициды – яды в виде отравленных гранул, твердых и мягких брикетов, а также концентраты, приготовленные на зерновой основе.

Работать с ними надо в перчатках, так как, почувствовав запах человека, грызуны могут отказаться от угощения. Чтобы не потравить заодно и птиц, и домашних животных, приманки кладут под куски волнистого шифера либо строго в норы грызунов.

Растительные средства типа веток бузины и всевозможные колючки очень часто больше создают проблем, чем их решают. В любом случае стволы деревьев полезно защитить специальной сеткой. Лучшая – в пластиковой оплетке: и не гниет, и не портит вид участка. Работать же раз установленная сетка будет долгие годы. А вот еловый лапник служит лишь один сезон, да и достать его можно далеко не везде.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как безопасно применять перлит

Перлит используют в качестве разрыхлителя почвенных смесей, мульчирующий материал и стерильный субстрат для укоренения черенков. А его высокая гигроскопичность позволяет применять его для повышения влажности воздуха.

Главное преимущество перлита – кардинальное улучшение структуры грунта. Он обеспечивает оптимальную аэрацию и влагоемкость, что способствует формированию мощной и здоровой корневой системы.

Однако существует серьезный нюанс, требующий внимания. Материал склонен к образованию мелкодисперсной пыли, которая при вдыхании может оседать в легких и вызывать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и глаз.

Для безопасной работы рекомендуется его предварительное увлажнение:

1. Надрежьте пакет и влейте воду для полного насыщения гранул.

2. Аккуратно разомните упаковку, равномерно распределяя влагу.

3. После этого извлеките готовый к применению материал.

Эта простая процедура полностью нейтрализует пылеобразование, сохраняя все агротехнические достоинства перлита.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Теплеет ли в России на самом деле? Что ждать дачникам в новом климате

Если вам кажется, что зимы стали мягче, а летние жары — интенсивнее, это не иллюзия. Ученые единодушны: климат в России меняется, и средняя температура растет, особенно в европейской части страны. Давайте разберемся, что это значит для нас, дачников.

Это не миф: основные тенденции

🟢Более теплые и короткие зимы: Период с устойчивыми морозами сокращается.

🟢Ранняя, но капризная весна: Возвратные заморозки могут случаться даже в мае, когда растения уже тронулись в рост.

🟢Жаркое, засушливое лето: Волны зноя стали более частыми и продолжительными.

🟢Экстремальные погодные явления: Ливни, град, шквалистый ветер — все это теперь не редкость.

Что это меняет на наших шести сотках? Практические последствия

1. Расширение «посевной карты»

Это, пожалуй, самая приятная новость! Мы можем экспериментировать с культурами, которые раньше не вызревали в нашем регионе.

🟢В Средней полосе все чаще удаются арбузы, дыни, виноград и даже персики (зимующие с укрытием).

🟢Черешня постепенно вытесняет вишню, так как меньше болеет.

Становится доступнее выращивать более теплолюбивые сорта томатов, перцев и баклажанов с длинным периодом вегетации.

2. Новые угрозы и вредители

Теплые зимы — это спасательный круг для многих насекомых и болезней.

🟢Активизируются клещи.

🟢Тля, плодожорки, колорадские жуки дают за сезон больше поколений.

🟢Появляются новые для региона вредители, например, южные гусеницы-совки.

🟢Грибковые заболевания (фитофтора, мучнистая роса) чувствуют себя вольготно в условиях теплой и влажной погоды.

3. Полив становится стратегической задачей

Из-за частых периодов жары и засухи системный полив (капельный, мульчирование) превращается из роскоши в необходимость. Без этого сложно получить хороший урой.

4. Непредсказуемость — новая норма

Раньше мы ориентировались на проверенные даты посадки. Теперь календарь может подвести. Нужно все чаще сверяться не с датой, а с фактической погодой и прогнозом.

Что делать дачнику? 4 стратегии адаптации

1. Сортообновление: Выбирайте не только районированные, но и засухоустойчивые, жаростойкие сорта. Внимательно читайте описание на пакетиках с семенами.

2. Умный полив и мульча: Мульчирование грядок — ваш главный помощник в сохранении влаги и борьбе с сорняками.

3. Смещайте сроки посадки: Не бойтесь сеять чуть раньше в теплицу, но имейте под рукой укрывной материал на случай майских заморозков.

4. Укрепляйте иммунитет растений: Здоровое, сильное растение лучше сопротивляется болезням и вредителям. Используйте сидераты, органические удобрения, биопрепараты.

Вывод:

Климат действительно меняется. Для дачника это не катастрофа, а повод стать более гибким, внимательным и открытым к экспериментам. Это вызов, но он открывает и новые возможности!

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Пошаговая инструкция по приготовлению бордоской жидкости

Бордоская смесь (жидкость) – один из самых популярных фунгицидов. Ее сложно подделать, она прекрасно защищает растения от болезней. Сложность в том, что ее надо правильно приготовить. И еще она не годится для аккумуляторных опрыскивателей (помпа забивается известью).

Очень важное достоинство бордоской жидкости в том, что она работает даже при низких температурах. Другие препараты этим похвастаться не могут. Бордоская держится очень крепко, да и работает мягче, так как сульфат меди нейтрализует известь, сохранив его фунгицидные свойства.

🟠Поздней осенью и ранней весной применяют 3 % бордоскую жидкость. Для этого на 10 л воды берут 300 г медного купороса и 300-350 г гашеной извести.

🟢Летом используют 1 % бордоскую жидкость: 100 г медного купороса и 100-120 г гашеной извести на 10 л. Для земляники и вечнозеленых растений всегда применяют 1 % бордоскую жидкость.

Как приготовить бордоскую смесь

Чтобы раствор получился эффективным, надо строго соблюдать последовательность приготовления.

Шаг 1. Приготовьте раствор медного купороса. В пластмассовое ведро налейте 1-2 л горячей воды и добавьте 100-300 г медного купороса, минут 5 перемешивайте, пока все не растворится. Теперь его доведите до 5 л холодной воды.

Шаг 2. Разведите известь. В другое пластиковое ведро насыпьте 100-300 г гашеной извести и, постепенно помешивая, добавьте 2-3 л теплой воды. Затем доведите до 5 л. Негашеную известь растворяют в эмалированном ведре, так как температура раствора может повышаться до 200° С! Потом на сутки оставлять и только потом использовать.

Шаг 3. Приготовьте смесь. Теперь тонкой струйкой влейте раствор медного купороса в раствор извести (известковое молоко). Вливать известь в купорос нельзя! Все время помешивайте получаемый раствор.

Теперь процедите полученную жидкость через сито или ткань, чтобы не забить форсунки опрыскивателя.

Шаг 4. Проведите обработку растений. Раствор хранить нельзя, сразу проведите опрыскивание. Проводить обработку надо при плюсовой температуре.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Пирог с тыквой и фетой

Ингредиенты:

мука – 200 г; масло сливочное – 110 г; яйцо – 4 шт; вода – 2 ст. ложки;

тыква – 500 г (вес уже готового пюре); сливки 33 % жирности – 100 мл; фета – 100 г;

соль – 0,5 ч. ложки; тимьян – 3 веточки; перец черный – по вкусу.

Разогрейте духовку до 200° С. Холодное сливочное масло порежьте кубиками. Вода для теста должна быть очень холодной, лучше ее поставить ненадолго в холодильник.

Фету можно заменить на сыр с голубой плесенью, если вы его любите.

Тыкву вымойте, обсушите и порежьте на куски среднего размера, удалив семечки. Шкурку можно не срезать. Выложите куски тыквы в форму для выпечки или противень подходящего размера. Запекайте в духовке в течение 35-60 минут в зависимости от размеров кусочков и сорта тыквы.

Пока запекается тыква, приготовьте тесто для пирога: в чашу кухонного измельчителя всыпьте муку, добавьте ¼ ч. ложки соли и кубики масла. Измельчите все в мелкую масляную крошку. Пересыпьте в большую миску.

У одного яйца отделите желток от белка, добавьте желток в миску с масляной крошкой и, постепенно вливая воду, быстро замесите тесто. Готовое тесто должно хорошо собираться в шар. Заверните тесто в пленку, приплюсните его слегка и уберите в холодильник на 30-40 минут. Тесто можно ароматизировать, добавив в чашу измельчителя вместе с мукой и маслом листики тимьяна, тертый мускатный орех или щепотку куркумы.

Такое тесто прекрасно пролежит в холодильнике 2-3 дня, или же его можно заморозить на срок до 2 месяцев и использовать при необходимости.

У запеченной тыквы отделите ложкой мякоть от кожуры и пюрируйте до состояния гладкого пюре. Дайте слегка остыть. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его между двумя листами пергамента в пласт толщиной 4-5 мм.

Дно формы для выпечки застелите бумагой для выпечки. Уложите раскатанное тесто в форму, прижав ко дну и сформировав бортики. Излишки теста отрежьте.

Поверх теста выложите лист пергамента и насыпьте сухой груз (фасоль, горох или специальные шарики для выпечки) и поставьте в разогретую духовку на 10 минут.

Для начинки смешайте тыквенное пюре, жирные сливки и оставшиеся яйца. Посолите и поперчите, добавьте листики тимьяна. Все тщательно перемешайте. Удалите пергамент с грузом, выложите начинку на тесто и сверху посыпьте сыром фетой. Выпекайте при 180° С примерно 45 минут.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Огород на подоконнике: культуры, сорта, особенности выращивания

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Первая зима саженцев – как их сберечь

Если в вашем саду растут молодые саженцы плодовых и ягодных культур, значит надо их подготовить к зимним испытаниям. Работа не сложная, но очень важная.

Конечно, в первую очередь надо сажать районированные в вашей местности сорта. Они с легкостью перенесут морозы, ветер и неустойчивую погоду. Но нападения грызунов, снегопады, ледяные дожди и прочие погодные неурядицы могут нанести вред даже самым стойким обитателям сада. Поэтому стоит провести ряд процедур, помогающих сберечь молодые деревца в первую зиму.

Порядок в приствольных кругах

Не позволяйте расти в приствольных кругах сорнякам. Почву в молодом саду надо содержать только под черным паром. То есть в рыхлом и чистом состоянии. Опавшие листья надо собирать и отправлять в компост. Также рыхление приствольных кругов позволяет справиться с рядом вредителей.

Подкормите растения

Подкормите растения фосфором и калием… Вот несколько проверенных вариантов, (на 1 м²):

🟢100-300 г древесной золы;

🟢100-200 г фосфоритной муки;

🟢40-50 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия для деревьев и 30-40 г и 15-20 г соответственно – для кустарников.

СОВЕТ. Удобрение равномерно рассыпают по проекции кроны и заделывают в почву перекопкой (не глубже 10-12 см, чтобы не повредить корни).

Полейте молодые деревья и кусты

После листопада, но наступления постоянных морозов надо провести влагозарядковый полив. Он защитит и корни деревьев от промерзания и саженец от зимнего иссушения.

Замульчируйте приствольные круги

Этот простой агроприем позволяет в Средней полосе выращивать даже южные культуры: айву, персики, нектарин… Достаточно засыпать почву слоем перегноя или компоста, низинного торфа, опилок или коры. Слой должен составить 10 см. Такая «шуба» не даст пострадать корням от мороза и даже если деревце или кустарник вымерзнет по уровень мульчи – его можно будет восстановить.

Обработайте саженцы от болезней и вредителей

Очень важно сад обработать от болезней ДНОКом или 2% бордоской жидкостью. Заметьте – концентрация препарата должна быть ниже, чем для взрослых растений, чтобы не обжечь нежную кору и не погубить почки.

Опрыскивание сада проводите в сухой и безветренный день. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что делать, если озимый чеснок пророс раньше времени?

Погода этой осенью выдалась теплой: уже конец ноября, а земля так и не промерзла. В результате озимый чеснок пророс раньше времени. Это не очень хорошо, хотя и не смертельно. Можно даже кое-что предпринять для того, чтобы помочь растениям перенести длительную оттепель.

Но для начала давайте посмотрим, к каким неприятным последствиям может привести долгая теплая погода.

Из-за тепла чеснок трогается в рост, но еще опаснее то, что он теряет запасы сахара, которые помогают растениям безопасно перезимовать и начать бодро расти весной. Если чеснок пророс осенью, значит он будет хуже зимовать – морозостойкость будет пониженной.

Что в этом случае делать? Главное – не спешите... надо дождаться морозов. Когда земля промерзнет хотя бы на сантиметр, можно прибегать к помощи мульчирования. Оно смягчит перепад температур, и растения будут лучше зимовать. Земляне будет под мульчей сильно промерзать, а значит чеснок под шубой доживет до весны почти без потерь.

Весной, как только земля оттает, чеснок можно будет подкормить. Для этого возьмите сульфат калия и сульфат аммония (на 10 л достаточно взять по столовой ложке каждого удобрения) и слегка полейте полученным раствором грядки. Калий повысит холодостойкость растений, а аммоний даст рост, тем более что он очень хорошо усваивается из холодной почвы. Обычно этих подкормок хватает, чтобы смягчить последствия зимнего пробуждения чеснока и озимого лука. Дальнейший уход – классический (обычный).

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Не удобрение, а троянский конь: Три опасных вредителя, которых можно занести с землей

Будьте бдительны! Желтые шарики в покупных горшках с цветами могут быть не пролонгированным удобрением Осмокот.

Давайте поговорим начистоту о той мелкой пакости, что может прятаться в грунте только что купленных растений. Речь идет о загадочных желтых шариках. Специалисты и интернет в один голос твердят: «Успокойтесь, это Осмокот, удобрение пролонгированного действия». И доверчивые садоводы радостно закапывают эту «находку» обратно.

СТОП. Глубокий вдох. Доверчивость – главный враг садовода и цветовода. Пока вы мысленно рисуете в голове радужные картины пышного цветения, в вашем горшке может зреть настоящая диверсия.

Помните, как к нам пожаловал испанский слизень, который сейчас медленно, но верно захватывает все новые территории? Именно так – в цветочном кашпо, под видом безобидного гранулированного удобрения.

Кто есть кто в мире «шариков»

Для начала узнаем, как выглядит настоящий Осмокот. На вид он чаще ярко-желтый, реже – бурый, синий, зеленый. На ощупь имеет прочную полимерную оболочку, напоминающую скорлупку перепелиного яйца. Если его раздавить – внутри белесая жидкость, либо мелкие кристаллики.

А теперь – три главных притворщика, маскирующихся под удобрения.

1. ИСПАНСКИЙ СЛИЗЕНЬ – карантинный диверсант, пожирающий все на своем пути. И он уже здесь, в России, благодаря тому, что кто-то подумал «авось, это Осмокот».

У испанского слизня яйца бледные, молочно-белые. Диаметр – 3-4 мм. На ощупь они мягкие. При нажатии не лопаются с хрустом, а податливо сминаются. Жесткой скорлупы нет.

2. ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА. Цветам она, может, и не страшна, но кто даст гарантию, что этот «подарок» не переселится на ваш картофель? Цисты (яйца) нематоды легко разносятся с зараженной почвой.

Картофельная нематода золотистого цвета, около 1 мм в диаметре. Выглядят как микроскопические пылинки, часто прилипают к корешкам и комьям земли.

3. МЕДВЕДКА. Весной и в начале лета будьте особенно бдительны! Именно в это время медведка откладывает яйца, из которых позже выйдут прожорливые личинки.

Цвет яиц – зеленовато-желтый, форма овальная. На ощупь тоже мягкие! Жесткой оболочки нет, в кладке лежат плотной кучкой.

Что еще можно обнаружить в горшке?

Попутно можно обнаружить и коконы дождевого червя. Это самые безобидные «гости». Они очень похожи на Осмокот по цвету и размеру, но форма у них более вытянутая, напоминает ягодку с хвостиком. Для открытого грунта они – помощники, но в тесном горшке их деятельность будет тревожить корни, поэтому лучше и их извлечь.

Правило одного шарика

Итак, любая неопознанная субстанция в горшечном грунте – виновна до тех пор, пока не доказана ее невиновность. Не ленитесь. Не надейтесь на «авось». Обнаружили что-то нетипичное: достаньте и рассмотрите. Усомнились – без сожалений отправляйте в огонь вместе с грунтов. Ваш сад скажет вам спасибо.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почему не надо перекапывать сидераты осенью?

Многие в этом году попали в неприятную ситуацию: сидераты из-за засухи или взошли поздно, или были посеяны в поздние сроки, а начавшиеся дожди теперь мешают их заделать в почву. Не спешите расстраиваться: биологи полагают, что сидераты на зиму перекапывать совсем не обязательно.

Сидераты, оставшись в зиму нескошенными и незапаханными, помогают в деле снегозадержания, насыщения почвы влагой и защищают почву от эрозии водяной и ветровой. Ну, а после полегания они станут отличным мульчирующим материалом, защищая почву от глубокого промерзания. То есть весной вся земля будет прикрыта.

Многие полагают, что, оставив сидераты незапаханными в почву, мы потеряем много питательных веществ. На самом деле потеряем немного азота, но не критично. В основном все питательные вещества попадут в почву. Просто не будет такой яркой вспышки численности почвенной микрофлоры после запашки весной, каковая бывает осенью. Но и с этим можно смириться, внеся в грунт микробиологические удобрения во время перекопки.

Так что не переживайте, спокойно ждите весну, копите силы для весенних работ. Кстати, такой подход особенно хорошо работает в засушливые годы, позволяя получить хороший урожай несмотря на погоду. А по всем признакам в следующем году нас ожидает засуха, если зима не порадует мощными снегопадами, что в нашей местности бывает крайне редко.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Зачем саженцам колышки

Стоит ли тратить время на установку колышков и подвязку к ним посаженных саженцев?

Сразу скажу, что установка колов для саженцев – одна из важнейших работ при посадке саженца. Кол не только не даст саженцу осесть вместе с почвой, но и предотвратит его раскачивание ветром… А значит, растения намного быстрее и лучше укоренятся.

Когда саженец сцепится с почвой, то уже такой опасности от раскачивания не будет и кол можно удалить. Но лучше оставить, пока он не сгниет: дополнительная опора никогда не помешает, особенно растениям на карликовых подвоях.

Кол надо правильно установить: не после посадки саженца, а его надо забить в дно ямы еще до ее засыпки плодородным грунтом. Такой кол никуда не денется и долго будет служить надежной опорой для саженца. А когда он сгниет, растение уже надежно встанет на «свои ноги».

Кол вбивается с солнечной стороны. Иногда вбивают сразу два кола с двух сторон.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как сохранить качественные семена

Просто оставить семена в дачном сарайчике или домике – не самый лучший вариант. Там и влажность может быть повышенной, и перепады температур… Все это не очень хорошо сказывается на качестве посадочного материала. Я уже не говорю о том, что семена могут испортить мыши или крысы.

Слишком влажные семена могут покрыться плесенью или даже прорасти. Важна и температура. Чем она выше, тем активнее семена дышат и тратят накопленные питательные вещества. Поэтому оптимальным считается диапазон от +12 до +16° С.

Морковь и лук (семена!) можно хранить в холодных помещениях, а для семян салата и корнеплодов холод опасен, так как в последствии вызовет стрелкование. Перед закладкой семян на хранение их надо перебрать, очистив от мусора. Потом поместить в тканевые или бумажные пакеты.

Важно хранить семена в темноте. В темноте семена спят, а солнечный свет стимулирует их прорастание.

Сроки хранения семян разных культур:

🟠лук, морковь и петрушка сохранят всхожесть 1-2 года;

🟠капуста, редька, перцы и баклажаны – 3-4 года;

🟠крупные семена, такие как горох, фасоль, тыква и томат, могут храниться до 4-8 лет.

Приличным сроком хранения обладают хорошо высушенные семена в фольгированных пакетах. Но как только пакет вскроете, сохранность будет такая же, как и у семян в обычных пакетах.

Хорошо высушенные семена можно хранить в вакуумных пакетах или стеклянных банках с плотно закрывающейся крышкой. Бумажные и тканевые пакетики надо держать в темном, прохладном помещении с пониженной влажностью.

Соблюдая эти нехитрые правила, можно сохранить высокое качество семян несколько лет.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА