Корзина начинающего мыловара
Что такое мыловарение для начинающих? Это лавина способов, техник, компонентов, красителей и запахов, разобраться в которой стоит огромных трудов.
Если вы решили попробовать сделать мыло ручной работы, но еще не уверены, что это хобби захватит вас целиком и полностью (хотя, поверьте, так и будет) и не знаете, с чего начать – это статья для вас!
Предлагаю начать с самого увлекательного – составить список покупок!
Что нужно для мыла ручной работы
Несколько важных моментов:
Это список покупок для тех, кто собирается делать мыло из готовой основы. Есть еще одно направление в мыловарении – изготовления мыла «с нуля», но для начинающих оно вряд ли подходит, так как требует большой теоретической и практической подготовки.
Вместо пигментных паст можно использовать и дешевые пищевые красители, но у них есть свои особенности. Пищевые гелевые и водорастворимые могут растекаться (мигрировать) или выцветать в готовом мыле.
Запахи вы можете выбрать в разделах ароматизаторы, отдушки и эфирные масла. Но будьте аккуратны с дозировкой эфирных масел и убедитесь, что у вас нет на них аллергии.
Формы пластиковые существенно дешевле силиконовых. Мыло из них чуть сложнее достать + чаще всего рисунок 2D, но тем не менее для первых экспериментов они отлично подойдут!
Мыло из основы сразу после изготовления запаковывают в пищевую пленку, полиэтиленовые пакеты или специальную термоусадочную пленку.
Часто в мыло для мягкости добавляют базовые растительные масла. Если у вас на кухне найдется оливковое масло, то первое время ожете использовать и его, главное, не переборщите. Не больше 1/3 чайной ложки на 100 грамм мыльной основы.
Хочется еще чего-то? Вам может пригодиться:
5. Малюсенький стаканчик для заливки деталей
6. Стеклянная палочка
7. Классная форма для мыла под нарезку
8. Перламутры для украшения верхушки
9. Водорастворимая бумага для мыла с картинкой
10. Силиконовые формы
Что такое мыловарение для начинающих? Это лавина способов, техник, компонентов, красителей и запахов, разобраться в которой стоит огромных трудов.
Если вы решили попробовать сделать мыло ручной работы, но еще не уверены, что это хобби захватит вас целиком и полностью (хотя, поверьте, так и будет) и не знаете, с чего начать – это статья для вас!
Предлагаю начать с самого увлекательного – составить список покупок!
Что нужно для мыла ручной работы
Несколько важных моментов:
Это список покупок для тех, кто собирается делать мыло из готовой основы. Есть еще одно направление в мыловарении – изготовления мыла «с нуля», но для начинающих оно вряд ли подходит, так как требует большой теоретической и практической подготовки.
Вместо пигментных паст можно использовать и дешевые пищевые красители, но у них есть свои особенности. Пищевые гелевые и водорастворимые могут растекаться (мигрировать) или выцветать в готовом мыле.
Запахи вы можете выбрать в разделах ароматизаторы, отдушки и эфирные масла. Но будьте аккуратны с дозировкой эфирных масел и убедитесь, что у вас нет на них аллергии.
Формы пластиковые существенно дешевле силиконовых. Мыло из них чуть сложнее достать + чаще всего рисунок 2D, но тем не менее для первых экспериментов они отлично подойдут!
Мыло из основы сразу после изготовления запаковывают в пищевую пленку, полиэтиленовые пакеты или специальную термоусадочную пленку.
Часто в мыло для мягкости добавляют базовые растительные масла. Если у вас на кухне найдется оливковое масло, то первое время ожете использовать и его, главное, не переборщите. Не больше 1/3 чайной ложки на 100 грамм мыльной основы.
Хочется еще чего-то? Вам может пригодиться:
5. Малюсенький стаканчик для заливки деталей
6. Стеклянная палочка
7. Классная форма для мыла под нарезку
8. Перламутры для украшения верхушки
9. Водорастворимая бумага для мыла с картинкой
10. Силиконовые формы
Кислоты в мыле с нуля
Мы с Вами уже хорошо усвоили, как ведет себя щелочь в мыле с нуля, а теперь давайте обсудим другой класс химических соединений – кислоты!
Чаще всего в нулевом мыле используются три кислоты: лимонная, молочная и стеариновая.
При добавлении кислот в мыло, они вступают в реакцию со щелочью, образуя соли, это называется реакцией нейтрализации.
Соответственно, при введении кислот в мыло с нуля необходимо дополнительно добавлять некоторое количество щелочи для их нейтрализации.
Проще всего со стеариновой кислотой – мы изначально включаем ее в рецепт и «забиваем» данные в калькулятор вместе с маслами, в результате дополнительная щелочь рассчитывается автоматически.
Кстати некоторые калькуляторы называют стеариновую кислоту «стеарином», а некоторые люди (иногда, и я в их числе) – «стеаринкой». Точно так же где-то на форумах или в разговоре, про молочную и лимонную кислоты Вы можете услышать «молочка» и «лимонка». На них как раз щелочь придется пересчитывать вручную, причем для NaOH и КОН значения будут разными.
Например, для нейтрализации 1г лимонной кислоты необходимо 0,6г NaOH или 0,88г КОН.
Для нейтрализации 1 г молочной кислоты понадобится чуть меньше: 0,36г NaOH или 0,5г КОН.
Что же кислоты дают в мыле?
Лимонная кислота при взаимодействии со щелочью образует цитрат натрия, который продлевает срок годности мыла и усиливает действие антиоксидантов. Кроме того, он помогает сохранить первоначальную окраску мыла, препятствует его выцветанию. Другим основным свойством цитрата натрия является его способность смягчать жесткую воду.
Довольно популярно добавление лимонной кислоты в шампуниевые мыла, так как цитрат придает им дополнительные кондиционирующие свойства. Кстати, Вы можете всполоснуть голову слабым раствором лимонной кислоты и после мытья обычным шампунем – Ваши волосы будут выглядеть здоровыми и гладкими.
Оптимальный процент ввода лимонной кислоты в мыло – 1%, но в некоторых случаях можно использовать и до 3%.
Молочная кислота в нулевом мыле образует лактат натрия, который весьма популярен в косметике, за счет ярко выраженных увлажняющих свойств. Но мы с Вами уже знаем, что не совсем правильно говорить об увлажнении кожи, когда речь идет о мыле. Тем не менее, при добавлении молочной кислоты, мыло становится более мягким и нежным, многие сравнивают его с «шелковым», в состав которого входят шелковые коконы. Также лактат натрия влияет на внешний вид мыла, поверхность на срезах более гладкая, глянцевая. Я знаю многих мыловаров, для которых молочная кислота стала обязательной добавкой в любом рецепте. В мыло с нуля молочную кислоту вводят до 3% от веса масел.
Стеариновая кислота образует соответственно стеарат натрия. Чаще сего ее используют для придания твердости мылу, особенно это актуально в рецептах с большим количеством жидких масел. Однако стоит отметить, что при большом проценте ввода стеариновой кислоты, заметно уменьшается количество пены, поэтому обычно в мыло с нуля ее добавляют до 15%.
Отдельно стоит обсудить способ ввода:
лимонную и молочную кислоты мы добавляем в воду и тщательно перемешиваем, а лишь затем всыпаем щелочь, в то время как стеариновую кислоту мы растапливаем вместе с твердыми маслами.
***
И естественно, говоря о кислотах, мы с Вами помним, что слабый раствор кислоты – постоянный спутник любого мыловара, используемый в экстренных случаях для оказания первой помощи.
Надеюсь, и эта статья оказалась для Вас полезной.
Успехов Вам в мылотворчестве!
Мы с Вами уже хорошо усвоили, как ведет себя щелочь в мыле с нуля, а теперь давайте обсудим другой класс химических соединений – кислоты!
Чаще всего в нулевом мыле используются три кислоты: лимонная, молочная и стеариновая.
При добавлении кислот в мыло, они вступают в реакцию со щелочью, образуя соли, это называется реакцией нейтрализации.
Соответственно, при введении кислот в мыло с нуля необходимо дополнительно добавлять некоторое количество щелочи для их нейтрализации.
Проще всего со стеариновой кислотой – мы изначально включаем ее в рецепт и «забиваем» данные в калькулятор вместе с маслами, в результате дополнительная щелочь рассчитывается автоматически.
Кстати некоторые калькуляторы называют стеариновую кислоту «стеарином», а некоторые люди (иногда, и я в их числе) – «стеаринкой». Точно так же где-то на форумах или в разговоре, про молочную и лимонную кислоты Вы можете услышать «молочка» и «лимонка». На них как раз щелочь придется пересчитывать вручную, причем для NaOH и КОН значения будут разными.
Например, для нейтрализации 1г лимонной кислоты необходимо 0,6г NaOH или 0,88г КОН.
Для нейтрализации 1 г молочной кислоты понадобится чуть меньше: 0,36г NaOH или 0,5г КОН.
Что же кислоты дают в мыле?
Лимонная кислота при взаимодействии со щелочью образует цитрат натрия, который продлевает срок годности мыла и усиливает действие антиоксидантов. Кроме того, он помогает сохранить первоначальную окраску мыла, препятствует его выцветанию. Другим основным свойством цитрата натрия является его способность смягчать жесткую воду.
Довольно популярно добавление лимонной кислоты в шампуниевые мыла, так как цитрат придает им дополнительные кондиционирующие свойства. Кстати, Вы можете всполоснуть голову слабым раствором лимонной кислоты и после мытья обычным шампунем – Ваши волосы будут выглядеть здоровыми и гладкими.
Оптимальный процент ввода лимонной кислоты в мыло – 1%, но в некоторых случаях можно использовать и до 3%.
Молочная кислота в нулевом мыле образует лактат натрия, который весьма популярен в косметике, за счет ярко выраженных увлажняющих свойств. Но мы с Вами уже знаем, что не совсем правильно говорить об увлажнении кожи, когда речь идет о мыле. Тем не менее, при добавлении молочной кислоты, мыло становится более мягким и нежным, многие сравнивают его с «шелковым», в состав которого входят шелковые коконы. Также лактат натрия влияет на внешний вид мыла, поверхность на срезах более гладкая, глянцевая. Я знаю многих мыловаров, для которых молочная кислота стала обязательной добавкой в любом рецепте. В мыло с нуля молочную кислоту вводят до 3% от веса масел.
Стеариновая кислота образует соответственно стеарат натрия. Чаще сего ее используют для придания твердости мылу, особенно это актуально в рецептах с большим количеством жидких масел. Однако стоит отметить, что при большом проценте ввода стеариновой кислоты, заметно уменьшается количество пены, поэтому обычно в мыло с нуля ее добавляют до 15%.
Отдельно стоит обсудить способ ввода:
лимонную и молочную кислоты мы добавляем в воду и тщательно перемешиваем, а лишь затем всыпаем щелочь, в то время как стеариновую кислоту мы растапливаем вместе с твердыми маслами.
***
И естественно, говоря о кислотах, мы с Вами помним, что слабый раствор кислоты – постоянный спутник любого мыловара, используемый в экстренных случаях для оказания первой помощи.
Надеюсь, и эта статья оказалась для Вас полезной.
Успехов Вам в мылотворчестве!
История мыловарения в мире
Итак, история мыловарения уходит «корнями» в глубокую древность и насчитывает около 5,5 тысяч лет. Но еще задолго до появления мыла, люди придумывали различные средства для очищения тела и стирки одежды. Египтяне изготавливали моющий раствор, добавляя в воду пчелиный воск. Древние галлы создавали мазь, используя золу букового дерева в сочетании с салом. Во времена Гомера древние греки натирали тело песком, соскребая тем самым грязь. Также,
для стирки и мытья использовались различные растительные компоненты, например, мыльнянка, кора белого ореха, древесная зола.
В дальнейшем развивались технологии производства, усовершенствовалось оборудование, упрощался процесс приготовления мыла и мылом стали пользоваться повсеместно. До недавнего времени мыло служило исключительно для соблюдения личной гигиены и в бытовых целях. И только когда стали особенно цениться вещи, сделанные своими руками, мыловарение стало популярным увлечением, приносящим, с одной стороны, много положительных эмоций, а с другой – натуральный продукт.
По одной из легенд, первое мыло было изобретено древними шумерами ~ в 2500 году до н.э. Они получали мыльный раствор, смешивая воду с древесной золой, затем кипятили и растапливали в ней жир.
По другой легенде, история появления мыла берет свое начало в Древнем Египте около 6 тысяч лет назад. При раскопках в долине реки Нил, археологами были найдены папирусы, на которых описывались рецепты мыловарения.
Согласно еще одной легенде, латинское слово «sapo» произошло от названия горы Сапо в древнем Риме. По преданию, на этой горе совершались жертвоприношения богам. Животный жир, выделяющийся при сжигании жертвы, накапливался и смешивался с золой костра. Во время дождя смесь растопленного жира и золы стекала в реку Тибр, глина берега пропитывалась этой смесью и местные жители стали замечать, что в такой воде лучше отстирывается одежда. Подтверждением этой легенды служит мыловарня, и даже сохранившиеся куски мыла, найденные археологами при раскопках Помпеи. От латинского слова «sapo» со временем произошли итальянское «sapone», французское «savon» и английское «soap».
Во II веке н.э. врач Гален описывая мыло, указал, что оно не только отстирывает одежду, но и очищает кожу. С этого времени мыло стало использоваться также и для личной гигиены.
Теодор Присцианус в 385 г. н. э. впервые упоминает о профессии мыловара (сапонариуса) в своих работах.
После падения Римской империи личной гигиене практически перестали уделять внимание. Это происходило из-за того, что мыло было ценным товаром и оставалось привилегией дворянства. Например, в Англии королевским указом Генриха IV даровалось одному из рыцарских орденов право мыться в бане с мылом, а королева Испании Изабелла Кастильская признавалась, что пользовалась мылом только перед свадьбой и при рождении детей. В XIII веке во Франции и Англии мыло производили только для высших слоев населения. Пользоваться мылом было престижно и богато. В XIV веке в Англии была создана Мыловаренная льдия, членам которой запрещалось общаться с представителями других ремесел, т.к. члены гильдии могли раскрыть секреты мыловарения. И только к XVII веку в просвещенной Европе стали уделять личной гигиене должное внимание и по-настоящему научилась мыловарению.
В Англии в 1662 году был выдан первый патент на производство мыла.
В 1685 году французский физик Николас Леблан открыл заводской способ получения соды из соли, и это заменило дорогой поташˡ, тем самым изготовление мыла удешевилось.
В 1808 году французский химик Мишель Эжен Шеврель начал развивать химию жиров, это сделало производство мыла еще более доступным.
В начале XIX века ученый Пастер доказал, что соблюдать личную гигиену – жизненно важно. К концу XIX века наладилось промышленное производство мыла.
Итак, история мыловарения уходит «корнями» в глубокую древность и насчитывает около 5,5 тысяч лет. Но еще задолго до появления мыла, люди придумывали различные средства для очищения тела и стирки одежды. Египтяне изготавливали моющий раствор, добавляя в воду пчелиный воск. Древние галлы создавали мазь, используя золу букового дерева в сочетании с салом. Во времена Гомера древние греки натирали тело песком, соскребая тем самым грязь. Также,
для стирки и мытья использовались различные растительные компоненты, например, мыльнянка, кора белого ореха, древесная зола.
В дальнейшем развивались технологии производства, усовершенствовалось оборудование, упрощался процесс приготовления мыла и мылом стали пользоваться повсеместно. До недавнего времени мыло служило исключительно для соблюдения личной гигиены и в бытовых целях. И только когда стали особенно цениться вещи, сделанные своими руками, мыловарение стало популярным увлечением, приносящим, с одной стороны, много положительных эмоций, а с другой – натуральный продукт.
По одной из легенд, первое мыло было изобретено древними шумерами ~ в 2500 году до н.э. Они получали мыльный раствор, смешивая воду с древесной золой, затем кипятили и растапливали в ней жир.
По другой легенде, история появления мыла берет свое начало в Древнем Египте около 6 тысяч лет назад. При раскопках в долине реки Нил, археологами были найдены папирусы, на которых описывались рецепты мыловарения.
Согласно еще одной легенде, латинское слово «sapo» произошло от названия горы Сапо в древнем Риме. По преданию, на этой горе совершались жертвоприношения богам. Животный жир, выделяющийся при сжигании жертвы, накапливался и смешивался с золой костра. Во время дождя смесь растопленного жира и золы стекала в реку Тибр, глина берега пропитывалась этой смесью и местные жители стали замечать, что в такой воде лучше отстирывается одежда. Подтверждением этой легенды служит мыловарня, и даже сохранившиеся куски мыла, найденные археологами при раскопках Помпеи. От латинского слова «sapo» со временем произошли итальянское «sapone», французское «savon» и английское «soap».
Во II веке н.э. врач Гален описывая мыло, указал, что оно не только отстирывает одежду, но и очищает кожу. С этого времени мыло стало использоваться также и для личной гигиены.
Теодор Присцианус в 385 г. н. э. впервые упоминает о профессии мыловара (сапонариуса) в своих работах.
После падения Римской империи личной гигиене практически перестали уделять внимание. Это происходило из-за того, что мыло было ценным товаром и оставалось привилегией дворянства. Например, в Англии королевским указом Генриха IV даровалось одному из рыцарских орденов право мыться в бане с мылом, а королева Испании Изабелла Кастильская признавалась, что пользовалась мылом только перед свадьбой и при рождении детей. В XIII веке во Франции и Англии мыло производили только для высших слоев населения. Пользоваться мылом было престижно и богато. В XIV веке в Англии была создана Мыловаренная льдия, членам которой запрещалось общаться с представителями других ремесел, т.к. члены гильдии могли раскрыть секреты мыловарения. И только к XVII веку в просвещенной Европе стали уделять личной гигиене должное внимание и по-настоящему научилась мыловарению.
В Англии в 1662 году был выдан первый патент на производство мыла.
В 1685 году французский физик Николас Леблан открыл заводской способ получения соды из соли, и это заменило дорогой поташˡ, тем самым изготовление мыла удешевилось.
В 1808 году французский химик Мишель Эжен Шеврель начал развивать химию жиров, это сделало производство мыла еще более доступным.
В начале XIX века ученый Пастер доказал, что соблюдать личную гигиену – жизненно важно. К концу XIX века наладилось промышленное производство мыла.
Гидрофильное масло для умывания
Гидрофильное масло или водорастворимое масло, стремительно набирает популярность, благодаря тому, что прекрасно очищает кожу от загрязнений, отлично удаляет макияж, при этом не разрушает естественный защитный слой кожи и не сушит ее. И такое масло очень просто сделать в домашних условиях, достаточно подобрать базовые масла по типу кожи, добавить в них полисорбат и эфирные масла, перемешать и начать пользоваться. Разберем все по порядку.
Ингредиенты:
Масло семян апельсина, рафинированное
10 гр.
Масло миндаля 50 гр.
Масло хлопковых семян 10 гр.
Масло абрикосовой косточки 10 гр.
Твин 80 (Полисорбат 80) 10 гр.
Эфирное масло Грейпфрут 3 кап.
Эфирное масло Иланг-Иланг 3 кап.
Эфирное масло Мандарин 3 кап.
Эфирное масло Цитронелла 3 кап.
Витамин Е 10 кап.
Инструменты:
Весы 1 шт.
Емкости для смешивания
Мерные ложки 1 шт
Технология приготовления:
Взвешиваем все масла и смешиваем их в одной емкости.
К смеси масел добавляем полисорбат.
Затем эфирные масла.
Все очень тщательно перемешиваем.
При контакте с водой масло превращается в нежнейшее молочко, которое бережно очищает кожу, при этом не оставляя жирного налета. Кожа после использования такого масла выглядит свежей, гладкой и бархатистой. Многие отказываются от использования крема после умывания, настолько это масло мягко действует на кожу лица.
Срок годности такого продукта равен сроку годности масел, из которых он состоит. Помните, что вы можете подобрать любые эфирные и жирные масла по типу вашей кожи. Одно из главных условий при работе с полисорбатом – его должно быть не больше 15 процентов в рецепте, иначе масло будет сушить кожу.
И масло готово) Можно разлить в баночки и пользоваться
Гидрофильное масло или водорастворимое масло, стремительно набирает популярность, благодаря тому, что прекрасно очищает кожу от загрязнений, отлично удаляет макияж, при этом не разрушает естественный защитный слой кожи и не сушит ее. И такое масло очень просто сделать в домашних условиях, достаточно подобрать базовые масла по типу кожи, добавить в них полисорбат и эфирные масла, перемешать и начать пользоваться. Разберем все по порядку.
Ингредиенты:
Масло семян апельсина, рафинированное
10 гр.
Масло миндаля 50 гр.
Масло хлопковых семян 10 гр.
Масло абрикосовой косточки 10 гр.
Твин 80 (Полисорбат 80) 10 гр.
Эфирное масло Грейпфрут 3 кап.
Эфирное масло Иланг-Иланг 3 кап.
Эфирное масло Мандарин 3 кап.
Эфирное масло Цитронелла 3 кап.
Витамин Е 10 кап.
Инструменты:
Весы 1 шт.
Емкости для смешивания
Мерные ложки 1 шт
Технология приготовления:
Взвешиваем все масла и смешиваем их в одной емкости.
К смеси масел добавляем полисорбат.
Затем эфирные масла.
Все очень тщательно перемешиваем.
При контакте с водой масло превращается в нежнейшее молочко, которое бережно очищает кожу, при этом не оставляя жирного налета. Кожа после использования такого масла выглядит свежей, гладкой и бархатистой. Многие отказываются от использования крема после умывания, настолько это масло мягко действует на кожу лица.
Срок годности такого продукта равен сроку годности масел, из которых он состоит. Помните, что вы можете подобрать любые эфирные и жирные масла по типу вашей кожи. Одно из главных условий при работе с полисорбатом – его должно быть не больше 15 процентов в рецепте, иначе масло будет сушить кожу.
И масло готово) Можно разлить в баночки и пользоваться
Холодный и горячий способ
Польза или красота? Интенсивный запах или яркие цвета? Быстрое приготовление или возможность пользоваться мылом уже на следующий день? Этот выбор встает перед каждым мыловаром, когда он решает каким именно способом приготовить очередную партию. Свои преимущества и недостатки имеет и холодный, и горячий способ. Мыло, приготовленное по разным технологиям, отличается не только по свойствам, но и по внешнему виду.
Начинается процесс мыловарения всегда одинаково: соблюдая технику безопасности, мы готовим щелочной раствор, вливаем его к предварительно растопленным маслам и смешиваем с помощью блендера. Теперь у нас с Вами есть два пути: либо сразу вмешать все красители, ароматизаторы и добавки, выложить в форму и «уложить мыло спать» в теплое место, либо поставить мыльную массу на водяную баню, и все добавки отложить на 1,5-2 часа. В первом случае у нас получится мыло холодным способом, во втором, соответственно, горячим.
Однако на самом деле, решить каким способом Вы будете варить мыло, Вам придется еще при составлении рецепта. Во-первых, немного различается количество воды, если при ХС мы сразу берем 30-33% от веса масел, то для мыла горячим способом я советую вначале взять только 25%, в них растворить щелочь, а оставшиеся 10% добавить в самом конце, перед выкладкой в форму. Это поможет повысить эластичность мыльной массы. Во-вторых, в горячее мыло в конце мы дополнительно добавляем пережир. Пережир - это та часть масел, которая не вступает в реакцию омыления и остается в мыле в первоначальном виде. Именно эти масла помогают мылу быть более нежным и не сушить кожу. При расчете рецепта «холодного мыла» мы сразу закладываем пережир в калькулятор, при горячем изначально мы выставляем только 1-2%, а остальное рассчитываем отдельно.
Что же мы в итоге получаем?
Мыло с нуля горячим способом получается более полезным, мы сами выбираем, какие именно масла будут в пережире. При приготовлении мыла холодным способом предсказать это практически невозможно. Кроме этого в ГС все активные добавки сохраняются в первоначальном виде, в то время как при ХС большая их часть разрушается при контакте со щелочью. То же самое происходит и с запахами, от мыла ХС очень сложно добиться интенсивного, насыщенного аромата, зато цвета в нем зачастую получаются более яркими.
Кроме этого «горячим» мылом можно пользоваться уже на следующий день, как только Вы достанете его из формы, а мылу холодным способом надо еще дозревать, чаще всего месяц, но иногда этот срок доходит и до полугода.
С другой стороны, мыло холодным способом практически всегда выглядит эффектнее. При его изготовлении мы можем с помощью различных техник создавать на поверхности мыла необычные узоры – свирлы, при этом переходы цвета будут значительно более четкими и контрастными.
Мыло с нуля холодным способом получается более гладким, кусочки более ровными, ведь у нас есть шанс залить его в форму, в то время как «горячее» мыло чаще всего приходится выкладывать ложкой и утрамбовывать.
На самом деле, невозможно сказать, что какой-то способ легче или лучше, через некоторое время каждый мыловар сам приходит к своему ответу на этот вопрос.
Польза или красота? Интенсивный запах или яркие цвета? Быстрое приготовление или возможность пользоваться мылом уже на следующий день? Этот выбор встает перед каждым мыловаром, когда он решает каким именно способом приготовить очередную партию. Свои преимущества и недостатки имеет и холодный, и горячий способ. Мыло, приготовленное по разным технологиям, отличается не только по свойствам, но и по внешнему виду.
Начинается процесс мыловарения всегда одинаково: соблюдая технику безопасности, мы готовим щелочной раствор, вливаем его к предварительно растопленным маслам и смешиваем с помощью блендера. Теперь у нас с Вами есть два пути: либо сразу вмешать все красители, ароматизаторы и добавки, выложить в форму и «уложить мыло спать» в теплое место, либо поставить мыльную массу на водяную баню, и все добавки отложить на 1,5-2 часа. В первом случае у нас получится мыло холодным способом, во втором, соответственно, горячим.
Однако на самом деле, решить каким способом Вы будете варить мыло, Вам придется еще при составлении рецепта. Во-первых, немного различается количество воды, если при ХС мы сразу берем 30-33% от веса масел, то для мыла горячим способом я советую вначале взять только 25%, в них растворить щелочь, а оставшиеся 10% добавить в самом конце, перед выкладкой в форму. Это поможет повысить эластичность мыльной массы. Во-вторых, в горячее мыло в конце мы дополнительно добавляем пережир. Пережир - это та часть масел, которая не вступает в реакцию омыления и остается в мыле в первоначальном виде. Именно эти масла помогают мылу быть более нежным и не сушить кожу. При расчете рецепта «холодного мыла» мы сразу закладываем пережир в калькулятор, при горячем изначально мы выставляем только 1-2%, а остальное рассчитываем отдельно.
Что же мы в итоге получаем?
Мыло с нуля горячим способом получается более полезным, мы сами выбираем, какие именно масла будут в пережире. При приготовлении мыла холодным способом предсказать это практически невозможно. Кроме этого в ГС все активные добавки сохраняются в первоначальном виде, в то время как при ХС большая их часть разрушается при контакте со щелочью. То же самое происходит и с запахами, от мыла ХС очень сложно добиться интенсивного, насыщенного аромата, зато цвета в нем зачастую получаются более яркими.
Кроме этого «горячим» мылом можно пользоваться уже на следующий день, как только Вы достанете его из формы, а мылу холодным способом надо еще дозревать, чаще всего месяц, но иногда этот срок доходит и до полугода.
С другой стороны, мыло холодным способом практически всегда выглядит эффектнее. При его изготовлении мы можем с помощью различных техник создавать на поверхности мыла необычные узоры – свирлы, при этом переходы цвета будут значительно более четкими и контрастными.
Мыло с нуля холодным способом получается более гладким, кусочки более ровными, ведь у нас есть шанс залить его в форму, в то время как «горячее» мыло чаще всего приходится выкладывать ложкой и утрамбовывать.
На самом деле, невозможно сказать, что какой-то способ легче или лучше, через некоторое время каждый мыловар сам приходит к своему ответу на этот вопрос.
Нарезка мыла
Основные хитрости:
За неимением других вариантов, нарезать мыло лучше всего ножом с толстым лезвием. Представьте себе такой тесак, как у мясников – вот это отличный вариант. Шпатель не подойдет, он слишком тонкий и лезвие ходит в разные стороны.
Одинокая струна тоже не очень подойдет, особенно для мыла из основы. Чтобы струна хорошо резала, ей нужен упор.
Нарезку мыла лучше всего доверить человеку с ровными руками.
"Семь раз отмерь" - в нашем случае хороший совет, для ровных кусочков обязательно понадобится линейка.
Если есть возможность не отрезать лишнего – лучше ей воспользоваться. Что это значит? Изначально выбирайте форму с жесткими краями или приобретайте (сооружайте) опалубку для силиконовых форм. Это поможет избежать круглых «бочков» у мыла и лишних обрезков.
Если нарезаете ножом – вытирайте нож после каждого кусочка. Впрочем, чем бы не нарезали – вытирайте.
Очень важно резать одним движением, за один раз, иначе получатся некрасивые срезы.
Если режете мыло с сухоцветами на верхушке - положите его на бок, чтобы избежать бороздок на срезе
Некоторые погрешности при нарезке можно исправить, подержав мыло под струей воды и аккуратно высушив.
1. Естественно, струнные резаки. Когда он у тебя появляется, уже не понимаешь, как жил без него.
2. Стусло. Очень нужный и ценный инструмент, если до резака вы пока не созрели. Я больше люблю деревянное (почему не знаю), при должной сноровке и наличии мужчины «с руками» его легко сделать в домашних условиях.
3. Специальные ножи – я встречала только волнистые.
4. Есть еще рубанки и овощечистки, но они скорее для последующей обработки, а не полноценной нарезки.
5. Сырорезки хороши, но не так прекрасны, как полноценный резак, ибо струна в дрожащих руках тоже может гулять.
Основные хитрости:
За неимением других вариантов, нарезать мыло лучше всего ножом с толстым лезвием. Представьте себе такой тесак, как у мясников – вот это отличный вариант. Шпатель не подойдет, он слишком тонкий и лезвие ходит в разные стороны.
Одинокая струна тоже не очень подойдет, особенно для мыла из основы. Чтобы струна хорошо резала, ей нужен упор.
Нарезку мыла лучше всего доверить человеку с ровными руками.
"Семь раз отмерь" - в нашем случае хороший совет, для ровных кусочков обязательно понадобится линейка.
Если есть возможность не отрезать лишнего – лучше ей воспользоваться. Что это значит? Изначально выбирайте форму с жесткими краями или приобретайте (сооружайте) опалубку для силиконовых форм. Это поможет избежать круглых «бочков» у мыла и лишних обрезков.
Если нарезаете ножом – вытирайте нож после каждого кусочка. Впрочем, чем бы не нарезали – вытирайте.
Очень важно резать одним движением, за один раз, иначе получатся некрасивые срезы.
Если режете мыло с сухоцветами на верхушке - положите его на бок, чтобы избежать бороздок на срезе
Некоторые погрешности при нарезке можно исправить, подержав мыло под струей воды и аккуратно высушив.
1. Естественно, струнные резаки. Когда он у тебя появляется, уже не понимаешь, как жил без него.
2. Стусло. Очень нужный и ценный инструмент, если до резака вы пока не созрели. Я больше люблю деревянное (почему не знаю), при должной сноровке и наличии мужчины «с руками» его легко сделать в домашних условиях.
3. Специальные ножи – я встречала только волнистые.
4. Есть еще рубанки и овощечистки, но они скорее для последующей обработки, а не полноценной нарезки.
5. Сырорезки хороши, но не так прекрасны, как полноценный резак, ибо струна в дрожащих руках тоже может гулять.
Секреты бомбочек для ванны
Вроде бы простой продукт, который мыловары осваивают одним из первых, но в то же время он значительно более проблемный, чем то же мыло с нуля.
Они трескаются, ломаются, приминаются, плохо окрашиваются, реакция начинается раньше, чем следует.
Делимся подборкой лайфхаков.
Попробуйте использовать касторовое масло – оно гуще, чем другие, и обеспечит лучшее сцепление.
Если делаете с маслом, не забудьте добавить ТВИН-80 (в соотношении 1:4 с маслом). Это избавит от жирных следов на ванне и ощущения, что вы плаваете в курином бульоне.
Чтобы бомбочка оставалась идеально круглой – сушите ее в формах полусферах. Чтобы форма-полусфера не падала, поставьте ее на крышечку от любой бутылки. Еще можно сушить бомбочки на скомканном полотенце или пупырчатой пленке.
Очень важно делать и хранить бомбочки в сухом помещении.
Чтобы две половинки не распадались, не утрамбовывайте смесь. Выложите на каждую половинку большую-большую горку и быстро соедините вместе.
Вместо масла можно сбрызгивать смесь спиртом до получения нужной консистенции.
Чем дольше бомбочка сохла, тем дольше она будет растворяться в ванной.
В качестве наполнителя отлично подходит сухое молоко – оно также обеспечивает хорошее сцепление.
Чтобы бомбочка «тонула» выбирайте тяжелые наполнители, например, морскую соль.
Для бомбочек хорошо подходят пищевые красители – они не остаются на стенках ванны.
Все базовые компоненты (сода, лимонная кислота, наполнитель) должны быть мелко перемолоты.
Для лучшего окрашивания можно красить не саму смесь, а соду. В таком случае надо дать ей несколько дней «просохнуть» перед тем, как делать бомбочки.
В качестве натуральных красителей подойдут масла, какао-порошок, кофе и глины.
Вроде бы простой продукт, который мыловары осваивают одним из первых, но в то же время он значительно более проблемный, чем то же мыло с нуля.
Они трескаются, ломаются, приминаются, плохо окрашиваются, реакция начинается раньше, чем следует.
Делимся подборкой лайфхаков.
Попробуйте использовать касторовое масло – оно гуще, чем другие, и обеспечит лучшее сцепление.
Если делаете с маслом, не забудьте добавить ТВИН-80 (в соотношении 1:4 с маслом). Это избавит от жирных следов на ванне и ощущения, что вы плаваете в курином бульоне.
Чтобы бомбочка оставалась идеально круглой – сушите ее в формах полусферах. Чтобы форма-полусфера не падала, поставьте ее на крышечку от любой бутылки. Еще можно сушить бомбочки на скомканном полотенце или пупырчатой пленке.
Очень важно делать и хранить бомбочки в сухом помещении.
Чтобы две половинки не распадались, не утрамбовывайте смесь. Выложите на каждую половинку большую-большую горку и быстро соедините вместе.
Вместо масла можно сбрызгивать смесь спиртом до получения нужной консистенции.
Чем дольше бомбочка сохла, тем дольше она будет растворяться в ванной.
В качестве наполнителя отлично подходит сухое молоко – оно также обеспечивает хорошее сцепление.
Чтобы бомбочка «тонула» выбирайте тяжелые наполнители, например, морскую соль.
Для бомбочек хорошо подходят пищевые красители – они не остаются на стенках ванны.
Все базовые компоненты (сода, лимонная кислота, наполнитель) должны быть мелко перемолоты.
Для лучшего окрашивания можно красить не саму смесь, а соду. В таком случае надо дать ей несколько дней «просохнуть» перед тем, как делать бомбочки.
В качестве натуральных красителей подойдут масла, какао-порошок, кофе и глины.
Как упаковать мыло ручной работы
Мыловарение двулико, как Янус у Стругацких. С одной стороны это искусство, а с другой – технический процесс, требующий точных расчетов и соблюдения определенных правил и норм.
И, если с искусством вы справитесь и сами, то вот с правилами хочу вам помочь.
Один из важнейших вопросов, который вам предстоит решить на вашем мыловаренном пути – это «как упаковать мыло ручной работы».
Почему важнейший? Потому что неправильная упаковка вполне способна испортить ваше творение. Согласитесь, это ваша работа и
портить её позволенно только вам!
Пленка
Для начала, давайте определимся с самой пленкой. Они бывают разные
- Пищевая пленка (это знакомый зверь и вы наверняка знаете места его обитания)
- Стрейч-пленка (встречается в строительных магазинах)
- Термоусадочная пленка
Пищевая пленка знакома, легко доступна, но тонкая, как муслиновое платье тургеневской барышни. И не очень эластичная. Если вы руководствуетесь принципом «и так сойдет», можете остановиться на ней.
А вот между поклонниками стрейч-пленки и термоусадочной пленки разворачиваются баталии, как между любителями чая и кофе. Каждая сторона считает свой выбор лучшим и не может принять другой.
На самом деле с термоусадкой вы встречаетесь намного чаще, чем думаете. Покупаете коробочку с духами, батон, настольную игру – все это плотно и красиво завернуто в ту самую термоусадочную пленку.
Ее основная прелесть в том, что продукт сразу выглядит дороже и солиднее.
Основной недостаток в том, что упаковать мыло в термоусадочную пленку – запарно. Пленку надо сначала купить – это раз. Упаковка потребует ножниц, скотча и фена – это два. Производители пленки складывают её в два раза, а потом хихикают, представляя как вы долго и мучительно пытаетесь её расцепить (простой вариант, который знаю я – приклеить с двух сторон по кусочку скотча и потянуть в разные стороны)
На этом сложности заканчиваются и начинается процесс, приводящий к блестящим результатам. Итак, как упаковать мыло в термоусадочную пленку:
- Оберните мыло пленкой, как чупа-чупс, собрав все кончики сзади. Если кончики прямо очень длинные – обрежьте лишнее
- Закрепите сзади все это безобразие кусочком скотча
- Теперь самое интересное – подуйте на мыло феном и восхититесь тем, как пленка нежно и трепетно прилегает ко всем его изгибам.
- Некрасивое место со скотчем можно закрыть наклейкой. Вуаля!
Всегда ли мыло надо упаковывать в пленку?
А что потом, спросите вы?
Прочитав заголовок внимательный читатель сразу догадается, что нет, не всегда. Итак, в каких случаях можно оставить мыло без упаковки:
- Если вы делаете букет из мыла, и потом весь букет планируете запаковать целиком, например, во флористическую пленку
- Если вы делаете мыло из основы Crystal NS – не знаю, как этого достигли производители, но она не плачет и не потеет
- Если вы делаете мыло с нуля. Мыло с нуля – как вы, оно любит дышать и не любит, когда его запаковывают в пленку.
Запаковав мыло в пленку, вы можете продолжить развивать в себе упаковочные таланты и закрывать его в коробочках, укладывать на нежное ложе из наполнителя, или вовсе складывать в лукошки.
Мыловарение двулико, как Янус у Стругацких. С одной стороны это искусство, а с другой – технический процесс, требующий точных расчетов и соблюдения определенных правил и норм.
И, если с искусством вы справитесь и сами, то вот с правилами хочу вам помочь.
Один из важнейших вопросов, который вам предстоит решить на вашем мыловаренном пути – это «как упаковать мыло ручной работы».
Почему важнейший? Потому что неправильная упаковка вполне способна испортить ваше творение. Согласитесь, это ваша работа и
портить её позволенно только вам!
Пленка
Для начала, давайте определимся с самой пленкой. Они бывают разные
- Пищевая пленка (это знакомый зверь и вы наверняка знаете места его обитания)
- Стрейч-пленка (встречается в строительных магазинах)
- Термоусадочная пленка
Пищевая пленка знакома, легко доступна, но тонкая, как муслиновое платье тургеневской барышни. И не очень эластичная. Если вы руководствуетесь принципом «и так сойдет», можете остановиться на ней.
А вот между поклонниками стрейч-пленки и термоусадочной пленки разворачиваются баталии, как между любителями чая и кофе. Каждая сторона считает свой выбор лучшим и не может принять другой.
На самом деле с термоусадкой вы встречаетесь намного чаще, чем думаете. Покупаете коробочку с духами, батон, настольную игру – все это плотно и красиво завернуто в ту самую термоусадочную пленку.
Ее основная прелесть в том, что продукт сразу выглядит дороже и солиднее.
Основной недостаток в том, что упаковать мыло в термоусадочную пленку – запарно. Пленку надо сначала купить – это раз. Упаковка потребует ножниц, скотча и фена – это два. Производители пленки складывают её в два раза, а потом хихикают, представляя как вы долго и мучительно пытаетесь её расцепить (простой вариант, который знаю я – приклеить с двух сторон по кусочку скотча и потянуть в разные стороны)
На этом сложности заканчиваются и начинается процесс, приводящий к блестящим результатам. Итак, как упаковать мыло в термоусадочную пленку:
- Оберните мыло пленкой, как чупа-чупс, собрав все кончики сзади. Если кончики прямо очень длинные – обрежьте лишнее
- Закрепите сзади все это безобразие кусочком скотча
- Теперь самое интересное – подуйте на мыло феном и восхититесь тем, как пленка нежно и трепетно прилегает ко всем его изгибам.
- Некрасивое место со скотчем можно закрыть наклейкой. Вуаля!
Всегда ли мыло надо упаковывать в пленку?
А что потом, спросите вы?
Прочитав заголовок внимательный читатель сразу догадается, что нет, не всегда. Итак, в каких случаях можно оставить мыло без упаковки:
- Если вы делаете букет из мыла, и потом весь букет планируете запаковать целиком, например, во флористическую пленку
- Если вы делаете мыло из основы Crystal NS – не знаю, как этого достигли производители, но она не плачет и не потеет
- Если вы делаете мыло с нуля. Мыло с нуля – как вы, оно любит дышать и не любит, когда его запаковывают в пленку.
Запаковав мыло в пленку, вы можете продолжить развивать в себе упаковочные таланты и закрывать его в коробочках, укладывать на нежное ложе из наполнителя, или вовсе складывать в лукошки.
Разновидности красителей
Каждому начинающему мыловару предстоит нелегкий выбор – подобрать нужные красители для будущих мыльных шедевров. Сегодня в продаже существует большое разнообразие красителей, представленных в виде натуральных пигментов, глиттеров, перламутров, пигментных паст и др. Как же определиться с выбором? Как подобрать необходимый тип красителя, чтобы потом не разочароваться результатом?
Самое главное – разбираться в свойствах красителей, отличать мигрирующие¹ от немигрирующих², знать, что некоторые необходимо разводить водой и глицерином.
Итак, все красители подразделяются на:
Пищевые водорастворимые жидкие, гелевые и порошковые
Пигменты и пигментные пасты
Натуральные пигменты
Перламутры
Глиттеры
Пищевые водорастворимые красители - безопасные и безвредные, не «замутняют» мыльную основу, просты в использовании, достаточно добавить 1-2 капли жидкого или гелевого красителя на 100 граммов основы, а порошковые предварительно развести в воде. Пищевые водорастворимые красители экономичны и идеально подходят для окрашивания однотонного мыла. Важно знать, что такие красители мигрируют, поэтому не подходят для окрашивания многоцветного мыла с четкими границами.
Пигментные пасты - устойчивы к температуре, изменению pH, светостойки, не мигрируют, оставляя четкие границы в многоцветном мыле. Подходят для мыла из мыльной основы и для мыла с нуля. Дают естественные натуральные цвета. Могут «замутнять» мыльную основу. Необходимо хорошо взбалтывать флакончик с пастой перед применением до достижения однородности. Неразведенные пигментные пасты перед применением нужно разводить водой или глицерином в пропорции 1:3 или 1:4.
Натуральные пигменты состоят из натуральных природных минералов и косметических эмульгаторов - это натуральные неорганические красители. Они устойчивы к температуре, изменению pH, светостойки, не мигрируют, оставляя четкие границы в многоцветном мыле. Подходят как для мыла из мыльной основы, так и для мыла с нуля. Дают естественные натуральные цвета. Могут «замутнять» мыльную основу.
Перламутры в виде порошка, состоящие изнеорганического вещества, предают готовому мылу изысканные перламутровые переливы. Не мигрируют. Удобнее всего добавлять перламутры в расплавленную мыльную основу на кончике палочки или чайной ложки.
Глиттеры (блестки) - это мелкие частицы переливающейся пленки, их можно отнести к красителям условно, т.к. они не изменяют цвет основы. Добавив щепотку глиттера в чуть остывшую расплавленную основу и размешав ее, вы получите мыло с блестками внутри.
На этом, по свойствам красителей – все. Теперь, вооружившись полученными знаниями, можете смело идти в магазин и покупать именно тот краситель, который нужен. Но, что же делать, если Вы уже приступили к созданию мыла, а под рукой не оказалось нужного Вам красителя или сразу нескольких? Не расстраивайтесь, нужный цвет всегда можно получить путем смешивания других цветов!
¹ Мигрирующие красители смешиваются («мигрируют») в одном многоцветном мыле, проникая друг в друга через границу основы даже в готовом (застывшем) мыле. Мигрирующие красители желательно использовать только в одноцветном мыле.
²
Немигрирующие красители не смешиваются (не «мигрируют») в одном мыле. Такие красители используются в многоцветном мыле.
Каждому начинающему мыловару предстоит нелегкий выбор – подобрать нужные красители для будущих мыльных шедевров. Сегодня в продаже существует большое разнообразие красителей, представленных в виде натуральных пигментов, глиттеров, перламутров, пигментных паст и др. Как же определиться с выбором? Как подобрать необходимый тип красителя, чтобы потом не разочароваться результатом?
Самое главное – разбираться в свойствах красителей, отличать мигрирующие¹ от немигрирующих², знать, что некоторые необходимо разводить водой и глицерином.
Итак, все красители подразделяются на:
Пищевые водорастворимые жидкие, гелевые и порошковые
Пигменты и пигментные пасты
Натуральные пигменты
Перламутры
Глиттеры
Пищевые водорастворимые красители - безопасные и безвредные, не «замутняют» мыльную основу, просты в использовании, достаточно добавить 1-2 капли жидкого или гелевого красителя на 100 граммов основы, а порошковые предварительно развести в воде. Пищевые водорастворимые красители экономичны и идеально подходят для окрашивания однотонного мыла. Важно знать, что такие красители мигрируют, поэтому не подходят для окрашивания многоцветного мыла с четкими границами.
Пигментные пасты - устойчивы к температуре, изменению pH, светостойки, не мигрируют, оставляя четкие границы в многоцветном мыле. Подходят для мыла из мыльной основы и для мыла с нуля. Дают естественные натуральные цвета. Могут «замутнять» мыльную основу. Необходимо хорошо взбалтывать флакончик с пастой перед применением до достижения однородности. Неразведенные пигментные пасты перед применением нужно разводить водой или глицерином в пропорции 1:3 или 1:4.
Натуральные пигменты состоят из натуральных природных минералов и косметических эмульгаторов - это натуральные неорганические красители. Они устойчивы к температуре, изменению pH, светостойки, не мигрируют, оставляя четкие границы в многоцветном мыле. Подходят как для мыла из мыльной основы, так и для мыла с нуля. Дают естественные натуральные цвета. Могут «замутнять» мыльную основу.
Перламутры в виде порошка, состоящие изнеорганического вещества, предают готовому мылу изысканные перламутровые переливы. Не мигрируют. Удобнее всего добавлять перламутры в расплавленную мыльную основу на кончике палочки или чайной ложки.
Глиттеры (блестки) - это мелкие частицы переливающейся пленки, их можно отнести к красителям условно, т.к. они не изменяют цвет основы. Добавив щепотку глиттера в чуть остывшую расплавленную основу и размешав ее, вы получите мыло с блестками внутри.
На этом, по свойствам красителей – все. Теперь, вооружившись полученными знаниями, можете смело идти в магазин и покупать именно тот краситель, который нужен. Но, что же делать, если Вы уже приступили к созданию мыла, а под рукой не оказалось нужного Вам красителя или сразу нескольких? Не расстраивайтесь, нужный цвет всегда можно получить путем смешивания других цветов!
¹ Мигрирующие красители смешиваются («мигрируют») в одном многоцветном мыле, проникая друг в друга через границу основы даже в готовом (застывшем) мыле. Мигрирующие красители желательно использовать только в одноцветном мыле.
²
Немигрирующие красители не смешиваются (не «мигрируют») в одном мыле. Такие красители используются в многоцветном мыле.
Можно ли мыть голову твердым шампунем (шампуниевым мылом с нуля)
Твердое шампуниевое мыло с нуля не подходит никому, ни одному типу волос.
Причина первая: его рН около 10, а рН кожи головы 5-6. Снизить рН у мыла до значения 5-6 невозможно, в таком случае это просто ерестанет называться мылом, а будет синтетической смесью ПАВов - синдетом (синтетический детергент), технология изготовления которого отличается от приготовления нулевого мыла.
Причина вторая (из первой вытекающая): щелочь разъедает белок. Именно поэтому так опасно попадание щелочи в глаза. А знаете сколько белка в составе волос? 78%. Бросьте клочок волос в щелочной раствор и через 10-15 минут перемешайте. Догадываетесь, что произойдет? Он растворится.
При регулярном использовании шампуня "с нуля" волосы пересушиваются, становятся сухими, ломкими, спутанными, безжизненными, появляется перхоть. Можно после каждого мытья споласкивать волосы уксусом, что частично снизит негативный эффект, но намного полезнее пользоваться обычным шампунем, тем более вариантов его создания - множество, обратите внимание хотя бы на разнообразие основ для шампуня.
И дело совсем не в рецепте, каким бы насыщенным и хорошим он не был, воздействие щелочи на волосы он не погасит (особенно учитывая, что в большинстве шампуней пережир ставят 1-2%) - не поможет ни крапива, ни репейное масло, ни цитрат натрия, ни даже шелк. Поэтому не пытайтесь перебирать рецепты в поисках того, который Вам подойдет - такого просто не существует.
Одним из контраргументов станет то, что наши бабушки всю жизнь мыли волосы хозяйственным мылом и щеголяли с роскошными шевелюрами. Но возьмите всю совокупность внешних факторов, воздействующих на состояние волос: образ жизни, загрязнение окружающей среды, питание и Вы поймете, что вряд ли красоте волос они были обязаны именно шампуню.
Твердое шампуниевое мыло с нуля не подходит никому, ни одному типу волос.
Причина первая: его рН около 10, а рН кожи головы 5-6. Снизить рН у мыла до значения 5-6 невозможно, в таком случае это просто ерестанет называться мылом, а будет синтетической смесью ПАВов - синдетом (синтетический детергент), технология изготовления которого отличается от приготовления нулевого мыла.
Причина вторая (из первой вытекающая): щелочь разъедает белок. Именно поэтому так опасно попадание щелочи в глаза. А знаете сколько белка в составе волос? 78%. Бросьте клочок волос в щелочной раствор и через 10-15 минут перемешайте. Догадываетесь, что произойдет? Он растворится.
При регулярном использовании шампуня "с нуля" волосы пересушиваются, становятся сухими, ломкими, спутанными, безжизненными, появляется перхоть. Можно после каждого мытья споласкивать волосы уксусом, что частично снизит негативный эффект, но намного полезнее пользоваться обычным шампунем, тем более вариантов его создания - множество, обратите внимание хотя бы на разнообразие основ для шампуня.
И дело совсем не в рецепте, каким бы насыщенным и хорошим он не был, воздействие щелочи на волосы он не погасит (особенно учитывая, что в большинстве шампуней пережир ставят 1-2%) - не поможет ни крапива, ни репейное масло, ни цитрат натрия, ни даже шелк. Поэтому не пытайтесь перебирать рецепты в поисках того, который Вам подойдет - такого просто не существует.
Одним из контраргументов станет то, что наши бабушки всю жизнь мыли волосы хозяйственным мылом и щеголяли с роскошными шевелюрами. Но возьмите всю совокупность внешних факторов, воздействующих на состояние волос: образ жизни, загрязнение окружающей среды, питание и Вы поймете, что вряд ли красоте волос они были обязаны именно шампуню.
Духи из эфирных масел
На протяжении многих столетий духи из эфирных масел, приготовленные по индивидуальному рецепту, считались предметом роскоши. Наши предки присваивали запахам волшебные, очаровывающие свойства, и, на самом деле, были не далеки от истины. Стоит хотя бы вспомнить историю о принцессе Анне Нерольской, секрет красоты и долголетия которой, согласно легенде, был заключен как раз в духах из эфирного масла нероли, которыми она пользовалась на протяжении всей жизни.
Как насчет того, чтобы попробовать самим создать неповторимый аромат, присущий только Вам? Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Классификация духов
Духи могут быть спиртовыми или масляными. Изготовление духов на спиртовой основе требует достаточного опыта и хорошей теоретической подготовки. Поэтому мы лучше возьмем за основу масло. Масляный носитель постепенно раскрывает всю полноту композиции, дольше удерживает ароматы.
Обычно используют базовое масло жожоба или макадамии, но, при желании, Вы вполне можете заменить их виноградной косточкой или миндалем.
Все эфиры мы условно разделим на три категории, от правильного сочетания которых зависит успех нашего творения:
верхняя нота - цитрусовые или травяные ароматы;
средняя нота – хвойные, древесные, специи;
основная нота – самые «тяжелые» запахи, которые послужат для закрепления остальных.
Приступим к экспериментам!
При смешении компонентов новичкам рекомендуется соблюдать следующие пропорции: одна часть основной ноты, две части средней ноты, три части верхней ноты. Для начала экспериментов достаточно будет два-три аромата из каждой ноты, базовое масло и тестовые бумажки. Кроме ого, понадобятся небольшой флакон (лучше всего из темного стекла) для хранения духов.
Для смешивания ингредиентов нужна керамическая или стеклянная емкость (отлично подойдет небольшая стеклянная рюмочка). Берем ЭМ из каждой категории и наносим на бумажные полоски, одно масло – на одну полоску. Подбираем идеальную комбинацию, по очереди оценивая аромат разных сочетаний. Если запах понравился, отмеряем эфиры в емкость для смешивания и добавляем базовое масло. Советую вести записи, где фиксировать используемые компоненты и их дозировки.
Для того, чтобы аромат проявился в полной мере, духи должны дозреть около двух недель (кстати еще одно преимущество перед спиртовыми духами из эфирных масел, которым полагается созревать несколько месяцев).
Напоследок небольшой секрет: чтобы придать Вашему аромату стойкость, предварительно рекомендуется настоять масло-носитель на бензоиновой смоле, примерно в течение двух недель. Смолу перед этим лучше измельчить в ступке.
При использовании духов не стоит забывать, что в их основе лежит масло, и наносить исключительно на кожу, а не на одежду. Благодаря теплу тела аромат раскроется и приобретет новые нотки.
Носите с удовольствием!
На протяжении многих столетий духи из эфирных масел, приготовленные по индивидуальному рецепту, считались предметом роскоши. Наши предки присваивали запахам волшебные, очаровывающие свойства, и, на самом деле, были не далеки от истины. Стоит хотя бы вспомнить историю о принцессе Анне Нерольской, секрет красоты и долголетия которой, согласно легенде, был заключен как раз в духах из эфирного масла нероли, которыми она пользовалась на протяжении всей жизни.
Как насчет того, чтобы попробовать самим создать неповторимый аромат, присущий только Вам? Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Классификация духов
Духи могут быть спиртовыми или масляными. Изготовление духов на спиртовой основе требует достаточного опыта и хорошей теоретической подготовки. Поэтому мы лучше возьмем за основу масло. Масляный носитель постепенно раскрывает всю полноту композиции, дольше удерживает ароматы.
Обычно используют базовое масло жожоба или макадамии, но, при желании, Вы вполне можете заменить их виноградной косточкой или миндалем.
Все эфиры мы условно разделим на три категории, от правильного сочетания которых зависит успех нашего творения:
верхняя нота - цитрусовые или травяные ароматы;
средняя нота – хвойные, древесные, специи;
основная нота – самые «тяжелые» запахи, которые послужат для закрепления остальных.
Приступим к экспериментам!
При смешении компонентов новичкам рекомендуется соблюдать следующие пропорции: одна часть основной ноты, две части средней ноты, три части верхней ноты. Для начала экспериментов достаточно будет два-три аромата из каждой ноты, базовое масло и тестовые бумажки. Кроме ого, понадобятся небольшой флакон (лучше всего из темного стекла) для хранения духов.
Для смешивания ингредиентов нужна керамическая или стеклянная емкость (отлично подойдет небольшая стеклянная рюмочка). Берем ЭМ из каждой категории и наносим на бумажные полоски, одно масло – на одну полоску. Подбираем идеальную комбинацию, по очереди оценивая аромат разных сочетаний. Если запах понравился, отмеряем эфиры в емкость для смешивания и добавляем базовое масло. Советую вести записи, где фиксировать используемые компоненты и их дозировки.
Для того, чтобы аромат проявился в полной мере, духи должны дозреть около двух недель (кстати еще одно преимущество перед спиртовыми духами из эфирных масел, которым полагается созревать несколько месяцев).
Напоследок небольшой секрет: чтобы придать Вашему аромату стойкость, предварительно рекомендуется настоять масло-носитель на бензоиновой смоле, примерно в течение двух недель. Смолу перед этим лучше измельчить в ступке.
При использовании духов не стоит забывать, что в их основе лежит масло, и наносить исключительно на кожу, а не на одежду. Благодаря теплу тела аромат раскроется и приобретет новые нотки.
Носите с удовольствием!
Нежелательные добавки в мыле из основы
Иногда, при создании мыла из основы, нам хочется, чтобы оно получилось не только полезным, но и красивым и кроме добавления базовых и эфирных масел, мы начинаем задумываться об использовании различных добавок, которые так часто попадаются нам на глаза. Будут ли иметь прежний вид при добавлении в мыло каркаде, корица, кофе? Останутся ли в мыле лепестки роз такими же красивыми? Можно ли использовать ванилин в качестве натурального ароматизатора, а зеленку в качестве красителя? К сожалению, в результате добавления того или иного ингредиента, далеко не всегда получается задуманный цвет или аромат, а эффект бывает совершенно не предсказуемым.
Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся добавки и разберем последствия от их использования:
- Ванилин (в порошке) не подходит в качестве ароматизатора, т.к. не дает ожидаемого запаха ванили, также, со временем анилин придает мылу желтоватый оттенок;
- Вода, добавленная в мыло, даже в небольшом количестве нарушает химический состав основы и не дает ей застыть;
- Гибискус (каркаде) придает мылу грязный серо-зеленый цвет;
- Зеленка, используемая в качестве красителя, быстро выцветает;
- Каменная соль может выступить в мыле острыми кристаллами, тем самым, превратив мыло в жесткий скраб;
- Корица молотая не дает ожидаемого запаха;
- Кофе (в жидком виде), добавленный в мыло, не придает кофейного аромата, может неприятно пахнуть и заплесневеть;
- Красное вино придает мылу серо-зеленый цвет;
- Лепестки роз, добавленные в мыло, становятся тусклого зеленоватого цвета;
- Марганцовка - крайне нежелательная добавка. Не окрашивайте ею мыло, т.к. с небольшим содержанием марганцовки, мыло будет сушить кожу, а с большим содержанием, может быть ожог;
- Овощи и фрукты (в свежем виде), добавленные в мыло, со временем могут заплесневеть, и, кроме этого, огурцы станут желтоватого цвета;
- Свекольный сок придает мылу грязный фиолетово-зеленоватый цвет;
- Сливки или молоко (в жидком виде), добавленные в мыло, могут скиснуть и заплесневеть;
- Цедра цитрусовых (в свежем виде), добавленная в мыло, со временем может заплесневеть;
- Шоколад или какао порошок дают мучнистый (белесый) налет на мыле;
- Ягодное варенье придает мылу грязный серо-фиолетово-зеленоватый цвет.
Но, несмотря на вышеуказанные последствия от добавления некоторых ингредиентов, не бойтесь творить и экспериментировать! Ведь, возможно у вас появятся интересные идеи по добавкам в мыло, которые вы воплотите в жизнь и останетесь приятно удивлены и довольны результатом!
Иногда, при создании мыла из основы, нам хочется, чтобы оно получилось не только полезным, но и красивым и кроме добавления базовых и эфирных масел, мы начинаем задумываться об использовании различных добавок, которые так часто попадаются нам на глаза. Будут ли иметь прежний вид при добавлении в мыло каркаде, корица, кофе? Останутся ли в мыле лепестки роз такими же красивыми? Можно ли использовать ванилин в качестве натурального ароматизатора, а зеленку в качестве красителя? К сожалению, в результате добавления того или иного ингредиента, далеко не всегда получается задуманный цвет или аромат, а эффект бывает совершенно не предсказуемым.
Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся добавки и разберем последствия от их использования:
- Ванилин (в порошке) не подходит в качестве ароматизатора, т.к. не дает ожидаемого запаха ванили, также, со временем анилин придает мылу желтоватый оттенок;
- Вода, добавленная в мыло, даже в небольшом количестве нарушает химический состав основы и не дает ей застыть;
- Гибискус (каркаде) придает мылу грязный серо-зеленый цвет;
- Зеленка, используемая в качестве красителя, быстро выцветает;
- Каменная соль может выступить в мыле острыми кристаллами, тем самым, превратив мыло в жесткий скраб;
- Корица молотая не дает ожидаемого запаха;
- Кофе (в жидком виде), добавленный в мыло, не придает кофейного аромата, может неприятно пахнуть и заплесневеть;
- Красное вино придает мылу серо-зеленый цвет;
- Лепестки роз, добавленные в мыло, становятся тусклого зеленоватого цвета;
- Марганцовка - крайне нежелательная добавка. Не окрашивайте ею мыло, т.к. с небольшим содержанием марганцовки, мыло будет сушить кожу, а с большим содержанием, может быть ожог;
- Овощи и фрукты (в свежем виде), добавленные в мыло, со временем могут заплесневеть, и, кроме этого, огурцы станут желтоватого цвета;
- Свекольный сок придает мылу грязный фиолетово-зеленоватый цвет;
- Сливки или молоко (в жидком виде), добавленные в мыло, могут скиснуть и заплесневеть;
- Цедра цитрусовых (в свежем виде), добавленная в мыло, со временем может заплесневеть;
- Шоколад или какао порошок дают мучнистый (белесый) налет на мыле;
- Ягодное варенье придает мылу грязный серо-фиолетово-зеленоватый цвет.
Но, несмотря на вышеуказанные последствия от добавления некоторых ингредиентов, не бойтесь творить и экспериментировать! Ведь, возможно у вас появятся интересные идеи по добавкам в мыло, которые вы воплотите в жизнь и останетесь приятно удивлены и довольны результатом!
Друзья, скорее выигрывайте классные призы в конкурсе от шоу «Чудо» 🔥
Правила просты:
1. Подпишитесь на телеграм-канал «Чудо»
2. Оставьте один комментарий с ответом на вопрос - Каким талантом вы восхищаетесь больше всего? 👈🏻
Среди всех, кто выполнит все условия, уже 29 августа мы случайным образом выберем 15 победителей, которым подарим один из наших призов: шопер, набор для рисования или ремувку! 🎁
Всем удачи!
Не пропустите премьеру шоу «Чудо» 17 августа в 20:00 на НТВ 👍🏻
Правила просты:
1. Подпишитесь на телеграм-канал «Чудо»
2. Оставьте один комментарий с ответом на вопрос - Каким талантом вы восхищаетесь больше всего? 👈🏻
Среди всех, кто выполнит все условия, уже 29 августа мы случайным образом выберем 15 победителей, которым подарим один из наших призов: шопер, набор для рисования или ремувку! 🎁
Всем удачи!
Не пропустите премьеру шоу «Чудо» 17 августа в 20:00 на НТВ 👍🏻