Как предотвратить появление капель на мыле из основы
Пожалуй, каждый, кто увлекается мыловарением из основы сталкивался с тем, что поверхность мыла покрывается мелкими капельками, похожими на росу.
Есть две причины появления капель на поверхности мыла:
Вы добавили масло и его оказалось слишком много (в таком случае капли будут жирные на ощупь)
И, более вероятная причина - из-за высокой влажности глицерин, который входит в состав любой мыльной основы, притягивает к себе воду из воздуха.
Появление капель по этой причине не влияет на свойства мыла. Но капельки портят внешний вид и брать в руки такое мыло не очень приятно.
Как предотвратить появление капелек?
Первый пункт - избегаем влажности. Оставляем мыло только в сухом месте. Если на улице туман или идет дождь - закрываем окна. Чтобы просушить помещение можно использовать обогреватель. Если мыло остается без упаковки, а в помещении влажно, то можно положить мыло в картонную коробку с силикагелем.
Капельки появляются и от перепадов температур. Важно избегать перегревания основы, не давать ей кипеть. Не забывайте о мыле, если положили его в холодильник или в морозильник.
Часто плачет основа, которая была нагрета многократно. Не рекомендуем растапливать основу более трёх раз.
Как показывает практика, более твердые виды основы реже покрываются каплями. Рекомендуем отдавать предпочтение им. У некоторых производителей есть даже специальные виды твердых или не потеющих основ.
Так как воду притягивает глицерин, то чем больше глицерина добавлено в основу, тем выше вероятность, что мыло заплачет. На образование слёзок могут повлиять пигментные пасты и диоксид титана, разведенные в глицерине. Также нет необходимости добавлять в основу глицерин дополнительно.
Если оградить мыло от воздуха, то у него будет меньше возможности притянуть к себе влагу. Поэтому важно упаковывать мыло из основы в плёнку или пакетик. Рекомендуем использовать стрейч-пленку, так как она наиболее плотно прилегает к мылу.
Как спасти мыло, если капли уже появились:
Нужно побрызгать мыло спиртом и аккуратно промокнуть салфеткой. Важно не тереть, чтобы не повредить поверхность мыла. После этого мыло нужно упаковать и убрать на хранение в тёмное сухое место.
Приятного вам творчества✨
Пожалуй, каждый, кто увлекается мыловарением из основы сталкивался с тем, что поверхность мыла покрывается мелкими капельками, похожими на росу.
Есть две причины появления капель на поверхности мыла:
Вы добавили масло и его оказалось слишком много (в таком случае капли будут жирные на ощупь)
И, более вероятная причина - из-за высокой влажности глицерин, который входит в состав любой мыльной основы, притягивает к себе воду из воздуха.
Появление капель по этой причине не влияет на свойства мыла. Но капельки портят внешний вид и брать в руки такое мыло не очень приятно.
Как предотвратить появление капелек?
Первый пункт - избегаем влажности. Оставляем мыло только в сухом месте. Если на улице туман или идет дождь - закрываем окна. Чтобы просушить помещение можно использовать обогреватель. Если мыло остается без упаковки, а в помещении влажно, то можно положить мыло в картонную коробку с силикагелем.
Капельки появляются и от перепадов температур. Важно избегать перегревания основы, не давать ей кипеть. Не забывайте о мыле, если положили его в холодильник или в морозильник.
Часто плачет основа, которая была нагрета многократно. Не рекомендуем растапливать основу более трёх раз.
Как показывает практика, более твердые виды основы реже покрываются каплями. Рекомендуем отдавать предпочтение им. У некоторых производителей есть даже специальные виды твердых или не потеющих основ.
Так как воду притягивает глицерин, то чем больше глицерина добавлено в основу, тем выше вероятность, что мыло заплачет. На образование слёзок могут повлиять пигментные пасты и диоксид титана, разведенные в глицерине. Также нет необходимости добавлять в основу глицерин дополнительно.
Если оградить мыло от воздуха, то у него будет меньше возможности притянуть к себе влагу. Поэтому важно упаковывать мыло из основы в плёнку или пакетик. Рекомендуем использовать стрейч-пленку, так как она наиболее плотно прилегает к мылу.
Как спасти мыло, если капли уже появились:
Нужно побрызгать мыло спиртом и аккуратно промокнуть салфеткой. Важно не тереть, чтобы не повредить поверхность мыла. После этого мыло нужно упаковать и убрать на хранение в тёмное сухое место.
Приятного вам творчества✨
Как добиться нужного цвета?
Случается так, что цвет нашего мыла или косметики получается не таким, каким задумывался. Почему так происходит и как это исправить? Давайте разбираться.
Существует три основных тона: красный, синий, жёлтый, если их смешать, получим серо-коричневый цвет. На границах смешения основных цветов в равных пропорциях образуются так называемые "вторичные" цвета: зелёный, фиолетовый, оранжевый. При преобладании одного тона образуются третичные цвета, например сине-зелёный, красно-оранжевый и т. д.
Вместе эти цвета образуют цветовой круг. Если провести в нем диагональ, получаем противоцвет, который нейтрализует ненужный отлив или же, наоборот, портит задуманный цвет.
К примеру, в пигменте "горький шоколад", я вижу зеленоватый отлив, но при этом знаю, что противоцвет зелёного – красный. Поэтому корректирую цвет капелькой красного пигмента.
Добавлять противоцвет нужно аккуратно, совсем понемногу, чтобы он не перетянул цвет в свою сторону. Если мы добавили слишком много красного, и пытаемся обратно выправить его зеленым, то цвет будет становиться более тёмным, т.к. при смешивании всех трех основных цветов в равных пропорциях получается чёрный.
Однажды, я получила неожиданный цвет в изготовлении косметики, когда добавила в скраб с жёлтыми маслами фиолетовый пигмент. Жёлтый нейтрализовался фиолетовым, в итоге – скраб получился серым.
Поэтому важно учитывать цвет массы, которую окрашиваете.
Один из популярных вопросов, связанных с цветом – как добиться яркого цвета в белой основе.
Ответ на него – никак.
И тут уже речь о насыщенности цвета.
Насыщенность зависит от того, сколько белого содержится в оттенке.
Чем больше белого, тем светлее оттенки. Если масса, куда вы добавляете пигмент – белая, то итоговый цвет всегда будет получаться пастельным.
С добавлением черного цвета в прозрачную основу можно добиться противоположного эффекта – чем больше чёрного содержится в цвете, тем насыщеннее и глубже он выглядит. Поэтому если из красного нужно получить бордовый – добавляем чуточку чёрного.
Для чистых и ярких оттенков используйте прозрачную основу. А для получения яркого, но плотного можно добавить белую основу или диоксид титана, но совсем немного, иначе – мы рискуем потерять насыщенность цвета.
Пусть ваше мыло всегда будет нужного цвета
Случается так, что цвет нашего мыла или косметики получается не таким, каким задумывался. Почему так происходит и как это исправить? Давайте разбираться.
Существует три основных тона: красный, синий, жёлтый, если их смешать, получим серо-коричневый цвет. На границах смешения основных цветов в равных пропорциях образуются так называемые "вторичные" цвета: зелёный, фиолетовый, оранжевый. При преобладании одного тона образуются третичные цвета, например сине-зелёный, красно-оранжевый и т. д.
Вместе эти цвета образуют цветовой круг. Если провести в нем диагональ, получаем противоцвет, который нейтрализует ненужный отлив или же, наоборот, портит задуманный цвет.
К примеру, в пигменте "горький шоколад", я вижу зеленоватый отлив, но при этом знаю, что противоцвет зелёного – красный. Поэтому корректирую цвет капелькой красного пигмента.
Добавлять противоцвет нужно аккуратно, совсем понемногу, чтобы он не перетянул цвет в свою сторону. Если мы добавили слишком много красного, и пытаемся обратно выправить его зеленым, то цвет будет становиться более тёмным, т.к. при смешивании всех трех основных цветов в равных пропорциях получается чёрный.
Однажды, я получила неожиданный цвет в изготовлении косметики, когда добавила в скраб с жёлтыми маслами фиолетовый пигмент. Жёлтый нейтрализовался фиолетовым, в итоге – скраб получился серым.
Поэтому важно учитывать цвет массы, которую окрашиваете.
Один из популярных вопросов, связанных с цветом – как добиться яркого цвета в белой основе.
Ответ на него – никак.
И тут уже речь о насыщенности цвета.
Насыщенность зависит от того, сколько белого содержится в оттенке.
Чем больше белого, тем светлее оттенки. Если масса, куда вы добавляете пигмент – белая, то итоговый цвет всегда будет получаться пастельным.
С добавлением черного цвета в прозрачную основу можно добиться противоположного эффекта – чем больше чёрного содержится в цвете, тем насыщеннее и глубже он выглядит. Поэтому если из красного нужно получить бордовый – добавляем чуточку чёрного.
Для чистых и ярких оттенков используйте прозрачную основу. А для получения яркого, но плотного можно добавить белую основу или диоксид титана, но совсем немного, иначе – мы рискуем потерять насыщенность цвета.
Пусть ваше мыло всегда будет нужного цвета
Три способа как получить мыльную основу
Перед тем, как сделать мыло своими руками в домашних условиях, вы должны позаботиться о мыльной основе – самом главном ингредиенте в мыловарении.
Читать статью
Перед тем, как сделать мыло своими руками в домашних условиях, вы должны позаботиться о мыльной основе – самом главном ингредиенте в мыловарении.
Читать статью
Hashtap
Три способа как получить мыльную основу
Перед тем, как сделать мыло своими руками в домашних условиях, вы должны позаботиться о мыльной основе – самом главном ингредиенте в мыловарении. Основа обладает моющими свойствами, но не более: чтобы превратить её в настоящее мыло, следует придать ей аромат…
15 полезных советов для тех, кто только начинает делать парафиновые свечи
1. Никогда не делайте свечи из чистого парафина – он слишком хрупкий и ломкий. Добавьте от 10% до 20% стеариновой кислоты, и свеча будет дольше гореть, ее легче будет достать из формы, а поверхность будет глянцевой и блестящей.
2. Не заливайте сразу всю форму до верха, иначе при застывании на поверхности образуется углубление. Залейте большую часть, дайте свече немного застыть, а потом аккуратно долейте до конца.
3. Окрашивайте свечи только масляными (жирорастворимыми) расителями.
4. Расплавляйте парафин только на водяной бане.
5. Следите, чтобы в будущую свечу не попадала вода.
6. Если на готовой свече есть сколы или царапины – просто окуните ее в расплавленный парафин и она снова станет как новенькая.
7. Фитиль можно использовать любой, но если он не парафиновый (или не вощеный), не забудьте на секунду окунуть его в расплавленный парафин, чтобы он стал твердым. Чем толще свеча, тем толще должен быть фитиль.
8. При установке фитиля воспользуйтесь специальным фитиледержателем. Он стоит совсем недорого и поможет надежно зафиксировать фитиль ровно посередине.
9. Чтобы фитиль не сместился при заливке свечи, закрепите его чем-нибудь, например, ножницами
10. Вместо форм для свечей можно использовать очищенную от мякоти половинку апельсина или лимона, кокосовую скорлупу и даже скорлупу грецкого ореха.
11. Растопленный парафин можно взбить мини-миксером и выложить на свечной «десерт».
12. Плавьте парафин в консервных банках или других одноразовых емкостях – отмывается он очень тяжело.
13. На готовой свече отдельные элементы можно окрасить акриловыми красками. Сложно (краска скатывается), но можно!
14. Если вы будете заливать парафин уже слегка остывшим, то на готовой свече может образоваться налет - «иней».
15. Парафин, как и мыло, можно заливать слоями.
1. Никогда не делайте свечи из чистого парафина – он слишком хрупкий и ломкий. Добавьте от 10% до 20% стеариновой кислоты, и свеча будет дольше гореть, ее легче будет достать из формы, а поверхность будет глянцевой и блестящей.
2. Не заливайте сразу всю форму до верха, иначе при застывании на поверхности образуется углубление. Залейте большую часть, дайте свече немного застыть, а потом аккуратно долейте до конца.
3. Окрашивайте свечи только масляными (жирорастворимыми) расителями.
4. Расплавляйте парафин только на водяной бане.
5. Следите, чтобы в будущую свечу не попадала вода.
6. Если на готовой свече есть сколы или царапины – просто окуните ее в расплавленный парафин и она снова станет как новенькая.
7. Фитиль можно использовать любой, но если он не парафиновый (или не вощеный), не забудьте на секунду окунуть его в расплавленный парафин, чтобы он стал твердым. Чем толще свеча, тем толще должен быть фитиль.
8. При установке фитиля воспользуйтесь специальным фитиледержателем. Он стоит совсем недорого и поможет надежно зафиксировать фитиль ровно посередине.
9. Чтобы фитиль не сместился при заливке свечи, закрепите его чем-нибудь, например, ножницами
10. Вместо форм для свечей можно использовать очищенную от мякоти половинку апельсина или лимона, кокосовую скорлупу и даже скорлупу грецкого ореха.
11. Растопленный парафин можно взбить мини-миксером и выложить на свечной «десерт».
12. Плавьте парафин в консервных банках или других одноразовых емкостях – отмывается он очень тяжело.
13. На готовой свече отдельные элементы можно окрасить акриловыми красками. Сложно (краска скатывается), но можно!
14. Если вы будете заливать парафин уже слегка остывшим, то на готовой свече может образоваться налет - «иней».
15. Парафин, как и мыло, можно заливать слоями.
Все о бомбочках для ванны
Рецепт
4 части соды
2 части лимонной кислоты
2 части наполнителя
Что такое части? Один из самых частых вопросов. Частью может быть что угодно, начиная от ложки и заканчивая ведром: вы сами решаете, в каком объеме будете делать бомбочки.
Я обычно принимаю за часть столовую ложку без горки и делаю в двойном объеме (8 ложек соды, 4 ложки лимонки и т.д.). Этого количества хватает на две бомбочки и еще чуть-чуть остается.
Что за наполнитель? Отличный вопрос! Это что угодно сухое: сухое молоко или сливки, морская соль, какао, глина, перемолотые травы, фруктовые пудры, короче, любые порошкообразные штуки. Можно выбрать что-то одно, а можно замиксовать сразу несколько.
Стоит помнить, что если выбранная штука тяжелая (например, соль), бомбочка осядет на дно, если легкая (например, сухое молоко) – будет плавать на поверхности.
Но это еще не весь рецепт. После того, как вы смешали все вышеописанные компоненты, у вас есть два пути:
Масляный способ
Берем базовое масло (для начала 1 часть), перемешиваем.
Добиваемся консистенции мокрого песка для песочных замков.
Если масса недостаточно «влажная», добавляем еще масла.
Спиртовой способ
Консистенцию ловим ту же, но на этой раз с помощью спирта в флаконе-распылителе. Пшикаем-пшикаем, перемешиваем, опять пшикаем. И так далее.
И у того, и у другого есть свои преимущества и недостатки. Добавите масла – добавите косметического эффекта от бомбочки, возьмете спирт – получите более плотную и крепкую бомбочку, не оставляющую следов на ванной.
Так что советую попробовать оба и решить, какой вам больше по душе.
Минимальный набор - это ложка, мисочка, сфера для бомбочки и полотенце, чтобы на него потом бомбочку выложить. Я люблю смешивать все компоненты в измельчителе, это не обязательно, но обеспечивает более равномерное окрашивание.
ТВИН-80: Это эмульгатор, он нужен для того, чтобы масла не оседали на стенках ванной жирными пятнами, а растворялись в воде. С тем же успехом можно изначально использовать водорастворимое масло.
Красители: Я крашу перламутрами или жирорастворимыми красителями. И те, и другие предварительно растворяю в масле. Многие сначала красят соду пищевыми красителями, дают ей сутки просохнуть, а после уже из этой соды делают бомбочки.
Эфирные масла и отдушки: Тут все понятно, эфирные масла - это запах и польза, отдушки – просто запах, но зачастую намного более приятный. Отдушки добавляем сколько хотим (например, до 20 капель на бомбочку, если вам все-таки нужен какой-то предел), с эфирными маслами обращаемся аккуратно и читаем рекомендации по проценту ввода в карточках товара.
Всякие штуки для украшения: розочки, сухоцветы и т.д. Такую ерунду обычно кладут на дно сферы. Иногда внутрь бомбочки прячут игрушку или мыльце - такой своеобразный киндер-сюрприз получается.
Кокосульфат: Нужен для того, чтобы получить бомбочку с пеной, до 20%, если не ошибаюсь, от общего веса добавляют (считайте тоже 2 части).
Бомбочки надо хранить вдалеке от повышенных источников влажности: ванной, кухни, стиральной машины. Для хранения бомбочек выбирайте максимально сухое место: например, рядом с нагревательными приборами.
Положите в коробочку с бомбочками пакетик с силикагелем (можно взять из любой упаковки, например, с обувью). Можно попробовать насыпать в коробку наполнителя для кошек, он тоже хорошо поглощает влагу.
Запаковывайте бомбочки в пищевую или термоусадочную пленку, как только они окончательно затвердеют.
Что делать, если бомбочки ну совсем не получились и хочется все бросить и пойти спать?
А теперь самое интересное!
Растолочь их в крошку, смешать с морской солью и назвать «шипучей смесью для ванны».
Рецепт
4 части соды
2 части лимонной кислоты
2 части наполнителя
Что такое части? Один из самых частых вопросов. Частью может быть что угодно, начиная от ложки и заканчивая ведром: вы сами решаете, в каком объеме будете делать бомбочки.
Я обычно принимаю за часть столовую ложку без горки и делаю в двойном объеме (8 ложек соды, 4 ложки лимонки и т.д.). Этого количества хватает на две бомбочки и еще чуть-чуть остается.
Что за наполнитель? Отличный вопрос! Это что угодно сухое: сухое молоко или сливки, морская соль, какао, глина, перемолотые травы, фруктовые пудры, короче, любые порошкообразные штуки. Можно выбрать что-то одно, а можно замиксовать сразу несколько.
Стоит помнить, что если выбранная штука тяжелая (например, соль), бомбочка осядет на дно, если легкая (например, сухое молоко) – будет плавать на поверхности.
Но это еще не весь рецепт. После того, как вы смешали все вышеописанные компоненты, у вас есть два пути:
Масляный способ
Берем базовое масло (для начала 1 часть), перемешиваем.
Добиваемся консистенции мокрого песка для песочных замков.
Если масса недостаточно «влажная», добавляем еще масла.
Спиртовой способ
Консистенцию ловим ту же, но на этой раз с помощью спирта в флаконе-распылителе. Пшикаем-пшикаем, перемешиваем, опять пшикаем. И так далее.
И у того, и у другого есть свои преимущества и недостатки. Добавите масла – добавите косметического эффекта от бомбочки, возьмете спирт – получите более плотную и крепкую бомбочку, не оставляющую следов на ванной.
Так что советую попробовать оба и решить, какой вам больше по душе.
Минимальный набор - это ложка, мисочка, сфера для бомбочки и полотенце, чтобы на него потом бомбочку выложить. Я люблю смешивать все компоненты в измельчителе, это не обязательно, но обеспечивает более равномерное окрашивание.
ТВИН-80: Это эмульгатор, он нужен для того, чтобы масла не оседали на стенках ванной жирными пятнами, а растворялись в воде. С тем же успехом можно изначально использовать водорастворимое масло.
Красители: Я крашу перламутрами или жирорастворимыми красителями. И те, и другие предварительно растворяю в масле. Многие сначала красят соду пищевыми красителями, дают ей сутки просохнуть, а после уже из этой соды делают бомбочки.
Эфирные масла и отдушки: Тут все понятно, эфирные масла - это запах и польза, отдушки – просто запах, но зачастую намного более приятный. Отдушки добавляем сколько хотим (например, до 20 капель на бомбочку, если вам все-таки нужен какой-то предел), с эфирными маслами обращаемся аккуратно и читаем рекомендации по проценту ввода в карточках товара.
Всякие штуки для украшения: розочки, сухоцветы и т.д. Такую ерунду обычно кладут на дно сферы. Иногда внутрь бомбочки прячут игрушку или мыльце - такой своеобразный киндер-сюрприз получается.
Кокосульфат: Нужен для того, чтобы получить бомбочку с пеной, до 20%, если не ошибаюсь, от общего веса добавляют (считайте тоже 2 части).
Бомбочки надо хранить вдалеке от повышенных источников влажности: ванной, кухни, стиральной машины. Для хранения бомбочек выбирайте максимально сухое место: например, рядом с нагревательными приборами.
Положите в коробочку с бомбочками пакетик с силикагелем (можно взять из любой упаковки, например, с обувью). Можно попробовать насыпать в коробку наполнителя для кошек, он тоже хорошо поглощает влагу.
Запаковывайте бомбочки в пищевую или термоусадочную пленку, как только они окончательно затвердеют.
Что делать, если бомбочки ну совсем не получились и хочется все бросить и пойти спать?
А теперь самое интересное!
Растолочь их в крошку, смешать с морской солью и назвать «шипучей смесью для ванны».
👀Хочешь также❓❓❓
Тогда добро пожаловать👋
в бесплатный чат 💬
💥ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН💥
ТЕБЯ ЖДУТ:
🌸Марафоны стройности!
🌸Живое общение!
🌸Реальные результаты!
🌸Полезные советы!
🌸Подборки физических упражнений
🌸Розыгрыши
✅Добавляйся к нам в чат😉👇🏻
https://t.me/+GoUxNsC_E543ZTUy
Тогда добро пожаловать👋
в бесплатный чат 💬
💥ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН💥
ТЕБЯ ЖДУТ:
🌸Марафоны стройности!
🌸Живое общение!
🌸Реальные результаты!
🌸Полезные советы!
🌸Подборки физических упражнений
🌸Розыгрыши
✅Добавляйся к нам в чат😉👇🏻
https://t.me/+GoUxNsC_E543ZTUy
Запахи в мыле «с нуля»
Сегодня предлагаю разобрать одну из главных тем – как добиться приятного и стойкого запаха в нулевке. Что Вы делаете, как только берете в руки кусочек мыла? Правильно – нюхаете! И общее восприятие мыла очень во многом зависит от того, понравился Вам запах или нет. Я слышала много отзывов от девочек, занимающихся продажами мыла ручной работы, что зачастую покупатели предпочитают более красивое и вкусно пахнущее мыло из основы, обходя стороной столь полезное, натуральное и богатое по составу нулевое. Правильно подобранная ароматическая композиция вполне способна сдвинуть чашу весов. Итак, какие у нас есть варианты?
Читать статью
Сегодня предлагаю разобрать одну из главных тем – как добиться приятного и стойкого запаха в нулевке. Что Вы делаете, как только берете в руки кусочек мыла? Правильно – нюхаете! И общее восприятие мыла очень во многом зависит от того, понравился Вам запах или нет. Я слышала много отзывов от девочек, занимающихся продажами мыла ручной работы, что зачастую покупатели предпочитают более красивое и вкусно пахнущее мыло из основы, обходя стороной столь полезное, натуральное и богатое по составу нулевое. Правильно подобранная ароматическая композиция вполне способна сдвинуть чашу весов. Итак, какие у нас есть варианты?
Читать статью
Hashtap
Запахи в мыле «с нуля»
Сегодня предлагаю разобрать одну из главных тем – как добиться приятного и стойкого запаха в нулевке. Что Вы делаете, как только берете в руки кусочек мыла? Правильно – нюхаете! И общее восприятие мыла очень во многом зависит от того, понравился Вам запах…
Корзина начинающего мыловара
Что такое мыловарение для начинающих? Это лавина способов, техник, компонентов, красителей и запахов, разобраться в которой стоит огромных трудов.
Если вы решили попробовать сделать мыло ручной работы, но еще не уверены, что это хобби захватит вас целиком и полностью (хотя, поверьте, так и будет) и не знаете, с чего начать – это статья для вас!
Предлагаю начать с самого увлекательного – составить список покупок!
Что нужно для мыла ручной работы
Несколько важных моментов:
Это список покупок для тех, кто собирается делать мыло из готовой основы. Есть еще одно направление в мыловарении – изготовления мыла «с нуля», но для начинающих оно вряд ли подходит, так как требует большой теоретической и практической подготовки.
Вместо пигментных паст можно использовать и дешевые пищевые красители, но у них есть свои особенности. Пищевые гелевые и водорастворимые могут растекаться (мигрировать) или выцветать в готовом мыле.
Запахи вы можете выбрать в разделах ароматизаторы, отдушки и эфирные масла. Но будьте аккуратны с дозировкой эфирных масел и убедитесь, что у вас нет на них аллергии.
Формы пластиковые существенно дешевле силиконовых. Мыло из них чуть сложнее достать + чаще всего рисунок 2D, но тем не менее для первых экспериментов они отлично подойдут!
Мыло из основы сразу после изготовления запаковывают в пищевую пленку, полиэтиленовые пакеты или специальную термоусадочную пленку.
Часто в мыло для мягкости добавляют базовые растительные масла. Если у вас на кухне найдется оливковое масло, то первое время ожете использовать и его, главное, не переборщите. Не больше 1/3 чайной ложки на 100 грамм мыльной основы.
Хочется еще чего-то? Вам может пригодиться:
5. Малюсенький стаканчик для заливки деталей
6. Стеклянная палочка
7. Классная форма для мыла под нарезку
8. Перламутры для украшения верхушки
9. Водорастворимая бумага для мыла с картинкой
10. Силиконовые формы
Что такое мыловарение для начинающих? Это лавина способов, техник, компонентов, красителей и запахов, разобраться в которой стоит огромных трудов.
Если вы решили попробовать сделать мыло ручной работы, но еще не уверены, что это хобби захватит вас целиком и полностью (хотя, поверьте, так и будет) и не знаете, с чего начать – это статья для вас!
Предлагаю начать с самого увлекательного – составить список покупок!
Что нужно для мыла ручной работы
Несколько важных моментов:
Это список покупок для тех, кто собирается делать мыло из готовой основы. Есть еще одно направление в мыловарении – изготовления мыла «с нуля», но для начинающих оно вряд ли подходит, так как требует большой теоретической и практической подготовки.
Вместо пигментных паст можно использовать и дешевые пищевые красители, но у них есть свои особенности. Пищевые гелевые и водорастворимые могут растекаться (мигрировать) или выцветать в готовом мыле.
Запахи вы можете выбрать в разделах ароматизаторы, отдушки и эфирные масла. Но будьте аккуратны с дозировкой эфирных масел и убедитесь, что у вас нет на них аллергии.
Формы пластиковые существенно дешевле силиконовых. Мыло из них чуть сложнее достать + чаще всего рисунок 2D, но тем не менее для первых экспериментов они отлично подойдут!
Мыло из основы сразу после изготовления запаковывают в пищевую пленку, полиэтиленовые пакеты или специальную термоусадочную пленку.
Часто в мыло для мягкости добавляют базовые растительные масла. Если у вас на кухне найдется оливковое масло, то первое время ожете использовать и его, главное, не переборщите. Не больше 1/3 чайной ложки на 100 грамм мыльной основы.
Хочется еще чего-то? Вам может пригодиться:
5. Малюсенький стаканчик для заливки деталей
6. Стеклянная палочка
7. Классная форма для мыла под нарезку
8. Перламутры для украшения верхушки
9. Водорастворимая бумага для мыла с картинкой
10. Силиконовые формы
Кислоты в мыле с нуля
Мы с Вами уже хорошо усвоили, как ведет себя щелочь в мыле с нуля, а теперь давайте обсудим другой класс химических соединений – кислоты!
Чаще всего в нулевом мыле используются три кислоты: лимонная, молочная и стеариновая.
При добавлении кислот в мыло, они вступают в реакцию со щелочью, образуя соли, это называется реакцией нейтрализации.
Соответственно, при введении кислот в мыло с нуля необходимо дополнительно добавлять некоторое количество щелочи для их нейтрализации.
Проще всего со стеариновой кислотой – мы изначально включаем ее в рецепт и «забиваем» данные в калькулятор вместе с маслами, в результате дополнительная щелочь рассчитывается автоматически.
Кстати некоторые калькуляторы называют стеариновую кислоту «стеарином», а некоторые люди (иногда, и я в их числе) – «стеаринкой». Точно так же где-то на форумах или в разговоре, про молочную и лимонную кислоты Вы можете услышать «молочка» и «лимонка». На них как раз щелочь придется пересчитывать вручную, причем для NaOH и КОН значения будут разными.
Например, для нейтрализации 1г лимонной кислоты необходимо 0,6г NaOH или 0,88г КОН.
Для нейтрализации 1 г молочной кислоты понадобится чуть меньше: 0,36г NaOH или 0,5г КОН.
Что же кислоты дают в мыле?
Лимонная кислота при взаимодействии со щелочью образует цитрат натрия, который продлевает срок годности мыла и усиливает действие антиоксидантов. Кроме того, он помогает сохранить первоначальную окраску мыла, препятствует его выцветанию. Другим основным свойством цитрата натрия является его способность смягчать жесткую воду.
Довольно популярно добавление лимонной кислоты в шампуниевые мыла, так как цитрат придает им дополнительные кондиционирующие свойства. Кстати, Вы можете всполоснуть голову слабым раствором лимонной кислоты и после мытья обычным шампунем – Ваши волосы будут выглядеть здоровыми и гладкими.
Оптимальный процент ввода лимонной кислоты в мыло – 1%, но в некоторых случаях можно использовать и до 3%.
Молочная кислота в нулевом мыле образует лактат натрия, который весьма популярен в косметике, за счет ярко выраженных увлажняющих свойств. Но мы с Вами уже знаем, что не совсем правильно говорить об увлажнении кожи, когда речь идет о мыле. Тем не менее, при добавлении молочной кислоты, мыло становится более мягким и нежным, многие сравнивают его с «шелковым», в состав которого входят шелковые коконы. Также лактат натрия влияет на внешний вид мыла, поверхность на срезах более гладкая, глянцевая. Я знаю многих мыловаров, для которых молочная кислота стала обязательной добавкой в любом рецепте. В мыло с нуля молочную кислоту вводят до 3% от веса масел.
Стеариновая кислота образует соответственно стеарат натрия. Чаще сего ее используют для придания твердости мылу, особенно это актуально в рецептах с большим количеством жидких масел. Однако стоит отметить, что при большом проценте ввода стеариновой кислоты, заметно уменьшается количество пены, поэтому обычно в мыло с нуля ее добавляют до 15%.
Отдельно стоит обсудить способ ввода:
лимонную и молочную кислоты мы добавляем в воду и тщательно перемешиваем, а лишь затем всыпаем щелочь, в то время как стеариновую кислоту мы растапливаем вместе с твердыми маслами.
***
И естественно, говоря о кислотах, мы с Вами помним, что слабый раствор кислоты – постоянный спутник любого мыловара, используемый в экстренных случаях для оказания первой помощи.
Надеюсь, и эта статья оказалась для Вас полезной.
Успехов Вам в мылотворчестве!
Мы с Вами уже хорошо усвоили, как ведет себя щелочь в мыле с нуля, а теперь давайте обсудим другой класс химических соединений – кислоты!
Чаще всего в нулевом мыле используются три кислоты: лимонная, молочная и стеариновая.
При добавлении кислот в мыло, они вступают в реакцию со щелочью, образуя соли, это называется реакцией нейтрализации.
Соответственно, при введении кислот в мыло с нуля необходимо дополнительно добавлять некоторое количество щелочи для их нейтрализации.
Проще всего со стеариновой кислотой – мы изначально включаем ее в рецепт и «забиваем» данные в калькулятор вместе с маслами, в результате дополнительная щелочь рассчитывается автоматически.
Кстати некоторые калькуляторы называют стеариновую кислоту «стеарином», а некоторые люди (иногда, и я в их числе) – «стеаринкой». Точно так же где-то на форумах или в разговоре, про молочную и лимонную кислоты Вы можете услышать «молочка» и «лимонка». На них как раз щелочь придется пересчитывать вручную, причем для NaOH и КОН значения будут разными.
Например, для нейтрализации 1г лимонной кислоты необходимо 0,6г NaOH или 0,88г КОН.
Для нейтрализации 1 г молочной кислоты понадобится чуть меньше: 0,36г NaOH или 0,5г КОН.
Что же кислоты дают в мыле?
Лимонная кислота при взаимодействии со щелочью образует цитрат натрия, который продлевает срок годности мыла и усиливает действие антиоксидантов. Кроме того, он помогает сохранить первоначальную окраску мыла, препятствует его выцветанию. Другим основным свойством цитрата натрия является его способность смягчать жесткую воду.
Довольно популярно добавление лимонной кислоты в шампуниевые мыла, так как цитрат придает им дополнительные кондиционирующие свойства. Кстати, Вы можете всполоснуть голову слабым раствором лимонной кислоты и после мытья обычным шампунем – Ваши волосы будут выглядеть здоровыми и гладкими.
Оптимальный процент ввода лимонной кислоты в мыло – 1%, но в некоторых случаях можно использовать и до 3%.
Молочная кислота в нулевом мыле образует лактат натрия, который весьма популярен в косметике, за счет ярко выраженных увлажняющих свойств. Но мы с Вами уже знаем, что не совсем правильно говорить об увлажнении кожи, когда речь идет о мыле. Тем не менее, при добавлении молочной кислоты, мыло становится более мягким и нежным, многие сравнивают его с «шелковым», в состав которого входят шелковые коконы. Также лактат натрия влияет на внешний вид мыла, поверхность на срезах более гладкая, глянцевая. Я знаю многих мыловаров, для которых молочная кислота стала обязательной добавкой в любом рецепте. В мыло с нуля молочную кислоту вводят до 3% от веса масел.
Стеариновая кислота образует соответственно стеарат натрия. Чаще сего ее используют для придания твердости мылу, особенно это актуально в рецептах с большим количеством жидких масел. Однако стоит отметить, что при большом проценте ввода стеариновой кислоты, заметно уменьшается количество пены, поэтому обычно в мыло с нуля ее добавляют до 15%.
Отдельно стоит обсудить способ ввода:
лимонную и молочную кислоты мы добавляем в воду и тщательно перемешиваем, а лишь затем всыпаем щелочь, в то время как стеариновую кислоту мы растапливаем вместе с твердыми маслами.
***
И естественно, говоря о кислотах, мы с Вами помним, что слабый раствор кислоты – постоянный спутник любого мыловара, используемый в экстренных случаях для оказания первой помощи.
Надеюсь, и эта статья оказалась для Вас полезной.
Успехов Вам в мылотворчестве!
История мыловарения в мире
Итак, история мыловарения уходит «корнями» в глубокую древность и насчитывает около 5,5 тысяч лет. Но еще задолго до появления мыла, люди придумывали различные средства для очищения тела и стирки одежды. Египтяне изготавливали моющий раствор, добавляя в воду пчелиный воск. Древние галлы создавали мазь, используя золу букового дерева в сочетании с салом. Во времена Гомера древние греки натирали тело песком, соскребая тем самым грязь. Также,
для стирки и мытья использовались различные растительные компоненты, например, мыльнянка, кора белого ореха, древесная зола.
В дальнейшем развивались технологии производства, усовершенствовалось оборудование, упрощался процесс приготовления мыла и мылом стали пользоваться повсеместно. До недавнего времени мыло служило исключительно для соблюдения личной гигиены и в бытовых целях. И только когда стали особенно цениться вещи, сделанные своими руками, мыловарение стало популярным увлечением, приносящим, с одной стороны, много положительных эмоций, а с другой – натуральный продукт.
По одной из легенд, первое мыло было изобретено древними шумерами ~ в 2500 году до н.э. Они получали мыльный раствор, смешивая воду с древесной золой, затем кипятили и растапливали в ней жир.
По другой легенде, история появления мыла берет свое начало в Древнем Египте около 6 тысяч лет назад. При раскопках в долине реки Нил, археологами были найдены папирусы, на которых описывались рецепты мыловарения.
Согласно еще одной легенде, латинское слово «sapo» произошло от названия горы Сапо в древнем Риме. По преданию, на этой горе совершались жертвоприношения богам. Животный жир, выделяющийся при сжигании жертвы, накапливался и смешивался с золой костра. Во время дождя смесь растопленного жира и золы стекала в реку Тибр, глина берега пропитывалась этой смесью и местные жители стали замечать, что в такой воде лучше отстирывается одежда. Подтверждением этой легенды служит мыловарня, и даже сохранившиеся куски мыла, найденные археологами при раскопках Помпеи. От латинского слова «sapo» со временем произошли итальянское «sapone», французское «savon» и английское «soap».
Во II веке н.э. врач Гален описывая мыло, указал, что оно не только отстирывает одежду, но и очищает кожу. С этого времени мыло стало использоваться также и для личной гигиены.
Теодор Присцианус в 385 г. н. э. впервые упоминает о профессии мыловара (сапонариуса) в своих работах.
После падения Римской империи личной гигиене практически перестали уделять внимание. Это происходило из-за того, что мыло было ценным товаром и оставалось привилегией дворянства. Например, в Англии королевским указом Генриха IV даровалось одному из рыцарских орденов право мыться в бане с мылом, а королева Испании Изабелла Кастильская признавалась, что пользовалась мылом только перед свадьбой и при рождении детей. В XIII веке во Франции и Англии мыло производили только для высших слоев населения. Пользоваться мылом было престижно и богато. В XIV веке в Англии была создана Мыловаренная льдия, членам которой запрещалось общаться с представителями других ремесел, т.к. члены гильдии могли раскрыть секреты мыловарения. И только к XVII веку в просвещенной Европе стали уделять личной гигиене должное внимание и по-настоящему научилась мыловарению.
В Англии в 1662 году был выдан первый патент на производство мыла.
В 1685 году французский физик Николас Леблан открыл заводской способ получения соды из соли, и это заменило дорогой поташˡ, тем самым изготовление мыла удешевилось.
В 1808 году французский химик Мишель Эжен Шеврель начал развивать химию жиров, это сделало производство мыла еще более доступным.
В начале XIX века ученый Пастер доказал, что соблюдать личную гигиену – жизненно важно. К концу XIX века наладилось промышленное производство мыла.
Итак, история мыловарения уходит «корнями» в глубокую древность и насчитывает около 5,5 тысяч лет. Но еще задолго до появления мыла, люди придумывали различные средства для очищения тела и стирки одежды. Египтяне изготавливали моющий раствор, добавляя в воду пчелиный воск. Древние галлы создавали мазь, используя золу букового дерева в сочетании с салом. Во времена Гомера древние греки натирали тело песком, соскребая тем самым грязь. Также,
для стирки и мытья использовались различные растительные компоненты, например, мыльнянка, кора белого ореха, древесная зола.
В дальнейшем развивались технологии производства, усовершенствовалось оборудование, упрощался процесс приготовления мыла и мылом стали пользоваться повсеместно. До недавнего времени мыло служило исключительно для соблюдения личной гигиены и в бытовых целях. И только когда стали особенно цениться вещи, сделанные своими руками, мыловарение стало популярным увлечением, приносящим, с одной стороны, много положительных эмоций, а с другой – натуральный продукт.
По одной из легенд, первое мыло было изобретено древними шумерами ~ в 2500 году до н.э. Они получали мыльный раствор, смешивая воду с древесной золой, затем кипятили и растапливали в ней жир.
По другой легенде, история появления мыла берет свое начало в Древнем Египте около 6 тысяч лет назад. При раскопках в долине реки Нил, археологами были найдены папирусы, на которых описывались рецепты мыловарения.
Согласно еще одной легенде, латинское слово «sapo» произошло от названия горы Сапо в древнем Риме. По преданию, на этой горе совершались жертвоприношения богам. Животный жир, выделяющийся при сжигании жертвы, накапливался и смешивался с золой костра. Во время дождя смесь растопленного жира и золы стекала в реку Тибр, глина берега пропитывалась этой смесью и местные жители стали замечать, что в такой воде лучше отстирывается одежда. Подтверждением этой легенды служит мыловарня, и даже сохранившиеся куски мыла, найденные археологами при раскопках Помпеи. От латинского слова «sapo» со временем произошли итальянское «sapone», французское «savon» и английское «soap».
Во II веке н.э. врач Гален описывая мыло, указал, что оно не только отстирывает одежду, но и очищает кожу. С этого времени мыло стало использоваться также и для личной гигиены.
Теодор Присцианус в 385 г. н. э. впервые упоминает о профессии мыловара (сапонариуса) в своих работах.
После падения Римской империи личной гигиене практически перестали уделять внимание. Это происходило из-за того, что мыло было ценным товаром и оставалось привилегией дворянства. Например, в Англии королевским указом Генриха IV даровалось одному из рыцарских орденов право мыться в бане с мылом, а королева Испании Изабелла Кастильская признавалась, что пользовалась мылом только перед свадьбой и при рождении детей. В XIII веке во Франции и Англии мыло производили только для высших слоев населения. Пользоваться мылом было престижно и богато. В XIV веке в Англии была создана Мыловаренная льдия, членам которой запрещалось общаться с представителями других ремесел, т.к. члены гильдии могли раскрыть секреты мыловарения. И только к XVII веку в просвещенной Европе стали уделять личной гигиене должное внимание и по-настоящему научилась мыловарению.
В Англии в 1662 году был выдан первый патент на производство мыла.
В 1685 году французский физик Николас Леблан открыл заводской способ получения соды из соли, и это заменило дорогой поташˡ, тем самым изготовление мыла удешевилось.
В 1808 году французский химик Мишель Эжен Шеврель начал развивать химию жиров, это сделало производство мыла еще более доступным.
В начале XIX века ученый Пастер доказал, что соблюдать личную гигиену – жизненно важно. К концу XIX века наладилось промышленное производство мыла.
Гидрофильное масло для умывания
Гидрофильное масло или водорастворимое масло, стремительно набирает популярность, благодаря тому, что прекрасно очищает кожу от загрязнений, отлично удаляет макияж, при этом не разрушает естественный защитный слой кожи и не сушит ее. И такое масло очень просто сделать в домашних условиях, достаточно подобрать базовые масла по типу кожи, добавить в них полисорбат и эфирные масла, перемешать и начать пользоваться. Разберем все по порядку.
Ингредиенты:
Масло семян апельсина, рафинированное
10 гр.
Масло миндаля 50 гр.
Масло хлопковых семян 10 гр.
Масло абрикосовой косточки 10 гр.
Твин 80 (Полисорбат 80) 10 гр.
Эфирное масло Грейпфрут 3 кап.
Эфирное масло Иланг-Иланг 3 кап.
Эфирное масло Мандарин 3 кап.
Эфирное масло Цитронелла 3 кап.
Витамин Е 10 кап.
Инструменты:
Весы 1 шт.
Емкости для смешивания
Мерные ложки 1 шт
Технология приготовления:
Взвешиваем все масла и смешиваем их в одной емкости.
К смеси масел добавляем полисорбат.
Затем эфирные масла.
Все очень тщательно перемешиваем.
При контакте с водой масло превращается в нежнейшее молочко, которое бережно очищает кожу, при этом не оставляя жирного налета. Кожа после использования такого масла выглядит свежей, гладкой и бархатистой. Многие отказываются от использования крема после умывания, настолько это масло мягко действует на кожу лица.
Срок годности такого продукта равен сроку годности масел, из которых он состоит. Помните, что вы можете подобрать любые эфирные и жирные масла по типу вашей кожи. Одно из главных условий при работе с полисорбатом – его должно быть не больше 15 процентов в рецепте, иначе масло будет сушить кожу.
И масло готово) Можно разлить в баночки и пользоваться
Гидрофильное масло или водорастворимое масло, стремительно набирает популярность, благодаря тому, что прекрасно очищает кожу от загрязнений, отлично удаляет макияж, при этом не разрушает естественный защитный слой кожи и не сушит ее. И такое масло очень просто сделать в домашних условиях, достаточно подобрать базовые масла по типу кожи, добавить в них полисорбат и эфирные масла, перемешать и начать пользоваться. Разберем все по порядку.
Ингредиенты:
Масло семян апельсина, рафинированное
10 гр.
Масло миндаля 50 гр.
Масло хлопковых семян 10 гр.
Масло абрикосовой косточки 10 гр.
Твин 80 (Полисорбат 80) 10 гр.
Эфирное масло Грейпфрут 3 кап.
Эфирное масло Иланг-Иланг 3 кап.
Эфирное масло Мандарин 3 кап.
Эфирное масло Цитронелла 3 кап.
Витамин Е 10 кап.
Инструменты:
Весы 1 шт.
Емкости для смешивания
Мерные ложки 1 шт
Технология приготовления:
Взвешиваем все масла и смешиваем их в одной емкости.
К смеси масел добавляем полисорбат.
Затем эфирные масла.
Все очень тщательно перемешиваем.
При контакте с водой масло превращается в нежнейшее молочко, которое бережно очищает кожу, при этом не оставляя жирного налета. Кожа после использования такого масла выглядит свежей, гладкой и бархатистой. Многие отказываются от использования крема после умывания, настолько это масло мягко действует на кожу лица.
Срок годности такого продукта равен сроку годности масел, из которых он состоит. Помните, что вы можете подобрать любые эфирные и жирные масла по типу вашей кожи. Одно из главных условий при работе с полисорбатом – его должно быть не больше 15 процентов в рецепте, иначе масло будет сушить кожу.
И масло готово) Можно разлить в баночки и пользоваться
Холодный и горячий способ
Польза или красота? Интенсивный запах или яркие цвета? Быстрое приготовление или возможность пользоваться мылом уже на следующий день? Этот выбор встает перед каждым мыловаром, когда он решает каким именно способом приготовить очередную партию. Свои преимущества и недостатки имеет и холодный, и горячий способ. Мыло, приготовленное по разным технологиям, отличается не только по свойствам, но и по внешнему виду.
Начинается процесс мыловарения всегда одинаково: соблюдая технику безопасности, мы готовим щелочной раствор, вливаем его к предварительно растопленным маслам и смешиваем с помощью блендера. Теперь у нас с Вами есть два пути: либо сразу вмешать все красители, ароматизаторы и добавки, выложить в форму и «уложить мыло спать» в теплое место, либо поставить мыльную массу на водяную баню, и все добавки отложить на 1,5-2 часа. В первом случае у нас получится мыло холодным способом, во втором, соответственно, горячим.
Однако на самом деле, решить каким способом Вы будете варить мыло, Вам придется еще при составлении рецепта. Во-первых, немного различается количество воды, если при ХС мы сразу берем 30-33% от веса масел, то для мыла горячим способом я советую вначале взять только 25%, в них растворить щелочь, а оставшиеся 10% добавить в самом конце, перед выкладкой в форму. Это поможет повысить эластичность мыльной массы. Во-вторых, в горячее мыло в конце мы дополнительно добавляем пережир. Пережир - это та часть масел, которая не вступает в реакцию омыления и остается в мыле в первоначальном виде. Именно эти масла помогают мылу быть более нежным и не сушить кожу. При расчете рецепта «холодного мыла» мы сразу закладываем пережир в калькулятор, при горячем изначально мы выставляем только 1-2%, а остальное рассчитываем отдельно.
Что же мы в итоге получаем?
Мыло с нуля горячим способом получается более полезным, мы сами выбираем, какие именно масла будут в пережире. При приготовлении мыла холодным способом предсказать это практически невозможно. Кроме этого в ГС все активные добавки сохраняются в первоначальном виде, в то время как при ХС большая их часть разрушается при контакте со щелочью. То же самое происходит и с запахами, от мыла ХС очень сложно добиться интенсивного, насыщенного аромата, зато цвета в нем зачастую получаются более яркими.
Кроме этого «горячим» мылом можно пользоваться уже на следующий день, как только Вы достанете его из формы, а мылу холодным способом надо еще дозревать, чаще всего месяц, но иногда этот срок доходит и до полугода.
С другой стороны, мыло холодным способом практически всегда выглядит эффектнее. При его изготовлении мы можем с помощью различных техник создавать на поверхности мыла необычные узоры – свирлы, при этом переходы цвета будут значительно более четкими и контрастными.
Мыло с нуля холодным способом получается более гладким, кусочки более ровными, ведь у нас есть шанс залить его в форму, в то время как «горячее» мыло чаще всего приходится выкладывать ложкой и утрамбовывать.
На самом деле, невозможно сказать, что какой-то способ легче или лучше, через некоторое время каждый мыловар сам приходит к своему ответу на этот вопрос.
Польза или красота? Интенсивный запах или яркие цвета? Быстрое приготовление или возможность пользоваться мылом уже на следующий день? Этот выбор встает перед каждым мыловаром, когда он решает каким именно способом приготовить очередную партию. Свои преимущества и недостатки имеет и холодный, и горячий способ. Мыло, приготовленное по разным технологиям, отличается не только по свойствам, но и по внешнему виду.
Начинается процесс мыловарения всегда одинаково: соблюдая технику безопасности, мы готовим щелочной раствор, вливаем его к предварительно растопленным маслам и смешиваем с помощью блендера. Теперь у нас с Вами есть два пути: либо сразу вмешать все красители, ароматизаторы и добавки, выложить в форму и «уложить мыло спать» в теплое место, либо поставить мыльную массу на водяную баню, и все добавки отложить на 1,5-2 часа. В первом случае у нас получится мыло холодным способом, во втором, соответственно, горячим.
Однако на самом деле, решить каким способом Вы будете варить мыло, Вам придется еще при составлении рецепта. Во-первых, немного различается количество воды, если при ХС мы сразу берем 30-33% от веса масел, то для мыла горячим способом я советую вначале взять только 25%, в них растворить щелочь, а оставшиеся 10% добавить в самом конце, перед выкладкой в форму. Это поможет повысить эластичность мыльной массы. Во-вторых, в горячее мыло в конце мы дополнительно добавляем пережир. Пережир - это та часть масел, которая не вступает в реакцию омыления и остается в мыле в первоначальном виде. Именно эти масла помогают мылу быть более нежным и не сушить кожу. При расчете рецепта «холодного мыла» мы сразу закладываем пережир в калькулятор, при горячем изначально мы выставляем только 1-2%, а остальное рассчитываем отдельно.
Что же мы в итоге получаем?
Мыло с нуля горячим способом получается более полезным, мы сами выбираем, какие именно масла будут в пережире. При приготовлении мыла холодным способом предсказать это практически невозможно. Кроме этого в ГС все активные добавки сохраняются в первоначальном виде, в то время как при ХС большая их часть разрушается при контакте со щелочью. То же самое происходит и с запахами, от мыла ХС очень сложно добиться интенсивного, насыщенного аромата, зато цвета в нем зачастую получаются более яркими.
Кроме этого «горячим» мылом можно пользоваться уже на следующий день, как только Вы достанете его из формы, а мылу холодным способом надо еще дозревать, чаще всего месяц, но иногда этот срок доходит и до полугода.
С другой стороны, мыло холодным способом практически всегда выглядит эффектнее. При его изготовлении мы можем с помощью различных техник создавать на поверхности мыла необычные узоры – свирлы, при этом переходы цвета будут значительно более четкими и контрастными.
Мыло с нуля холодным способом получается более гладким, кусочки более ровными, ведь у нас есть шанс залить его в форму, в то время как «горячее» мыло чаще всего приходится выкладывать ложкой и утрамбовывать.
На самом деле, невозможно сказать, что какой-то способ легче или лучше, через некоторое время каждый мыловар сам приходит к своему ответу на этот вопрос.
Нарезка мыла
Основные хитрости:
За неимением других вариантов, нарезать мыло лучше всего ножом с толстым лезвием. Представьте себе такой тесак, как у мясников – вот это отличный вариант. Шпатель не подойдет, он слишком тонкий и лезвие ходит в разные стороны.
Одинокая струна тоже не очень подойдет, особенно для мыла из основы. Чтобы струна хорошо резала, ей нужен упор.
Нарезку мыла лучше всего доверить человеку с ровными руками.
"Семь раз отмерь" - в нашем случае хороший совет, для ровных кусочков обязательно понадобится линейка.
Если есть возможность не отрезать лишнего – лучше ей воспользоваться. Что это значит? Изначально выбирайте форму с жесткими краями или приобретайте (сооружайте) опалубку для силиконовых форм. Это поможет избежать круглых «бочков» у мыла и лишних обрезков.
Если нарезаете ножом – вытирайте нож после каждого кусочка. Впрочем, чем бы не нарезали – вытирайте.
Очень важно резать одним движением, за один раз, иначе получатся некрасивые срезы.
Если режете мыло с сухоцветами на верхушке - положите его на бок, чтобы избежать бороздок на срезе
Некоторые погрешности при нарезке можно исправить, подержав мыло под струей воды и аккуратно высушив.
1. Естественно, струнные резаки. Когда он у тебя появляется, уже не понимаешь, как жил без него.
2. Стусло. Очень нужный и ценный инструмент, если до резака вы пока не созрели. Я больше люблю деревянное (почему не знаю), при должной сноровке и наличии мужчины «с руками» его легко сделать в домашних условиях.
3. Специальные ножи – я встречала только волнистые.
4. Есть еще рубанки и овощечистки, но они скорее для последующей обработки, а не полноценной нарезки.
5. Сырорезки хороши, но не так прекрасны, как полноценный резак, ибо струна в дрожащих руках тоже может гулять.
Основные хитрости:
За неимением других вариантов, нарезать мыло лучше всего ножом с толстым лезвием. Представьте себе такой тесак, как у мясников – вот это отличный вариант. Шпатель не подойдет, он слишком тонкий и лезвие ходит в разные стороны.
Одинокая струна тоже не очень подойдет, особенно для мыла из основы. Чтобы струна хорошо резала, ей нужен упор.
Нарезку мыла лучше всего доверить человеку с ровными руками.
"Семь раз отмерь" - в нашем случае хороший совет, для ровных кусочков обязательно понадобится линейка.
Если есть возможность не отрезать лишнего – лучше ей воспользоваться. Что это значит? Изначально выбирайте форму с жесткими краями или приобретайте (сооружайте) опалубку для силиконовых форм. Это поможет избежать круглых «бочков» у мыла и лишних обрезков.
Если нарезаете ножом – вытирайте нож после каждого кусочка. Впрочем, чем бы не нарезали – вытирайте.
Очень важно резать одним движением, за один раз, иначе получатся некрасивые срезы.
Если режете мыло с сухоцветами на верхушке - положите его на бок, чтобы избежать бороздок на срезе
Некоторые погрешности при нарезке можно исправить, подержав мыло под струей воды и аккуратно высушив.
1. Естественно, струнные резаки. Когда он у тебя появляется, уже не понимаешь, как жил без него.
2. Стусло. Очень нужный и ценный инструмент, если до резака вы пока не созрели. Я больше люблю деревянное (почему не знаю), при должной сноровке и наличии мужчины «с руками» его легко сделать в домашних условиях.
3. Специальные ножи – я встречала только волнистые.
4. Есть еще рубанки и овощечистки, но они скорее для последующей обработки, а не полноценной нарезки.
5. Сырорезки хороши, но не так прекрасны, как полноценный резак, ибо струна в дрожащих руках тоже может гулять.
