​​Европейские стандарты для карабинов.

Сертифицированный альпинистский карабин имеет стандарт качества, утверждённый Европейским комитетом по стан­дар­ти­за­ции (European Committee for Standardization, CEN).

Стандарт EN12275 («Снаряжение для альпинизма — — Требования безопасности и методы испытаний», Mountaineering equipment — Connectors — Safety requirements and test methods) указывает на требования безопасности и методы тестирования соединительных элементов для альпинизма, скалолазания и смежных видов.

Обозначения:

(H HMS) — Карабин для организации страховки при помощи скользящего узла (UIAA).

(K klettersteig) — Карабин для Via Ferrata. (Виа феррата — термин, принятый в альпинизме. Обозначает скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии, чем при скалолазании в его обычном понимании.)

(X oval shape) — Овальный карабин для аварийных работ (работы с блок-роликами).

(B Basic) — Стандартные карабины.

(Q Quick link) — Карабины с механической муфтой.

​​Контрольные узлы: скользящий (а-б), глухой (в-д)
простые вспомогательные узлы.

Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов.

всегда, когда есть сомнения в надежности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках), надо вязать контрольные узлы.

Для предотвращения сползания контрольного узла к основному, используйте глухой контрольный узел.

По собственным наблюдениям, чаще всего видел скользящий. Минимальное кол-во раз встречал у кого либо глухой.

​​Схватывающий узел Дистела используется для подъема по основной веревке.

В основе этого узла лежит выбленочный узел с дополнительными 3–4 оборотами для захвата основной веревки. Завязывание узла Дистела производится шнуром с двумя одинаковыми петлями по обе стороны от него, завязанными, как правило, двойным бегущим узлом.

Положительными свойствами узла Дистела является несложность завязывания, гладкость скольжения, возможность крепления груза как на один, так и на оба конца веревки.

Всем привет🤚🏻 Наткнулся на данный вариант подъема, слабо верю в его актуальность. Есть же жюмары, грудные зажимы, педаль. Только если в ситуации когда совсем ничего нет под рукой. Если в в группе есть арбористы, дополните информацией в комментариях.

​​Фактор рывка или fall factor-показатель, характеризующий относительную нагрузку на систему страховки альпиниста при срыве. Определяют как отношение высоты падения к длине веревки, используемой для остановки падения.

Нагрузки на страховочную систему зависят как от фактора падения, так и от жёсткости верёвки. Так, например, падение на статической верёвке с фактором 1 даст очень жёсткий рывок, тогда как падение с тем же фактором на динамической верёвке — вполне безопасно.

Падения с фактором рывка от 0 до 1 считают условно безопасными, и возникают, как правило, при верхней страховке альпиниста (то есть, когда точка закрепления страховочной верёвки находится выше альпиниста).

Падения с фактором рывка от 1 до 2 могут стать причиной серьёзных травм, и в отдельных случаях даже привести к разрушению системы страховки.
Такие падения происходят, как правило, когда крайняя точка закрепления страховочной верёвки находится ниже лезущего.

При риске падения с фактором рывка более 1 для уменьшения нагрузки, приходящейся на тело человека, следует использовать амортизаторы рывка, либо специальные страховочные устройства для поглощения энергии падения.

Как рассчитать фактор рывка рассмотрим в следующем посте!👌🏻

​​Фолл фактор.
Понимание физических процессов, действующих при падении, представляет собой один из интересных аспектов в вертикальных видах спорта.
Для новичка в таких объяснениях часто не хватает ясности. Как объяснить кому-либо, что безопаснее пролететь 10 метров на динамической веревке, чем 1 метр на оттяжке из статической стропы. Это то, что требует не только обдумывания, но и наглядной демонстрации.

В вертикальных видах спорта определяющим фактором является не длина падения, а соотношение высоты падения, к длине работающей веревки. Это соотношение, известное как фактор падения (fall factor), стоит обсудить более детально.

Фолл фактор = глубина падения / Длину работающей верёвки

В альпинизме этот фактор не может превышать значения 2. Т.к. высота падения не может быть больше удвоенной длины верёвки.

​​Падение на 1 метр на статической верёвке может развить достаточную силу для повреждения или несчастного случая.

Надо помнить, что человеческое тело может выдержать силу рывка 12 кН без риска серьёзного повреждения, и никак не больше 18 кН. Эта величина силы 18 кН заложена УИИА в нижнее ограничение для всех элементов страховочной системы.

Ниже приведена таблица с тестами различных усов самостраховки. сори за качество изображения лучше найти не смог.

​​Блэккнот или узел Блэйка - это фрикционный или скользяще-схватывающий узел. Узел используется альпинистами, для восхождения и спуска.

Завязывание узла:
1.Обмотайте конец одной веревки четыре раза вокруг основной верёвки.
2.Опустите конец веревки вниз и обмотайте вокруг.
3.Заведите его за основную веревку, под два первых оборота так, чтобы он находился точно по середине.
4.Затяните для достижения прочного, аккуратного узла.
5. Завяжите контрольный узел.

История узла: Впервые петля Блэйка была описана Хайнцем Прохаска в периодическом выпуске «Австралиан Гайдс» в 1981 году. А Джейсон Блэйк описал ее в 1994г. Сейчас она широко известна под названием петля Блэйка, и именно это имя используется сейчас.

​​Не все знают что австрийским , возможно так же соединить два конца веревки. Это надежный узел, для соединения веревок, приблизительно одного размера.
Австрийский проводник пользуется хорошей репутацией у альпинистов.

Вариант спуска. имея при себе только веревку.

​​Надёжный соединяющий узел, состоящий из двух простых узлов.
Узел развязывается после натяжения. Может быть использован на тросах и верёвках из любого материала и любого диаметра.

Есть те кто работал с такими устройствами? или хотя бы встречал в своей практике?

​​Ткацкий узел входит в число излюбленных способов связывания однородных по толщине веревок, нитей, шнуров у большинства рукодельниц. Востребован он и в туристической сфере, а также в альпинизме, скалолазании. 
Простой ткацкий узел легко выполняется, подходит только для соединения веревок равного диаметра, требует обязательного формирования контрольных узлов на концах шнуров.

Коротко о строительстве))) Будни промышленного альпиниста.

Спасение. Какие действия по вашему мнению можно было предпринять, не допустив падения пострадавшего?

​​Казачий узел (а-е ). Калмыцкий узел (г )
(+) — надежные узлы, «не ползут»;
— в варианте с петлей (калмыцкий узел) развязывается быстро;
(-) — трудно запоминаются, нужна практика;
(!) — используются там, где требуется надежная петля;
— калмыцкий узел может быть использован в альпинизме для организации спуска последнего участника.

Но как показывает личная практика, и опыт Алтайские ребята ( очень много встречал именно альпинистов с Алтая ,не знаю с чем это связано но они используют данный узел как основной к точке крепления веревки, предпочитают его, а не булинь, карабин-восьмерка, штык и прочие)

​​Схема узла «Восьмёрка» для ввязывания в систему

Важно!!!
Контрольный узел на «восьмёрке» вязать не обязательно. Узел не развязывается под нагрузкой, если он хорошо и правильно затянут. Но если вы только начали использовать новую скользкую и жёсткую верёвку и не знаете, как ведут себя узлы на ней, вяжите контрольный.

Еще информация про узел "Восьмерка"

На случай, если нет карабина)

Узел Бахмана. Или когда нет жумара😉