Спуск женевским способом
Этот прием представляет собою обычный спуск на руках, с опорой ногами в склон, который дополнен некоторым (незначительным) трением веревки о бедро и предплечье альпиниста. При этом трение веревки настолько невелико, что альпинист в основном держится на ней на руках. Применение данного способа ограничивается некрутыми склонами.
Этот прием представляет собою обычный спуск на руках, с опорой ногами в склон, который дополнен некоторым (незначительным) трением веревки о бедро и предплечье альпиниста. При этом трение веревки настолько невелико, что альпинист в основном держится на ней на руках. Применение данного способа ограничивается некрутыми склонами.
Узел Бахмана с кольцом.
После появления прусика, при движении по ледникам стало принято использовать заранее закрепленные этим узлом на связочной веревке стремена для аварийного подъема в случае падения в трещину.
Однако часто оказывалось, что упавшему не удавалось вылезти самостоятельно - схватывающие узлы настолько сильно затягивались, что передвигать их было невозможно.
С появлением альпинистских беседок проблема быстрой гибели при зависании на веревке стала не так остра, но самостоятельный подъем с попеременным передвижением обычных прусиков остался весьма трудоемким делом, которое не всегда удавалось.
Только легко передвигаемые схватывающие узлы могли решить эту проблему. Классический узел Бахмана легко передвигался вверх после снятия нагрузки, но был довольно громоздок. Дополнительные витки, необходимые для улучшения держания на тонких веревках затрудняли и передвижение узла вверх. Надо было придумать что-то более эффективное, и в 1960 году Бахман предложил использовать в схватывающем узле металлическое кольцо.
После появления прусика, при движении по ледникам стало принято использовать заранее закрепленные этим узлом на связочной веревке стремена для аварийного подъема в случае падения в трещину.
Однако часто оказывалось, что упавшему не удавалось вылезти самостоятельно - схватывающие узлы настолько сильно затягивались, что передвигать их было невозможно.
С появлением альпинистских беседок проблема быстрой гибели при зависании на веревке стала не так остра, но самостоятельный подъем с попеременным передвижением обычных прусиков остался весьма трудоемким делом, которое не всегда удавалось.
Только легко передвигаемые схватывающие узлы могли решить эту проблему. Классический узел Бахмана легко передвигался вверх после снятия нагрузки, но был довольно громоздок. Дополнительные витки, необходимые для улучшения держания на тонких веревках затрудняли и передвижение узла вверх. Надо было придумать что-то более эффективное, и в 1960 году Бахман предложил использовать в схватывающем узле металлическое кольцо.
Направленная восьмёрка — это узел с петлей. Его можно завязать в середине веревки без доступа к ее концам. Петлю можно нагружать только в одном направлении, поскольку иначе узел может развязаться.
Применяют в альпинизме при создании точек крепления на базовой верёвке.
Достоинства:
1.Сравнительно легко завязывать одной рукой
2.Петля для крепления располагается в желаемом направлении вдоль верёвки
3.Контрольный узел не нужен
Недостатки:
1.Петля надёжно работает лишь в заданную при завязывании сторону.
Применяют в альпинизме при создании точек крепления на базовой верёвке.
Достоинства:
1.Сравнительно легко завязывать одной рукой
2.Петля для крепления располагается в желаемом направлении вдоль верёвки
3.Контрольный узел не нужен
Недостатки:
1.Петля надёжно работает лишь в заданную при завязывании сторону.
Направляющие карабины
Направляющие карабины оснащены проушинами, что позволяет исключить опасную поперечную нагрузку на карабин. Такие карабины чаще всего применяют в промышленном альпинизме. Также их удобно использовать в усах самостраховки, на станциях и для прикрепления спусковых устройств к силовому кольцу обвязки.
Особенно это удобно для детей и начинающих альпинистов. Существуют специальные аксессуары из пластика и резины — фиксаторы и планки — для удержания карабина в нужном положении
Направляющие карабины оснащены проушинами, что позволяет исключить опасную поперечную нагрузку на карабин. Такие карабины чаще всего применяют в промышленном альпинизме. Также их удобно использовать в усах самостраховки, на станциях и для прикрепления спусковых устройств к силовому кольцу обвязки.
Особенно это удобно для детей и начинающих альпинистов. Существуют специальные аксессуары из пластика и резины — фиксаторы и планки — для удержания карабина в нужном положении
Лазание на руках с помощью ног по веревке.
Данный прием позволяет переложить основную работу при движении с рук на ноги альпиниста.
Применяется он для подъемов и спусков только по отвесно висящей веревке (силовой прием).
Выполнение приема заключается в том, что альпинист, кроме обычного захвата веревки руками, пропускает ее снаружи, под взъемом стопы одной ноги, и приподнимает ее взъемом стопы другой ноги, зажимая ее между ступнями. При подъеме, крепко ухватившись за веревку руками, альпинист поджимает ноги, освобождая зажим веревки, которая проскальзывает благодаря своему весу.
В следующий момент она зажимается между ступнями. Корпус при выпрямлении ног подымается кверху. После перехвата руками движение ног повторяется.
При спуске следует только немного ослабить зажим веревки ногами, и начинается соскальзывание вниз. Скорость движения регулируется степенью зажима.
Для хорошего усвоения приема необходима тренировка его выполнения. Лазание этим способом в окованной обуви недопустимо, поскольку острые трикони повреждают веревку.
Применяется этот способ на отвесных участках до 15 метров. Более длинные маршруты проходить данным приемом не рекомендуется ввиду его утомительности. Охранение обязательно — преимущественно верхнее или скользящий узел Прусика.
Данный прием позволяет переложить основную работу при движении с рук на ноги альпиниста.
Применяется он для подъемов и спусков только по отвесно висящей веревке (силовой прием).
Выполнение приема заключается в том, что альпинист, кроме обычного захвата веревки руками, пропускает ее снаружи, под взъемом стопы одной ноги, и приподнимает ее взъемом стопы другой ноги, зажимая ее между ступнями. При подъеме, крепко ухватившись за веревку руками, альпинист поджимает ноги, освобождая зажим веревки, которая проскальзывает благодаря своему весу.
В следующий момент она зажимается между ступнями. Корпус при выпрямлении ног подымается кверху. После перехвата руками движение ног повторяется.
При спуске следует только немного ослабить зажим веревки ногами, и начинается соскальзывание вниз. Скорость движения регулируется степенью зажима.
Для хорошего усвоения приема необходима тренировка его выполнения. Лазание этим способом в окованной обуви недопустимо, поскольку острые трикони повреждают веревку.
Применяется этот способ на отвесных участках до 15 метров. Более длинные маршруты проходить данным приемом не рекомендуется ввиду его утомительности. Охранение обязательно — преимущественно верхнее или скользящий узел Прусика.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вариант спуска, показывает сотрудник МЧС.
Обратите внимание, что на поясе создано дополнительное трение через карабин☝️
Обратите внимание, что на поясе создано дополнительное трение через карабин☝️
В паспорте к зажимам Петзл указана предельная нагрузка — 4–6,5 кН, к Роупмэну от Вайлд Кантри — 4 кН, а Венто говорит о предельной нагрузке выше 550 кг.
Если груз, весом 80 кг, привязать к куску динамической верёвки длиной 60 см и уронить, он создаст нагрузку 5,7 кН. Статика даст больший рывок, А если груз сбросить с той же высоты, но на самостраховке из Дайнемы, то нагрузка будет 16,7 кН.
То есть если жумар прикреплён к усу из верёвки, то он, вероятно, останется целым, а если к стропе из Дайнимы, то сломается.
НО........
Как показывают опыты, зажимы не дожидаются разрушения. При нагрузке 6 кН они срывают оплётку с верёвки. Разные зажимы делают это при разных нагрузках. Петзл рвёт оплётку при нагрузке 6,14 кН, а зажимы Венто при 5,4 кН.
Самые «добрыми» по отношению к верёвке показывают себя схватывающие узлы. Они срывают оплётку при нагрузке от 12 кН.
Ссылка на видео YouTube теста зажима Petzl https://www.youtube.com/watch?v=I0J_pg9Q1fs&feature=emb_logo
Если груз, весом 80 кг, привязать к куску динамической верёвки длиной 60 см и уронить, он создаст нагрузку 5,7 кН. Статика даст больший рывок, А если груз сбросить с той же высоты, но на самостраховке из Дайнемы, то нагрузка будет 16,7 кН.
То есть если жумар прикреплён к усу из верёвки, то он, вероятно, останется целым, а если к стропе из Дайнимы, то сломается.
НО........
Как показывают опыты, зажимы не дожидаются разрушения. При нагрузке 6 кН они срывают оплётку с верёвки. Разные зажимы делают это при разных нагрузках. Петзл рвёт оплётку при нагрузке 6,14 кН, а зажимы Венто при 5,4 кН.
Самые «добрыми» по отношению к верёвке показывают себя схватывающие узлы. Они срывают оплётку при нагрузке от 12 кН.
Ссылка на видео YouTube теста зажима Petzl https://www.youtube.com/watch?v=I0J_pg9Q1fs&feature=emb_logo
Из-за отсутствия в продаже специальных устройств энтузиасты в СССР вытачивали спусковые устройства кустарно.
Одним из таких умельцев был Борис Лазаревич Кашевник, автор целого ряда приспособлений для спуска по верёвке и страховки, например, «Букашки-3»
В1995-м организовал ООО «Спасснаряжение» по производству аварийно-спасательного снаряжения. Имеет 20 патентов и изобретений для лыжного спорта, альпинизма и спасательных работ на высоте.
Жена – Лариса Яковлевна – в прошлом тоже инструктор альпинизма.
Один из сыновей - Александр - пошел по восходительской тропе отца и трагически погиб в 1995 г. в Безенги.
Теперь в горы ходит его сын и внук Бориса Лазаревича - Антон.
6 марта 2018 Бориса Лазаревича не стало.
Одним из таких умельцев был Борис Лазаревич Кашевник, автор целого ряда приспособлений для спуска по верёвке и страховки, например, «Букашки-3»
В1995-м организовал ООО «Спасснаряжение» по производству аварийно-спасательного снаряжения. Имеет 20 патентов и изобретений для лыжного спорта, альпинизма и спасательных работ на высоте.
Жена – Лариса Яковлевна – в прошлом тоже инструктор альпинизма.
Один из сыновей - Александр - пошел по восходительской тропе отца и трагически погиб в 1995 г. в Безенги.
Теперь в горы ходит его сын и внук Бориса Лазаревича - Антон.
6 марта 2018 Бориса Лазаревича не стало.
Брамшкотовый узел
Изначально брамшкотовый узел использовался в такелажных работах, для протягивания более толстого троса или веревки с заранее подготовленной петлей.
В альпинизме он используется в нескольких целях:
Для наведения перил или наведения страховки, когда надо заменить тонкую веревку более толстой.
Связывание двух веревок разного диаметра. Чаще всего! также для связывания веревок одинакового диаметра.(но не забываем ,что есть Грейпвайн)
1. Делаем петлю на веревке большего диаметра.
2. Продеваем веревку меньшего диаметра в получившееся отверстие.
3. Заводим свободный конец тонкой веревки вокруг петли толстой.
4. Делаем полный круг и заводим свободный конец тонкой веревки саму под себя.
5. Делаем еще один оборот вокруг петли и снова также выводим свободный конец.
6. Вяжем контрольные узлы.
Изначально брамшкотовый узел использовался в такелажных работах, для протягивания более толстого троса или веревки с заранее подготовленной петлей.
В альпинизме он используется в нескольких целях:
Для наведения перил или наведения страховки, когда надо заменить тонкую веревку более толстой.
Связывание двух веревок разного диаметра. Чаще всего! также для связывания веревок одинакового диаметра.(но не забываем ,что есть Грейпвайн)
1. Делаем петлю на веревке большего диаметра.
2. Продеваем веревку меньшего диаметра в получившееся отверстие.
3. Заводим свободный конец тонкой веревки вокруг петли толстой.
4. Делаем полный круг и заводим свободный конец тонкой веревки саму под себя.
5. Делаем еще один оборот вокруг петли и снова также выводим свободный конец.
6. Вяжем контрольные узлы.
Европейские стандарты для карабинов.
Сертифицированный альпинистский карабин имеет стандарт качества, утверждённый Европейским комитетом по стандартизации (European Committee for Standardization, CEN).
Стандарт EN12275 («Снаряжение для альпинизма — — Требования безопасности и методы испытаний», Mountaineering equipment — Connectors — Safety requirements and test methods) указывает на требования безопасности и методы тестирования соединительных элементов для альпинизма, скалолазания и смежных видов.
Обозначения:
(H HMS) — Карабин для организации страховки при помощи скользящего узла (UIAA).
(K klettersteig) — Карабин для Via Ferrata. (Виа феррата — термин, принятый в альпинизме. Обозначает скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии, чем при скалолазании в его обычном понимании.)
(X oval shape) — Овальный карабин для аварийных работ (работы с блок-роликами).
(B Basic) — Стандартные карабины.
(Q Quick link) — Карабины с механической муфтой.
Сертифицированный альпинистский карабин имеет стандарт качества, утверждённый Европейским комитетом по стандартизации (European Committee for Standardization, CEN).
Стандарт EN12275 («Снаряжение для альпинизма — — Требования безопасности и методы испытаний», Mountaineering equipment — Connectors — Safety requirements and test methods) указывает на требования безопасности и методы тестирования соединительных элементов для альпинизма, скалолазания и смежных видов.
Обозначения:
(H HMS) — Карабин для организации страховки при помощи скользящего узла (UIAA).
(K klettersteig) — Карабин для Via Ferrata. (Виа феррата — термин, принятый в альпинизме. Обозначает скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии, чем при скалолазании в его обычном понимании.)
(X oval shape) — Овальный карабин для аварийных работ (работы с блок-роликами).
(B Basic) — Стандартные карабины.
(Q Quick link) — Карабины с механической муфтой.
Контрольные узлы: скользящий (а-б), глухой (в-д)
простые вспомогательные узлы.
Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов.
всегда, когда есть сомнения в надежности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках), надо вязать контрольные узлы.
Для предотвращения сползания контрольного узла к основному, используйте глухой контрольный узел.
По собственным наблюдениям, чаще всего видел скользящий. Минимальное кол-во раз встречал у кого либо глухой.
простые вспомогательные узлы.
Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов.
всегда, когда есть сомнения в надежности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках), надо вязать контрольные узлы.
Для предотвращения сползания контрольного узла к основному, используйте глухой контрольный узел.
По собственным наблюдениям, чаще всего видел скользящий. Минимальное кол-во раз встречал у кого либо глухой.
Схватывающий узел Дистела используется для подъема по основной веревке.
В основе этого узла лежит выбленочный узел с дополнительными 3–4 оборотами для захвата основной веревки. Завязывание узла Дистела производится шнуром с двумя одинаковыми петлями по обе стороны от него, завязанными, как правило, двойным бегущим узлом.
Положительными свойствами узла Дистела является несложность завязывания, гладкость скольжения, возможность крепления груза как на один, так и на оба конца веревки.
В основе этого узла лежит выбленочный узел с дополнительными 3–4 оборотами для захвата основной веревки. Завязывание узла Дистела производится шнуром с двумя одинаковыми петлями по обе стороны от него, завязанными, как правило, двойным бегущим узлом.
Положительными свойствами узла Дистела является несложность завязывания, гладкость скольжения, возможность крепления груза как на один, так и на оба конца веревки.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Всем привет🤚🏻 Наткнулся на данный вариант подъема, слабо верю в его актуальность. Есть же жюмары, грудные зажимы, педаль. Только если в ситуации когда совсем ничего нет под рукой. Если в в группе есть арбористы, дополните информацией в комментариях.
Фактор рывка или fall factor-показатель, характеризующий относительную нагрузку на систему страховки альпиниста при срыве. Определяют как отношение высоты падения к длине веревки, используемой для остановки падения.
Нагрузки на страховочную систему зависят как от фактора падения, так и от жёсткости верёвки. Так, например, падение на статической верёвке с фактором 1 даст очень жёсткий рывок, тогда как падение с тем же фактором на динамической верёвке — вполне безопасно.
Падения с фактором рывка от 0 до 1 считают условно безопасными, и возникают, как правило, при верхней страховке альпиниста (то есть, когда точка закрепления страховочной верёвки находится выше альпиниста).
Падения с фактором рывка от 1 до 2 могут стать причиной серьёзных травм, и в отдельных случаях даже привести к разрушению системы страховки.
Такие падения происходят, как правило, когда крайняя точка закрепления страховочной верёвки находится ниже лезущего.
При риске падения с фактором рывка более 1 для уменьшения нагрузки, приходящейся на тело человека, следует использовать амортизаторы рывка, либо специальные страховочные устройства для поглощения энергии падения.
Как рассчитать фактор рывка рассмотрим в следующем посте!👌🏻
Нагрузки на страховочную систему зависят как от фактора падения, так и от жёсткости верёвки. Так, например, падение на статической верёвке с фактором 1 даст очень жёсткий рывок, тогда как падение с тем же фактором на динамической верёвке — вполне безопасно.
Падения с фактором рывка от 0 до 1 считают условно безопасными, и возникают, как правило, при верхней страховке альпиниста (то есть, когда точка закрепления страховочной верёвки находится выше альпиниста).
Падения с фактором рывка от 1 до 2 могут стать причиной серьёзных травм, и в отдельных случаях даже привести к разрушению системы страховки.
Такие падения происходят, как правило, когда крайняя точка закрепления страховочной верёвки находится ниже лезущего.
При риске падения с фактором рывка более 1 для уменьшения нагрузки, приходящейся на тело человека, следует использовать амортизаторы рывка, либо специальные страховочные устройства для поглощения энергии падения.
Как рассчитать фактор рывка рассмотрим в следующем посте!👌🏻
Фолл фактор.
Понимание физических процессов, действующих при падении, представляет собой один из интересных аспектов в вертикальных видах спорта.
Для новичка в таких объяснениях часто не хватает ясности. Как объяснить кому-либо, что безопаснее пролететь 10 метров на динамической веревке, чем 1 метр на оттяжке из статической стропы. Это то, что требует не только обдумывания, но и наглядной демонстрации.
В вертикальных видах спорта определяющим фактором является не длина падения, а соотношение высоты падения, к длине работающей веревки. Это соотношение, известное как фактор падения (fall factor), стоит обсудить более детально.
Фолл фактор = глубина падения / Длину работающей верёвки
В альпинизме этот фактор не может превышать значения 2. Т.к. высота падения не может быть больше удвоенной длины верёвки.
Понимание физических процессов, действующих при падении, представляет собой один из интересных аспектов в вертикальных видах спорта.
Для новичка в таких объяснениях часто не хватает ясности. Как объяснить кому-либо, что безопаснее пролететь 10 метров на динамической веревке, чем 1 метр на оттяжке из статической стропы. Это то, что требует не только обдумывания, но и наглядной демонстрации.
В вертикальных видах спорта определяющим фактором является не длина падения, а соотношение высоты падения, к длине работающей веревки. Это соотношение, известное как фактор падения (fall factor), стоит обсудить более детально.
Фолл фактор = глубина падения / Длину работающей верёвки
В альпинизме этот фактор не может превышать значения 2. Т.к. высота падения не может быть больше удвоенной длины верёвки.
Падение на 1 метр на статической верёвке может развить достаточную силу для повреждения или несчастного случая.
Надо помнить, что человеческое тело может выдержать силу рывка 12 кН без риска серьёзного повреждения, и никак не больше 18 кН. Эта величина силы 18 кН заложена УИИА в нижнее ограничение для всех элементов страховочной системы.
Ниже приведена таблица с тестами различных усов самостраховки. сори за качество изображения лучше найти не смог.
Надо помнить, что человеческое тело может выдержать силу рывка 12 кН без риска серьёзного повреждения, и никак не больше 18 кН. Эта величина силы 18 кН заложена УИИА в нижнее ограничение для всех элементов страховочной системы.
Ниже приведена таблица с тестами различных усов самостраховки. сори за качество изображения лучше найти не смог.
Блэккнот или узел Блэйка - это фрикционный или скользяще-схватывающий узел. Узел используется альпинистами, для восхождения и спуска.
Завязывание узла:
1.Обмотайте конец одной веревки четыре раза вокруг основной верёвки.
2.Опустите конец веревки вниз и обмотайте вокруг.
3.Заведите его за основную веревку, под два первых оборота так, чтобы он находился точно по середине.
4.Затяните для достижения прочного, аккуратного узла.
5. Завяжите контрольный узел.
История узла: Впервые петля Блэйка была описана Хайнцем Прохаска в периодическом выпуске «Австралиан Гайдс» в 1981 году. А Джейсон Блэйк описал ее в 1994г. Сейчас она широко известна под названием петля Блэйка, и именно это имя используется сейчас.
Завязывание узла:
1.Обмотайте конец одной веревки четыре раза вокруг основной верёвки.
2.Опустите конец веревки вниз и обмотайте вокруг.
3.Заведите его за основную веревку, под два первых оборота так, чтобы он находился точно по середине.
4.Затяните для достижения прочного, аккуратного узла.
5. Завяжите контрольный узел.
История узла: Впервые петля Блэйка была описана Хайнцем Прохаска в периодическом выпуске «Австралиан Гайдс» в 1981 году. А Джейсон Блэйк описал ее в 1994г. Сейчас она широко известна под названием петля Блэйка, и именно это имя используется сейчас.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Австралийский спуск по веревке.
Эта техника используется как военная техника «нападения», при которой солдаты страхуются , что позволяет им спускаться лицом вниз и стрелять из оружия.
В Австралии этот метод не известен как «австралийский» или даже «спуск по веревке» вместо этого чаще используется термин «спуск на веревке», а техника называется «женевским» стилем.
Эта техника используется как военная техника «нападения», при которой солдаты страхуются , что позволяет им спускаться лицом вниз и стрелять из оружия.
В Австралии этот метод не известен как «австралийский» или даже «спуск по веревке» вместо этого чаще используется термин «спуск на веревке», а техника называется «женевским» стилем.
Не все знают что австрийским , возможно так же соединить два конца веревки. Это надежный узел, для соединения веревок, приблизительно одного размера.
Австрийский проводник пользуется хорошей репутацией у альпинистов.
Австрийский проводник пользуется хорошей репутацией у альпинистов.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вариант спуска. имея при себе только веревку.