Система подвески, для спуска с пострадавшим по закрепленной веревке
Плюсы:
● Работает на любых традиционных альпинистских страховочно - спусковых устройствах: восьмерках, шайбах Штихта, и т.д.
● Работает на одинарной и двойной веревке
● Раздельное пристегивание самостраховок спасателя и пострадавшего в общий карабин дает спасателю возможность маневра. Например: при спусках с пересадками проще делать перестежки / пересадки на станциях.
● Узел «автоблок», расположенный ниже спускового устройства надежно держит двух человек на одинарной и двойной веревке и легко ослабляется после нагрузки
● Подстраховка узлом «автоблок» дает возможность спасателю остановиться в любой точке спуска и освободить руки для каких-либо необходимых действий. подробнее про узел (Автоблок) 👉 https://t.me/RopeAccessC1ub/29
Последовательность организации спуска с данной системой подвески:
1. Спасатель и пострадавший должны находиться на спусковой станции на самостраховках.
2. После организации подвески спасатель нагружает«автоблок» своим весом и дает узлу сработать (затянуться).
3. Спасатель удерживает «автоблок» в натянутом (сработавшем) состоянии и переносит вес пострадавшего на спусковое устройство. Важно! Если переносить вес пострадавшего на страховочно - спусковое устройство (ССУ) без предварительного нагружения «автоблока» и натяжения спусковой веревки – то под его весом ССУ поедет вниз и начнет стравливать «автоблок» по веревке.
4. Спасатель на спусковой станции отстегивает от спусковой станции обе самостраховки (свою и пострадавшего).
5. Ослабить «автоблок» и начать спуск.
Интересный Факт:
Годом рождения альпинизма принято считать 1786 год — в это время была покорена самая высокая вершина Альп — Монблан.
Плюсы:
● Работает на любых традиционных альпинистских страховочно - спусковых устройствах: восьмерках, шайбах Штихта, и т.д.
● Работает на одинарной и двойной веревке
● Раздельное пристегивание самостраховок спасателя и пострадавшего в общий карабин дает спасателю возможность маневра. Например: при спусках с пересадками проще делать перестежки / пересадки на станциях.
● Узел «автоблок», расположенный ниже спускового устройства надежно держит двух человек на одинарной и двойной веревке и легко ослабляется после нагрузки
● Подстраховка узлом «автоблок» дает возможность спасателю остановиться в любой точке спуска и освободить руки для каких-либо необходимых действий. подробнее про узел (Автоблок) 👉 https://t.me/RopeAccessC1ub/29
Последовательность организации спуска с данной системой подвески:
1. Спасатель и пострадавший должны находиться на спусковой станции на самостраховках.
2. После организации подвески спасатель нагружает«автоблок» своим весом и дает узлу сработать (затянуться).
3. Спасатель удерживает «автоблок» в натянутом (сработавшем) состоянии и переносит вес пострадавшего на спусковое устройство. Важно! Если переносить вес пострадавшего на страховочно - спусковое устройство (ССУ) без предварительного нагружения «автоблока» и натяжения спусковой веревки – то под его весом ССУ поедет вниз и начнет стравливать «автоблок» по веревке.
4. Спасатель на спусковой станции отстегивает от спусковой станции обе самостраховки (свою и пострадавшего).
5. Ослабить «автоблок» и начать спуск.
Интересный Факт:
Годом рождения альпинизма принято считать 1786 год — в это время была покорена самая высокая вершина Альп — Монблан.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Применение Rope Access Войсками Специального Назначения.
Веревка
Объявленная прочность на разрыв не тот показатель, по которому можно судить о надежности веревки.
Она относится к первоначальному состоянию веревки в момент испытаний, при которых было чисто, сухо и не было узлов.
Например, при объявленной прочности 2350 кГ, в результате встегивания веревки в первый же карабин при помощи узла "восьмерка" прочность ее убывает до 1290 кГ .
Чем сильнее изгиб веревки, тем меньше ее стойкость.
Поведение веревки в узлах при плавно нарастающей вплоть до разрушения нагрузке изучено многократно. На основе многочисленных испытаний составлены таблицы, показывающие, на сколько процентов уменьшается прочность веревки при использовании разных узлов.
Известное представление об этом может дать таблица составленная по результатам испытаний статических веревок.
Узлы для закрепления веревки.
---------------------------------------------------------------------
№ Вид узла Уменьшение прочности веревки в %
---------------------------------------------------------------------
1. Девятка........................................ 30 %
2. Восьмерка ..................................... 45 %
3. Двойной булинь ................................ 47 %
4. Булинь ........................................ 48 %
5. Узел проводника ............................... 50 %
----------------------------------------------------------------------
Узлы для связывания веревок и шнуров.
----------------------------------------------------------------------
1. Двойной ткацкий ............................... 44 %
2. Встречная восьмерка ........................... 53 %
3. Встречный проводник ........................... 59 %
----------------------------------------------------------------------
‼ЗАПОМHИ‼
- Различные виды узлов уменьшают прочность веревки от 30 до 60 %.
- Чем меньше радиус перегиба и сильнее сжатие веревке, тем меньше ее прочность.
- Наличие узлов на веревки не снижает ее динамических свойств.
Интересный факт:
В 1830 году состоялось уникальное по смелости восхождение на вершину шпиля Петропавловского собора в Петербурге.
Его осуществил 23-летний крестьянин из Ярославской губернии Петр Телушкин. Необходимо было поправить поврежденный крест, увенчивающий шпиль, но для этого требовалось соорудить дорогостоящие леса. Петр Телушкин вызвался сделать эту работу с помощью веревочной петли. Захлестнув петлю вокруг основания шпиля и обвязавшись ею, он, держась за ребра кровельных листов, выступающих всего на 5 сантиметров, при огромном стечении народа поднялся к самому основанию креста и, сделав необходимые поправки, благополучно спустился обратно.
За этот подвиг Петр Телушкин был награжден серебряной медалью «За усердие».
Объявленная прочность на разрыв не тот показатель, по которому можно судить о надежности веревки.
Она относится к первоначальному состоянию веревки в момент испытаний, при которых было чисто, сухо и не было узлов.
Например, при объявленной прочности 2350 кГ, в результате встегивания веревки в первый же карабин при помощи узла "восьмерка" прочность ее убывает до 1290 кГ .
Чем сильнее изгиб веревки, тем меньше ее стойкость.
Поведение веревки в узлах при плавно нарастающей вплоть до разрушения нагрузке изучено многократно. На основе многочисленных испытаний составлены таблицы, показывающие, на сколько процентов уменьшается прочность веревки при использовании разных узлов.
Известное представление об этом может дать таблица составленная по результатам испытаний статических веревок.
Узлы для закрепления веревки.
---------------------------------------------------------------------
№ Вид узла Уменьшение прочности веревки в %
---------------------------------------------------------------------
1. Девятка........................................ 30 %
2. Восьмерка ..................................... 45 %
3. Двойной булинь ................................ 47 %
4. Булинь ........................................ 48 %
5. Узел проводника ............................... 50 %
----------------------------------------------------------------------
Узлы для связывания веревок и шнуров.
----------------------------------------------------------------------
1. Двойной ткацкий ............................... 44 %
2. Встречная восьмерка ........................... 53 %
3. Встречный проводник ........................... 59 %
----------------------------------------------------------------------
‼ЗАПОМHИ‼
- Различные виды узлов уменьшают прочность веревки от 30 до 60 %.
- Чем меньше радиус перегиба и сильнее сжатие веревке, тем меньше ее прочность.
- Наличие узлов на веревки не снижает ее динамических свойств.
Интересный факт:
В 1830 году состоялось уникальное по смелости восхождение на вершину шпиля Петропавловского собора в Петербурге.
Его осуществил 23-летний крестьянин из Ярославской губернии Петр Телушкин. Необходимо было поправить поврежденный крест, увенчивающий шпиль, но для этого требовалось соорудить дорогостоящие леса. Петр Телушкин вызвался сделать эту работу с помощью веревочной петли. Захлестнув петлю вокруг основания шпиля и обвязавшись ею, он, держась за ребра кровельных листов, выступающих всего на 5 сантиметров, при огромном стечении народа поднялся к самому основанию креста и, сделав необходимые поправки, благополучно спустился обратно.
За этот подвиг Петр Телушкин был награжден серебряной медалью «За усердие».
Австрийский проводник.
Применение
·Для временного изолирования перебитой части верёвки в аварийной ситуации (меньше съедает прочности веревки чем деревянный или восьмерка)
·Для крепления среднего участника в связке на маршруте(Горный альпинизм)
·Для привязывания верёвки к основным и промежуточным креплениям
·Для крепления на станцию — на конце верёвки завязать восьмерку на станцию 1, на станцию 2 завязать австрийский проводник, завязанный на середине верёвки после восьмёрки
Достоинства:
·Узел — надёжен
·Незначительное уменьшение прочности верёвки
·Работает в любом направлении
·Легко развязывать после приложенной нагрузки
·Контрольный узел не нужен
·Создан для завязывания исключительно на середине верёвки
Узел позволяет исключить из-под нагрузки повреждённый участок верёвки в аварийной ситуации
Недостатки.
·Невозможно быстро завязать узел одной рукой в аварийной ситуации
·Трудно завязывать узел, когда руки в рукавицах (актуально для альпинизма, и пром. альпинизма )
·Трудно изменять размер петли узла
·Сравнительная сложность завязывания узла
·Вероятность ошибиться при завязывании узла
·Трудно отличить правильно завязанный узел от неправильного
·Несколько способов завязывания
Интересный факт:
С помощью этого узла можно сделать веревочную лестницу. На веревке сравнительно недалеко друг от друга завязываются петли. При подъеме по вертикально закрепленной веревке человек вставляет в эти петли ноги и цепляется за них руками. Но применение такой лестницы требует большого расхода веревки и немалых физических усилий.
Применение
·Для временного изолирования перебитой части верёвки в аварийной ситуации (меньше съедает прочности веревки чем деревянный или восьмерка)
·Для крепления среднего участника в связке на маршруте(Горный альпинизм)
·Для привязывания верёвки к основным и промежуточным креплениям
·Для крепления на станцию — на конце верёвки завязать восьмерку на станцию 1, на станцию 2 завязать австрийский проводник, завязанный на середине верёвки после восьмёрки
Достоинства:
·Узел — надёжен
·Незначительное уменьшение прочности верёвки
·Работает в любом направлении
·Легко развязывать после приложенной нагрузки
·Контрольный узел не нужен
·Создан для завязывания исключительно на середине верёвки
Узел позволяет исключить из-под нагрузки повреждённый участок верёвки в аварийной ситуации
Недостатки.
·Невозможно быстро завязать узел одной рукой в аварийной ситуации
·Трудно завязывать узел, когда руки в рукавицах (актуально для альпинизма, и пром. альпинизма )
·Трудно изменять размер петли узла
·Сравнительная сложность завязывания узла
·Вероятность ошибиться при завязывании узла
·Трудно отличить правильно завязанный узел от неправильного
·Несколько способов завязывания
Интересный факт:
С помощью этого узла можно сделать веревочную лестницу. На веревке сравнительно недалеко друг от друга завязываются петли. При подъеме по вертикально закрепленной веревке человек вставляет в эти петли ноги и цепляется за них руками. Но применение такой лестницы требует большого расхода веревки и немалых физических усилий.
Несчастные случаи в промышленном альпинизме!!
Всем привет🖐. Промониторив огромное количество сайтов в поисках информации по данной теме, довольно часто натыкался на нижеприведенную статистику.
Доверять ей или нет, дело каждого. Так, как автор (Владислав Еремеев, Москва) утверждает, что брал информацию из неофициальных источников, и проводил собственный анализ☝. материал имеет место быть, и достоин публикации. Данная информация хоть и старая, но даст вам понимание более частых ошибок, приводящих к несчастному случаю.
На декабрь 2013 зарегистрирован 331 инцидент. Из них с лёгкими последствиями или без последствий вообще -174. Несчастных случаев с фатальными последствиями: 72, в которых погибло 78 человек. Несчастных случаев с тяжкими травмами: 90, в которых пострадало 96 человек.
Более 95% инцидентов произошли в период 2003—2013 гг.
Анализ✔
45% от общего числа несчастных случаев с тяжелыми или фатальными последствиями связанны с ошибками в завешивании веревок и организации точек закрепления.
11,5% от общего числа случаев — имело место перерезание веревки острой кромкой.
25% несчастных случаев связанны с нахождением без страховки на краю (в опасной зоне) или работой, вообще не пристегнутым к веревке.В том числе, фатальных случаев по этой причине — 15% от общего числа НС.
В 11,5% несчастных случаев известно, что пострадавший к моменту происшествия находился в состоянии стресса или переутомления.
11% несчастных случаев связаны с неправильной организацией страховочной системы (удар об рельеф, конструкции при зависании на страховке; обрезание страховочной веревки острой кромкой при маятнике на ней после обрезания основной; или др.)
Почти в 10% несчастных случаев одной из причин было отсутствие узла на конце веревки, недостающей земли.
8,6% несчастных случаев связанны с зажиманием или не срабатыванием самостраховочного устройства.
В более чем 7% инцидентов выявлена их единственная причина — падение (сброс сверху) камня или предмета. Среди них — 6 человек погибло.
Складывать процентные соотношения для поучения общих 100% случаев ,не является целесообразным. Т.к к примеру ( В 11,5% несчастных случаев известно, что пострадавший к моменту происшествия находился в состоянии стресса или переутомления значит, что пострадавший мог ошибиться в завешивании веревок,и точки закрепления, тем самым войдя в те 45% которые относятся к этой категории.)
Владею информацией что только (Ноябрь-Декабрь) 2020г. Город Кирсанов. Сахарный завод <Кристалл>
2 несчастных случая. Оба при работе с краном, в люльке. Первый с тяжелыми травмами, но завод замял это дело. Второй смертельный(задавило люлькой) но не на территории завода.
Берегите себя и свое здоровье!!!
Всем привет🖐. Промониторив огромное количество сайтов в поисках информации по данной теме, довольно часто натыкался на нижеприведенную статистику.
Доверять ей или нет, дело каждого. Так, как автор (Владислав Еремеев, Москва) утверждает, что брал информацию из неофициальных источников, и проводил собственный анализ☝. материал имеет место быть, и достоин публикации. Данная информация хоть и старая, но даст вам понимание более частых ошибок, приводящих к несчастному случаю.
На декабрь 2013 зарегистрирован 331 инцидент. Из них с лёгкими последствиями или без последствий вообще -174. Несчастных случаев с фатальными последствиями: 72, в которых погибло 78 человек. Несчастных случаев с тяжкими травмами: 90, в которых пострадало 96 человек.
Более 95% инцидентов произошли в период 2003—2013 гг.
Анализ✔
45% от общего числа несчастных случаев с тяжелыми или фатальными последствиями связанны с ошибками в завешивании веревок и организации точек закрепления.
11,5% от общего числа случаев — имело место перерезание веревки острой кромкой.
25% несчастных случаев связанны с нахождением без страховки на краю (в опасной зоне) или работой, вообще не пристегнутым к веревке.В том числе, фатальных случаев по этой причине — 15% от общего числа НС.
В 11,5% несчастных случаев известно, что пострадавший к моменту происшествия находился в состоянии стресса или переутомления.
11% несчастных случаев связаны с неправильной организацией страховочной системы (удар об рельеф, конструкции при зависании на страховке; обрезание страховочной веревки острой кромкой при маятнике на ней после обрезания основной; или др.)
Почти в 10% несчастных случаев одной из причин было отсутствие узла на конце веревки, недостающей земли.
8,6% несчастных случаев связанны с зажиманием или не срабатыванием самостраховочного устройства.
В более чем 7% инцидентов выявлена их единственная причина — падение (сброс сверху) камня или предмета. Среди них — 6 человек погибло.
Складывать процентные соотношения для поучения общих 100% случаев ,не является целесообразным. Т.к к примеру ( В 11,5% несчастных случаев известно, что пострадавший к моменту происшествия находился в состоянии стресса или переутомления значит, что пострадавший мог ошибиться в завешивании веревок,и точки закрепления, тем самым войдя в те 45% которые относятся к этой категории.)
Владею информацией что только (Ноябрь-Декабрь) 2020г. Город Кирсанов. Сахарный завод <Кристалл>
2 несчастных случая. Оба при работе с краном, в люльке. Первый с тяжелыми травмами, но завод замял это дело. Второй смертельный(задавило люлькой) но не на территории завода.
Берегите себя и свое здоровье!!!
Двойной и одинарный UIAA (УИАА)
УИАА, пожарный, Мунтера.
Применение:
Самостоятельный спуск
Страховка лидера, второго участника
Спуск пострадавшего
Двойной УИАА создаёт больше трения. Спуск бо́льших грузов (пострадавший с сопровождающим) спуск на более тонких верёвках.
Рекомендуется применять в паре со схватывающим узлом.
Для правильной работы узла требуется грушевидный карабин☝.
Ходовой конец узла должен располагаться на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин.
При спасательных работах и спуске тяжелых грузов применяют двойной UIAA
Плюсы
·Узел прост
Недостатки
·требуется грушевидный карабин.
·Обязательно требуется карабин с муфтой
·Карабин должен быть обязательно замуфтован
·Узел UIAA закручивает верёвку, (У двойного UIAA такого минуса нет)
·Необходимо следить за правильным завязыванием узла — ходовой (ненагружаемый) конец узла должен располагаться на противоположной стороне от муфты карабина( Обратить внимание при завязывании двойного UIAA)
УИАА, пожарный, Мунтера.
Применение:
Самостоятельный спуск
Страховка лидера, второго участника
Спуск пострадавшего
Двойной УИАА создаёт больше трения. Спуск бо́льших грузов (пострадавший с сопровождающим) спуск на более тонких верёвках.
Рекомендуется применять в паре со схватывающим узлом.
Для правильной работы узла требуется грушевидный карабин☝.
Ходовой конец узла должен располагаться на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин.
При спасательных работах и спуске тяжелых грузов применяют двойной UIAA
Плюсы
·Узел прост
Недостатки
·требуется грушевидный карабин.
·Обязательно требуется карабин с муфтой
·Карабин должен быть обязательно замуфтован
·Узел UIAA закручивает верёвку, (У двойного UIAA такого минуса нет)
·Необходимо следить за правильным завязыванием узла — ходовой (ненагружаемый) конец узла должен располагаться на противоположной стороне от муфты карабина( Обратить внимание при завязывании двойного UIAA)
КАРАБИНЫ: ВИДЫ, ПРИМЕНЕНИЕ
Всем привет🖐. Данная тема слишком обширна и, как бы я не пытался ее сократить в один пост, это наврядли получится.
Имеется огромное количество карабинов разной формы, применяются они соответственно для различных целей. Поэтому разобью информацию на несколько блоков, и постепенно с определенным временным интервалом постараюсь ее донести.
Современные карабины изготавливаются из стали и алюминиевых сплавов (дюралюминий), а также титана и пластика.
Стальные карабины более износостойкие, чем алюминиевые. Для придания им повышенных антикоррозийных свойств их хромируют, оцинковывают или покрывают порошковой краской.
Алюминиевые (дюралюминиевые) карабины из сплавов при тех же габаритах, что и стальные, легче в 2-3 раза. Они также подвергаются анодированию для усиления антикоррозийных свойств.
Титановые карабины на сегодняшний день морально устарели и не производятся, но по-прежнему встречаются в обиходе, т.к. во времена СССР были наштампованы в значительных количествах. Титановые значительно легче, чем стальные, и более износостойкие, чем алюминиевые, но, тем не менее, имеют ряд недостатков.
Титан обладает низкой теплопроводностью, и если такой карабин применить со спусковыми устройствами типа шайбы, восьмёрки и др., где трение верёвки идёт через карабин, это может привести к оплавлению верёвки, и затем, при резком остывании, к потере прочности карабина. Также титан крайне не любит падений — это приводит к образованию микротрещин.
Из пластика изготавливаются вспомогательные карабины — каритулы. С их помощью можно организовать быстрый и удобный доступ к снаряжению
Грушевидные карабины (HMS) HalbMastwurfSicherung — HMS — «спуск на полувыбленочном (это не матершинное слово☝) узле», то есть на узле UIAA)
· Конструкция грушевидных карабинов специально разработана для применения с узлом UIAA и спусковыми устройствами типа шайба восьмёрка и т.п.
· Геометрия прутка карабина, его диаметр, радиус в месте соприкосновения с верёвкой обеспечивают безопасное скольжение веревки через карабин.
· Асимметричная форма обеспечивают широкое раскрытие защёлки и позволяют использовать такой карабин как накопитель: присоединять несколько элементов снаряжения. Например, его удобно использовать, (особенно большие HMS карабины) ,как «центральный» карабин на станциях, в него могут встать на самостраховку несколько человек.
Всем привет🖐. Данная тема слишком обширна и, как бы я не пытался ее сократить в один пост, это наврядли получится.
Имеется огромное количество карабинов разной формы, применяются они соответственно для различных целей. Поэтому разобью информацию на несколько блоков, и постепенно с определенным временным интервалом постараюсь ее донести.
Современные карабины изготавливаются из стали и алюминиевых сплавов (дюралюминий), а также титана и пластика.
Стальные карабины более износостойкие, чем алюминиевые. Для придания им повышенных антикоррозийных свойств их хромируют, оцинковывают или покрывают порошковой краской.
Алюминиевые (дюралюминиевые) карабины из сплавов при тех же габаритах, что и стальные, легче в 2-3 раза. Они также подвергаются анодированию для усиления антикоррозийных свойств.
Титановые карабины на сегодняшний день морально устарели и не производятся, но по-прежнему встречаются в обиходе, т.к. во времена СССР были наштампованы в значительных количествах. Титановые значительно легче, чем стальные, и более износостойкие, чем алюминиевые, но, тем не менее, имеют ряд недостатков.
Титан обладает низкой теплопроводностью, и если такой карабин применить со спусковыми устройствами типа шайбы, восьмёрки и др., где трение верёвки идёт через карабин, это может привести к оплавлению верёвки, и затем, при резком остывании, к потере прочности карабина. Также титан крайне не любит падений — это приводит к образованию микротрещин.
Из пластика изготавливаются вспомогательные карабины — каритулы. С их помощью можно организовать быстрый и удобный доступ к снаряжению
Грушевидные карабины (HMS) HalbMastwurfSicherung — HMS — «спуск на полувыбленочном (это не матершинное слово☝) узле», то есть на узле UIAA)
· Конструкция грушевидных карабинов специально разработана для применения с узлом UIAA и спусковыми устройствами типа шайба восьмёрка и т.п.
· Геометрия прутка карабина, его диаметр, радиус в месте соприкосновения с верёвкой обеспечивают безопасное скольжение веревки через карабин.
· Асимметричная форма обеспечивают широкое раскрытие защёлки и позволяют использовать такой карабин как накопитель: присоединять несколько элементов снаряжения. Например, его удобно использовать, (особенно большие HMS карабины) ,как «центральный» карабин на станциях, в него могут встать на самостраховку несколько человек.
Узел Бахмана
Схватывающий узел, обычно применяемый для силовых операций с верёвкой (например, натяжение полиспаста). Для самостраховки применяется редко. Но все же в экстренных случаях применим.
Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной верёвке. Репшнур простёгивается в карабин, складывается вдвое (закольцевать), и 2 — 6 раз обматывается вокруг основной верёвки, к которой приложена длинная сторона карабина, при каждом витке простёгиваясь через карабин.
Под нагрузкой репшнур прижимает карабин к верёвке, и исключает его перемещение. Надёжность схватывания узла зависит от количества витков на верёвке. Обычно применяют 4 оборота. Для перемещения узла вдоль верёвки, следует снять нагрузку с узла, и двигать карабин.
Этот узел гораздо удобнее прусика при подъёме по верёвке без жумара, кроля, или других устройств (в аварийных ситуациях). Главное удобство в том, что в отличие от прусика, у этого узла появляется рукоятка (карабин), за которую намного проще передвигать по верёвке этот узел, чем прусик.
Если узел используется как основной (то есть нагружен весом человека или является единственной страховкой ненадёжно стоящего человека), то карабин должен быть замуфтован
Схватывающий узел, обычно применяемый для силовых операций с верёвкой (например, натяжение полиспаста). Для самостраховки применяется редко. Но все же в экстренных случаях применим.
Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной верёвке. Репшнур простёгивается в карабин, складывается вдвое (закольцевать), и 2 — 6 раз обматывается вокруг основной верёвки, к которой приложена длинная сторона карабина, при каждом витке простёгиваясь через карабин.
Под нагрузкой репшнур прижимает карабин к верёвке, и исключает его перемещение. Надёжность схватывания узла зависит от количества витков на верёвке. Обычно применяют 4 оборота. Для перемещения узла вдоль верёвки, следует снять нагрузку с узла, и двигать карабин.
Этот узел гораздо удобнее прусика при подъёме по верёвке без жумара, кроля, или других устройств (в аварийных ситуациях). Главное удобство в том, что в отличие от прусика, у этого узла появляется рукоятка (карабин), за которую намного проще передвигать по верёвке этот узел, чем прусик.
Если узел используется как основной (то есть нагружен весом человека или является единственной страховкой ненадёжно стоящего человека), то карабин должен быть замуфтован
Forwarded from TelepostBot
Грудная обвязка из веревки.
Отдельная грудная обвязка. (Предельно понятная схема вязки на первом изображении) . Завязывается на груди петлей из обрезанной веревки длиной 3,8—4 м. К грудной обвязке пристегивают карабином основную веревку (А),а на перила, петлю со схватывающим узлом.
Схватывающий узел. (узел Прусика) Применяется для самостраховки, подъема по веревке и других целей. Завязывается на основной веревке из петли шнура длиною 1,4—1,5 м. В отличие от других узлов схватывающий узел свободно скользит по основной веревке, если его двигать рукой, но если узел тянуть за шнур, то он затягивается и прочно схватывает основную веревку.
Так же можно применить узел Бахмана https://t.me/RopeAccessC1ub/42
Отдельная грудная обвязка. (Предельно понятная схема вязки на первом изображении) . Завязывается на груди петлей из обрезанной веревки длиной 3,8—4 м. К грудной обвязке пристегивают карабином основную веревку (А),а на перила, петлю со схватывающим узлом.
Схватывающий узел. (узел Прусика) Применяется для самостраховки, подъема по веревке и других целей. Завязывается на основной веревке из петли шнура длиною 1,4—1,5 м. В отличие от других узлов схватывающий узел свободно скользит по основной веревке, если его двигать рукой, но если узел тянуть за шнур, то он затягивается и прочно схватывает основную веревку.
Так же можно применить узел Бахмана https://t.me/RopeAccessC1ub/42
Преодоление узла на страховочной верёвке
Допущение узлов на страховочной веревке не является нормой, крайне не рекомендуется использовать (перебитую, переломанную веревку.)
Но на практике эта проблема часто игнорируется и не всегда по вине альпиниста (плохое обеспечение, отношение вышестоящего руководства, Вечные гонки на объектах-Быстрее-Быстрее-Быстрее,) Порой приходится работать с тем что есть.
‼Не забывайте закон о непрерывности страховки‼
1.Спуститься/подняться до узла.
2.Создать вторую точку крепления к страховочной верёвке: завязать узел австрийский проводник https://t.me/RopeAccessC1ub/37 и встегнуть в его петлю ус.
3.Переставить страховочное устройство через узел.
4.Снять вторую точку присоединения, созданную в пункте 2.
Продолжить движение.
Интересный Факт
Осенью 1946 года. Юному Францу Бахману исполнилось 16 летон начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности.
Спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить способ подъема по веревке!
Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных.
Отправившись на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина https://t.me/RopeAccessC1ub/42
Допущение узлов на страховочной веревке не является нормой, крайне не рекомендуется использовать (перебитую, переломанную веревку.)
Но на практике эта проблема часто игнорируется и не всегда по вине альпиниста (плохое обеспечение, отношение вышестоящего руководства, Вечные гонки на объектах-Быстрее-Быстрее-Быстрее,) Порой приходится работать с тем что есть.
‼Не забывайте закон о непрерывности страховки‼
1.Спуститься/подняться до узла.
2.Создать вторую точку крепления к страховочной верёвке: завязать узел австрийский проводник https://t.me/RopeAccessC1ub/37 и встегнуть в его петлю ус.
3.Переставить страховочное устройство через узел.
4.Снять вторую точку присоединения, созданную в пункте 2.
Продолжить движение.
Интересный Факт
Осенью 1946 года. Юному Францу Бахману исполнилось 16 летон начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности.
Спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить способ подъема по веревке!
Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных.
Отправившись на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина https://t.me/RopeAccessC1ub/42
Вариант стопора узла UIAA и двойного UIAA при спуске груза, страховке лидера или второго участника, спуске спасателя с пострадавшим.
https://t.me/RopeAccessC1ub/39
Пару тренировок, очень легко запоминается☝🏼
https://t.me/RopeAccessC1ub/39
Пару тренировок, очень легко запоминается☝🏼
Повторная установка трубы сточных вод, поврежденной во время зимних штормов. 30 метров над уровнем моря. На большом расстоянии от ближайшей платформы. Гораздо интереснее, чем каждый день протирать офисное кресло с 8 до 5.
Промышленные альпинисты
Гордитесь своей работой👍
Промышленные альпинисты
Гордитесь своей работой👍
D образные карабины
У карабинов с такой формой нагрузка приходится на основную ось, снимая давление на защёлку и повышая прочность устройства. Такие карабины удобно применять в организации переправ и троллеев и подъёме грузов.
Карабины-овалы
Симметричная форма овального карабина позволяет свободно проворачивать его во время пристёгивая к снаряжению и оптимально распределять нагрузку между щёчками блок-ролика и карабином, не создавая изломов и перекосов. Соответственно, не будет дополнительного трения на щёчки блок-ролика.
Фото (слева направо): грушевидный карабин и узел UIAA, овальный карабин с блок-роликом (правильное использование), D-образный карабин с блок-роликом (неправильное использование).
У карабинов с такой формой нагрузка приходится на основную ось, снимая давление на защёлку и повышая прочность устройства. Такие карабины удобно применять в организации переправ и троллеев и подъёме грузов.
Карабины-овалы
Симметричная форма овального карабина позволяет свободно проворачивать его во время пристёгивая к снаряжению и оптимально распределять нагрузку между щёчками блок-ролика и карабином, не создавая изломов и перекосов. Соответственно, не будет дополнительного трения на щёчки блок-ролика.
Фото (слева направо): грушевидный карабин и узел UIAA, овальный карабин с блок-роликом (правильное использование), D-образный карабин с блок-роликом (неправильное использование).
Мини Полиспаст
Система из узлов веревки и карабинов. При необходимости поднять груз на небольшую высоту, снять нагрузку с веревки, приспустить небольшой груз и т.д. применяется мини-полиспаст.
Лучше всего система работает на карабинах круглого сечения с большим диаметром прутка и широкой плоской частью (карабины типа HMS).
Для завязывания рекомендуется использовать корделет (тонкий репшнур создает меньшее трение).
Важно следить за отсутствием перехлестов прядей мини-полиспаста и за тем, чтобы конец веревки был закреплен на верхнем карабине.
При необходимости блокировка мини-полиспаста производится аналогично блокировке узла UIAA или двойного UIAA https://t.me/RopeAccessC1ub/46
Мини-полиспаст с теоретическим выигрышем большим чем 1:6 теряет эффективность из-за трения между витками полиспаста в карабинах. Как и все простые четные полиспасты тянуть эффективнее по направлению от груза.
Система из узлов веревки и карабинов. При необходимости поднять груз на небольшую высоту, снять нагрузку с веревки, приспустить небольшой груз и т.д. применяется мини-полиспаст.
Лучше всего система работает на карабинах круглого сечения с большим диаметром прутка и широкой плоской частью (карабины типа HMS).
Для завязывания рекомендуется использовать корделет (тонкий репшнур создает меньшее трение).
Важно следить за отсутствием перехлестов прядей мини-полиспаста и за тем, чтобы конец веревки был закреплен на верхнем карабине.
При необходимости блокировка мини-полиспаста производится аналогично блокировке узла UIAA или двойного UIAA https://t.me/RopeAccessC1ub/46
Мини-полиспаст с теоретическим выигрышем большим чем 1:6 теряет эффективность из-за трения между витками полиспаста в карабинах. Как и все простые четные полиспасты тянуть эффективнее по направлению от груза.
Стремя
Данный пост имел не корректные данные, и был удален. Спасибо внимательным подписчикам!!! Помогаете делать контент Лучше👍
Тормозящий вспомогательный узел, завязываемый основной веревкой на карабине, обеспечивая тем самым страховку альпиниста.
Применяют для создания петли для ноги при подъёме в технике «грудь-нога», отчего и приобрёл своё название «стремя». Узел часто используют в альпинизме. Также может применяться в спасательных работах , и для самостраховки. Преимущество использования стремени в самостраховке — возможность быстрого и лёгкого регулирования длины. (Уса самостраховки)
Самостраховка (страховочные усы) в альпинизме — отрезок динамической верёвки диаметром 9-11 мм, обеспечивающий страховку в альпинизме, спелеотуризме, промальпе.
Страховочные усы могут быть сшитыми или с узлами и залиты пластиком, предотвращающим саморазвязывание, с регулирующим длину зажимом и амортизатором рывка.
Самостраховка может быть скользящей на горизонтальных перилах, или выполненной с помощью схватывающего узла (или зажима) на наклонных или вертикальных перилах.
Достоинства
·Узел — прост
·Может быть завязан одной рукой
·Узел позволяет легко и быстро регулировать длину верёвки
·Легко развязывать после большой нагрузки или рывка
·Узел завязывают серединой верёвки, чем обеспечивается надёжная страховка
Недостатки
Узел ползёт под нагрузкой
·Могут требоваться стопорный и контрольный узлы
·Легко ошибиться при завязывании
Применение
В альпинизме
·Введён в использование в альпинизме для опоры ног при вылезании из ледовой трещины по закреплённой верёвке
·Сейчас чаще используют для самостраховки — закрепление верёвки на станции
Для вязания носилок
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=82ONvcolarQ.
Данный пост имел не корректные данные, и был удален. Спасибо внимательным подписчикам!!! Помогаете делать контент Лучше👍
Тормозящий вспомогательный узел, завязываемый основной веревкой на карабине, обеспечивая тем самым страховку альпиниста.
Применяют для создания петли для ноги при подъёме в технике «грудь-нога», отчего и приобрёл своё название «стремя». Узел часто используют в альпинизме. Также может применяться в спасательных работах , и для самостраховки. Преимущество использования стремени в самостраховке — возможность быстрого и лёгкого регулирования длины. (Уса самостраховки)
Самостраховка (страховочные усы) в альпинизме — отрезок динамической верёвки диаметром 9-11 мм, обеспечивающий страховку в альпинизме, спелеотуризме, промальпе.
Страховочные усы могут быть сшитыми или с узлами и залиты пластиком, предотвращающим саморазвязывание, с регулирующим длину зажимом и амортизатором рывка.
Самостраховка может быть скользящей на горизонтальных перилах, или выполненной с помощью схватывающего узла (или зажима) на наклонных или вертикальных перилах.
Достоинства
·Узел — прост
·Может быть завязан одной рукой
·Узел позволяет легко и быстро регулировать длину верёвки
·Легко развязывать после большой нагрузки или рывка
·Узел завязывают серединой верёвки, чем обеспечивается надёжная страховка
Недостатки
Узел ползёт под нагрузкой
·Могут требоваться стопорный и контрольный узлы
·Легко ошибиться при завязывании
Применение
В альпинизме
·Введён в использование в альпинизме для опоры ног при вылезании из ледовой трещины по закреплённой верёвке
·Сейчас чаще используют для самостраховки — закрепление верёвки на станции
Для вязания носилок
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=82ONvcolarQ.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В России под словом «спелеология» ошибочно понимается не только наука, изучающая пещеры, но и спортивный туризм, связанный с прохождением пещер.
На самом деле их следует различать, спелеология — это наука, а посещение пещер со спортивной или познавательной целью относится к спелео туризму.
В английском языке эти понятия также строго разделены, научная спелеология — «speleology», спортивная — «caving».
Одним из разделов спелеологии является относительно новое направление — занимающееся исследованием искусственных подземных сооружений: горных выработок, древних и современных городских коммуникаций и прочее.
На самом деле их следует различать, спелеология — это наука, а посещение пещер со спортивной или познавательной целью относится к спелео туризму.
В английском языке эти понятия также строго разделены, научная спелеология — «speleology», спортивная — «caving».
Одним из разделов спелеологии является относительно новое направление — занимающееся исследованием искусственных подземных сооружений: горных выработок, древних и современных городских коммуникаций и прочее.
Еще один вариант схватывающего узла Бахмана
Первый в мире карабинный схватывающий узел FB-47 был изобретен в 1947 году Францем Бахманом. Схема завязвания и фото узла под нагрузкой на современных веревках.
С 1949 года Бахман использовал этот узел преимущественно при многодневных восхождениях. Вечером он оставлял на стене закрепленные веревки, чтобы подняться по ним на следующий день. Оказалось, что узел вполне работоспособен даже на мокрых и заледеневших веревках! Подходил он и для подъема по сдвоенной веревке. По удобству и легкости передвижения этот первый карабинный схватывающий узел был сравним с современными зажимами, а кое в чем и превосходил их.
В 1951 году описание этого узла появилось в альпинистских журналах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Известный тирольский альпинист и горный спасатель Вестль Маринер оценил достоинства узла, но указал и на его существенные недостатки –сложность завязывания и необходимость использования карабина с муфтой, которые в то время были очень тяжелы.
Первый в мире карабинный схватывающий узел FB-47 был изобретен в 1947 году Францем Бахманом. Схема завязвания и фото узла под нагрузкой на современных веревках.
С 1949 года Бахман использовал этот узел преимущественно при многодневных восхождениях. Вечером он оставлял на стене закрепленные веревки, чтобы подняться по ним на следующий день. Оказалось, что узел вполне работоспособен даже на мокрых и заледеневших веревках! Подходил он и для подъема по сдвоенной веревке. По удобству и легкости передвижения этот первый карабинный схватывающий узел был сравним с современными зажимами, а кое в чем и превосходил их.
В 1951 году описание этого узла появилось в альпинистских журналах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Известный тирольский альпинист и горный спасатель Вестль Маринер оценил достоинства узла, но указал и на его существенные недостатки –сложность завязывания и необходимость использования карабина с муфтой, которые в то время были очень тяжелы.
