Завтра в 12:00 выйдем в эфир с Матвеем Юдовым. Темы всё те же: натуральное, синтетическое, IFRA и всякое техническое важное.
Про работу парфюмеров изнутри.

Так как у Матвея проблемы со связью, подсоединяться к нему буду я. Наоборот не получается.

https://instagram.com/nurstress?igshid=ij6k5f46pky8

Семь! :)

Кажется, лет шесть назад Матвей Юдов рассказывал про мускусы в Sweet Sixties у Галины Анни. Шесть лет блоттеры пролежали между страниц книги. Анималид и амбреттолид все ещё отчётливо пахнут (последний ещё и довольно сильно).

Коллега: зайдём в магаз, новинки посмотрим? Я: ну ок

Пару слов об очень популярной нонче веганской риторике и прочем грин-вошинге в парфюмерии.

1) Cruelty Free/ не тестировано на животных:
Сюрприз – никакая парфюмерная продукция никогда не тестируется на животных. Абсолютно любая парфюмерия номинально cruelty free. Но зато протестированы абсолютно все душистые вещества, входящие в композицию – и это никак не зависит от того, что креативный директор бренда захотел написать на коробке. Вообще это совершенно шизофреническая тема: с одной стороны "руки прочь от животных", а с другой – "кругом отрава, учёным неизвестно". Тут уж надо что-то одно выбрать.

2) 100% vegan – WTF?
Ну то есть это по идее значит, что в составе нет компонентов животного происхождения. Ну так-то их не очень много: мускус (нельзя-нельзя его, что б там не писали, опять же), китовая амбра (вопреки расхожему мнению, её как раз можно купить-продать-использовать, но натуральную амбру сейчас в хоть сколько массовый продукт могут положить только наркоманы; дело тут даже не совсем в космической цене, но это отдельная тема), цибетин-кастореум почти всегда синтетические (бобров щас навалом, но все уже привыкли). Остаётся абсолют пчелиного мёда и хирацеум – окаменелые какашки африканских грызунов, которые и пахнут соответственно. Вот уж без чего вполне можно перекантоваться.

Не знаю как другие, но я такую продукцию просто игнорирую, примерно как питьевую соду без ГМО и подсолнечное масло без холестерина. Не хочу платить "налог на наивность", назовём это дипломатично.

Вообще чтоб сбер так платил эвалюатору, или кого он там ищет, как они сегодня эту тему распиарили везде. Получил 100500 сообщений.

Написал на Фраге чисто поржать про то, что IFRA запретила всё синтетическое. Читал каменты, много думал.

Мы все хорошо помним истерические визги, которыми общественность встречала якобы запрет дубового мха (всё с ним в порядке, кому интересно – подробно на той же Фраге). Но вот именно бан лираля, лилиаля и, возможно, грядущий запрет гелионаля действительно поставит жирный крест на всей парфюмерии второй половины XX века. Помните, как в "Лило и Стич" эксперт по Земле объяснял как тут всё устроено: "а когда в их планету попадает астероид, они начинают своё развитие заново".

Но от такого охреневают только люди индустрии, так-то всё бергамот народ оплакивает.

Включайте в 18:45 Радио России, будет разговор про "креативных парфюмеров", первоапрельские шутки и запах Сбера.

Тут почему-то канал сам собой стал приватным, поэтому отписаться все могут, а подписаться — нет. Это в корне неверно, я считаю. Прикрутил смайлики, которые мы так все любим, и вроде бы комментарии, но это неточно. Проверка связи, как вам, вообще, кстати, группа Can?

Как и обещал — про чувственные мускусы:

Абельмош мускусный, более известный в парфюмерных кругах как амбретта, — ближайший родственник ещё одному классному абельмошу: абельмошу съедобному, который чаще известен как бамия или окра. Стручки бамии изображены на обложке четвертого альбома группы Can, которому, кстати, на днях исполняется ажно 40 лет. Ege Bamyasi на турецком означает "эгейская бамия", а "Okraschoten" — это уже окра/бамия по-немецки.

Семена амбретты содержат макроцикличиский лактон с мускусным запахом, называется амбреттолид. Засада в том, что синтетический амбреттолид, повсеместно используемый в парфюмерии, это изомер: близкое, но всё же другое соединение, которое в природе пока не обнаружено.

Натуральный амбреттолид: (8Z)-oxacyclopentadec-8-en-2-one, CAS 123-69-3
Синтетический амбреттолид: (10E)-oxacyclopentadec-10-en-2-one, CAS 28645-51-4

Путаницу усугубляет то, что первый иногда называют musk ambrette, как один из нитромускусов, а второй – isoambrettolide.

Устаревшее латинское название амбретты — Hibiscus abelmoschus, Карл Линней в своё время причислял гибискусы и абельмоши к одному роду. Самый известный гибискус — это, наверное, Гибискус сабдариффа, или суданская роза: его сушеные лепестки — это «красный чай» каркаде. Ещё один очень нарядный и декоративный вид — это гибискус китайский, или «китайская роза», вот он на картинке.

Сегодня на ужин вот бамия. Ну и возвращаясь к амбретте: все природные мускусы — это макроциклы (нитромускусы, полициклы, сложноэфирные "подковы" — это уже всё от лукавого), но мускусы животного происхождения — это кетоны, а растительного — лактоны. Дальше обычно в этом месте говорится о том, что кетоны более анимальные (э, спасибо, кэп), волосатые и похотливые, а лактоны такие няня, пудровые и пахнут макушкой младенца, или что там ещё обычно говорят в такой ситуации. "Из банки", наверное, примерно так и есть, но дальше всё очень сильно зависит от контекста и вообще замысла. Вон в Another 13 амбреттолид вместе с мусценоном (одним из самых таких прям чувственных), да ещё и гельветолидом залакирован. И никто вроде не обломался.

Дорогой дневник, пишу тебе ночью, потому что это цеструм ночной и нет больше силы молчать. Этот с позволения сказать "ночной жасмин" днем так и не сразу заметишь, а вот ночью не заметить это невозможно. Цеструм пахнет вяленой розой (фенилэтиловый и бензиловый спирт), миндалём (бензальдегид), гвоздикой (эвгенол) и немного помидорной ботвой, ибо представитель семейства пасленовые.

О фланкерах и лимитках. Видел "межгалактическую" колу до этого на картинке, думал, что это просто переоформление. Оказалось, это совершенно другой напиток. Очень сложный, многосоставной и гармоничный вкус: она гораздо более сливочная и карамельная, с мудреным фруктовым аккордом и очень прикольной кондитерской пиразиновой нотой: ближе к выпечке, орехам, кофе и ликёрам. В составе ещё указаны "концентраты моркови и чёрной смородины". В целом, очень показательно в плане переопыления и сращивания парфюмерии и флейвористики, очень в духе нынешних актуальных профилей, где-то в районе YSL Black Opium. И отдельно спасибо, что без сахара.

А вот "орехи кола", кстати, из которых когда-то получали кофеин для кока-колы, — это семена растения семейства Мальвовые, к которому относятся и амбретта со своими семенами. Не знаю, что делать теперь вам с полученным знанием, лично я довольно быстро с этим смирился.

"Зефирная" кола совсем не такая сладкая, как могла быть, имеет мягкий фруктовый оттенок с преобладающим яблоком и лактонным персиком. Лёгкий, освежающий, на мой взгляд — гораздо более интересный, чем все ванильные варианты.

Розовый перец, лат. Schinus molle, фр. baie rose, поэтому у особо упоротых переводчиков, не дружащих со словарём, он превращается в "красные ягоды". "Перец" он такой же, как я орнитолог, но это все и так без сопливых в курсе. Кто-то скажет, что розовый перец был в парфюмерии всегда, кто-то вспомнит, что он стал периодически мелькать в нулевых в пирамидках нишевых ароматов, а потом стал чуть ли не обязательной программой, если аромат претендует на какую-то актуальность. Вообще был он и раньше, как минимум активно им под шумок пользовались парфюмеры Firmenich, особенно не акцентируя на этом внимание, его, например, довольно много в EL Pleasures 95 года.

Розовый перец — яркая, узнаваемая краска, при этом он отлично встраивается в аккорды и работает в очень разных конструкциях. А в довольно больших дозах так и вовсе незаменим для всяких техногенных бензиновых гоюче-смазочных профилей. Я весь сентябрь запойно ношу ELDO Archives 69, довольно странный мандариново-сливово-камфорный аромат, в котором розовый перец служит важным мостиком между пряным и ладанно-древесным аккордом. Archives, кстати, явный предок некоторых последних работ Нажель для Hermes.