КОРОТКИЙ СПУСК НА ЗАЖИМАХ
🟡Для коротких спусков по веревке не обязательно переключаться на спусковое устройство. Два зажима — ведущий и фиксирующий — могут быть альтернативным образом использованы для спуска.
Метод коротких шагов
🔸Переместите вес на ведущий зажим.
🔸 Деактивируйте грудной зажим и переместите его на шаг вниз, не открывая.
🔸Переместите вес на грудной зажим.
🔸 Деактивируйте ведущий зажим, не открывая его, и переместите вниз вплоть до грудного зажима.
🟡Для коротких спусков по веревке не обязательно переключаться на спусковое устройство. Два зажима — ведущий и фиксирующий — могут быть альтернативным образом использованы для спуска.
Метод коротких шагов
🔸Переместите вес на ведущий зажим.
🔸 Деактивируйте грудной зажим и переместите его на шаг вниз, не открывая.
🔸Переместите вес на грудной зажим.
🔸 Деактивируйте ведущий зажим, не открывая его, и переместите вниз вплоть до грудного зажима.
❗️Навигация по каналу❗️
Короткий спуск на зажимах
https://t.me/RopeAccessC1ub/6
Восьмерка
https://t.me/RopeAccessC1ub/18
Способ дюльфера
https://t.me/RopeAccessC1ub/19
Подъем с помощью зажимов
https://t.me/RopeAccessC1ub/25
Карабинный тормоз
https://t.me/RopeAccessC1ub/28
Спуск с пострадавшим
https://t.me/RopeAccessC1ub/31
Смерть при спасении
https://t.me/RopeAccessC1ub/26
Автоблок
https://t.me/RopeAccessC1ub/29
Прочность Веревки
https://t.me/RopeAccessC1ub/34
Австрийский проводник
https://t.me/RopeAccessC1ub/35
Несчастные случаи
https://t.me/RopeAccessC1ub/38
UIAA двойной и одинарный
https://t.me/RopeAccessC1ub/39
Карабины виды применение
https://t.me/RopeAccessC1ub/41
Узел бахмана
https://t.me/RopeAccessC1ub/42
Грудная обвязка из веревки
https://t.me/RopeAccessC1ub/43
Короткий спуск на зажимах
https://t.me/RopeAccessC1ub/6
Восьмерка
https://t.me/RopeAccessC1ub/18
Способ дюльфера
https://t.me/RopeAccessC1ub/19
Подъем с помощью зажимов
https://t.me/RopeAccessC1ub/25
Карабинный тормоз
https://t.me/RopeAccessC1ub/28
Спуск с пострадавшим
https://t.me/RopeAccessC1ub/31
Смерть при спасении
https://t.me/RopeAccessC1ub/26
Автоблок
https://t.me/RopeAccessC1ub/29
Прочность Веревки
https://t.me/RopeAccessC1ub/34
Австрийский проводник
https://t.me/RopeAccessC1ub/35
Несчастные случаи
https://t.me/RopeAccessC1ub/38
UIAA двойной и одинарный
https://t.me/RopeAccessC1ub/39
Карабины виды применение
https://t.me/RopeAccessC1ub/41
Узел бахмана
https://t.me/RopeAccessC1ub/42
Грудная обвязка из веревки
https://t.me/RopeAccessC1ub/43
❗️❗️Прочнее просто не бывает❗️❗️
🔻 ГРЕЙПВАЙН 🔺
«Грейпвайн» имеет характерный рисунок и прост для контроля. С помощью этого узла в альпинизме связывают репшнур для станции или соединяют верёвки, когда нужна одна длинная нитка. Связывать можно репшнур или верёвки одного (❗️в редких случаях, разных диаметров❗️).
«Грейпвайн» меньше других узлов снижает прочность верёвки, всего 5️⃣%. Единственный минус узла — он сильно затягивается под нагрузкой.
🔻 ГРЕЙПВАЙН 🔺
«Грейпвайн» имеет характерный рисунок и прост для контроля. С помощью этого узла в альпинизме связывают репшнур для станции или соединяют верёвки, когда нужна одна длинная нитка. Связывать можно репшнур или верёвки одного (❗️в редких случаях, разных диаметров❗️).
«Грейпвайн» меньше других узлов снижает прочность верёвки, всего 5️⃣%. Единственный минус узла — он сильно затягивается под нагрузкой.
Арбористика
🔸Пожалуй, одним из самых опасных направлений высотных работ является арбористика, которая подразумевает оказание следующих услуг:
Вырубка аварийных деревьев
Укрепление деревьев
Омолаживающая обрезка
Санитарная обрезка
Кронирование
👉 Но у огромного количества людей арбористика ассоциируется со спилом деревьев.👈
Вот к примеру санитарная обрезка
В перечень работ по санитарной обрезке деревьев входят:
удаление высохших веток и сучков;
спиливание ветвей, имеющих повреждения, а также больных и высохших веток;
срез побегов и веток, образующих острый угол со стволом дерева.
‼️ Не путайте арбориста с лесорубом‼️
🔸Пожалуй, одним из самых опасных направлений высотных работ является арбористика, которая подразумевает оказание следующих услуг:
Вырубка аварийных деревьев
Укрепление деревьев
Омолаживающая обрезка
Санитарная обрезка
Кронирование
👉 Но у огромного количества людей арбористика ассоциируется со спилом деревьев.👈
Вот к примеру санитарная обрезка
В перечень работ по санитарной обрезке деревьев входят:
удаление высохших веток и сучков;
спиливание ветвей, имеющих повреждения, а также больных и высохших веток;
срез побегов и веток, образующих острый угол со стволом дерева.
‼️ Не путайте арбориста с лесорубом‼️
🔸☝🏼Это должен знать каждый☝🏻🔸
8️⃣Восьмёрка8️⃣— приспособление для организации страховки и скоростного спуска (дюльфера) в альпинизме, скалолазании и спелеологии.
👉Как правило, это металлическая литая деталь, повторяющая по форме цифру восемь. Два кольца неразрывно связаны друг с другом, одно меньше другого в полтора раза с диаметром внутренней окружности до 50 мм.
‼️Согласно требованиям UIAA, восьмёрка должна выдерживать нагрузку 2500 кг.‼️
🔸Из-за большого трения восьмёрка увеличивает усилие на верёвке в 4-20 раз. Например, если удерживать верёвку руками перед восьмёркой с силой 25 кг, то за восьмёркой усилие будет 200 кг, при усилии захвата руками 50 кг — 300 кг.
Внимание🔺‼️
❌Спуск по отвесным склонам дюльферованием на одной восьмерке без применения дополнительной страховки является грубым нарушением техники безопасности.❌
Рассмотрим варианты спуска:
1️⃣При медленном спуске, спуске с рюкзаком или грузом или при спуске тяжёлого груза верёвка закидывается через шейку восьмёрки, что усиливает трение и замедляет спуск (см. иллюстрацию 2)
2️⃣При скоростном (спортивном) спуске верёвка проводится через карабин (см. иллюстрацию 1)
3️⃣Можно использовать также метод спуска, при котором восьмёрка автоматически фиксируется.
Для этого верёвка закручивается 180° против часовой стрелки и закидывается за шейку восьмёрки. При спуске одна рука участника должна постоянно удерживать нижнюю часть верёвки. Другой рукой участник выводит восьмёрку из фиксации, поворачивая её малое кольцо вниз. Если поднять кольцо или просто её отпустить, то верёвка защемится и спуск прекратится (см. иллюстрацию 3,4,5).
8️⃣Восьмёрка8️⃣— приспособление для организации страховки и скоростного спуска (дюльфера) в альпинизме, скалолазании и спелеологии.
👉Как правило, это металлическая литая деталь, повторяющая по форме цифру восемь. Два кольца неразрывно связаны друг с другом, одно меньше другого в полтора раза с диаметром внутренней окружности до 50 мм.
‼️Согласно требованиям UIAA, восьмёрка должна выдерживать нагрузку 2500 кг.‼️
🔸Из-за большого трения восьмёрка увеличивает усилие на верёвке в 4-20 раз. Например, если удерживать верёвку руками перед восьмёркой с силой 25 кг, то за восьмёркой усилие будет 200 кг, при усилии захвата руками 50 кг — 300 кг.
Внимание🔺‼️
❌Спуск по отвесным склонам дюльферованием на одной восьмерке без применения дополнительной страховки является грубым нарушением техники безопасности.❌
Рассмотрим варианты спуска:
1️⃣При медленном спуске, спуске с рюкзаком или грузом или при спуске тяжёлого груза верёвка закидывается через шейку восьмёрки, что усиливает трение и замедляет спуск (см. иллюстрацию 2)
2️⃣При скоростном (спортивном) спуске верёвка проводится через карабин (см. иллюстрацию 1)
3️⃣Можно использовать также метод спуска, при котором восьмёрка автоматически фиксируется.
Для этого верёвка закручивается 180° против часовой стрелки и закидывается за шейку восьмёрки. При спуске одна рука участника должна постоянно удерживать нижнюю часть верёвки. Другой рукой участник выводит восьмёрку из фиксации, поворачивая её малое кольцо вниз. Если поднять кольцо или просто её отпустить, то верёвка защемится и спуск прекратится (см. иллюстрацию 3,4,5).
🔸Спуск, без спускового устройства, Способ Дюльфера.🔸
🟡При подготовке к спуску способом Дюльфера альпинист на охранении (верхнем или скользящий узел Прусика на основной веревке) обкручивает себя приготовленной (закрепленной и опущенной вниз) для спуска веревкой.
🟡Не снимая охранения, он берет веревку, по которой собирается спускаться, и забрасывает ее конец за плечо (левое или правое), оставив впереди себя петлю достаточно длинную (см. рис. а), чтобы можно было перешагнуть через нее ногой, разноименной с плечом, на котором лежит веревка. При этом надо следить, чтобы часть веревки для спуска, пересекающая наискось грудь альпиниста, оказалась под веревкой охранения, идущей от пояса на груди кверху (при любом охранении).
🟡После зашагивания за веревку для спуска она оказывается в следующем положении (см. рис.б). От места закрепления веревка проходит между ног альпиниста и, обогнув одно из бедер, идет наискось груди, под веревкой охранения, на противоположное плечо, с которого свободно свисает за спиной альпиниста. В следующий момент альпинист (см. рис. в), рукой со стороны свободного плеча захватывает веревку, висящую у него за спиной, а другой рукой берет конец той же веревки, идущей от него к месту закрепления. После этого можно начинать спуск.
🟡При подготовке к спуску способом Дюльфера альпинист на охранении (верхнем или скользящий узел Прусика на основной веревке) обкручивает себя приготовленной (закрепленной и опущенной вниз) для спуска веревкой.
🟡Не снимая охранения, он берет веревку, по которой собирается спускаться, и забрасывает ее конец за плечо (левое или правое), оставив впереди себя петлю достаточно длинную (см. рис. а), чтобы можно было перешагнуть через нее ногой, разноименной с плечом, на котором лежит веревка. При этом надо следить, чтобы часть веревки для спуска, пересекающая наискось грудь альпиниста, оказалась под веревкой охранения, идущей от пояса на груди кверху (при любом охранении).
🟡После зашагивания за веревку для спуска она оказывается в следующем положении (см. рис.б). От места закрепления веревка проходит между ног альпиниста и, обогнув одно из бедер, идет наискось груди, под веревкой охранения, на противоположное плечо, с которого свободно свисает за спиной альпиниста. В следующий момент альпинист (см. рис. в), рукой со стороны свободного плеча захватывает веревку, висящую у него за спиной, а другой рукой берет конец той же веревки, идущей от него к месту закрепления. После этого можно начинать спуск.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‼️‼️Спецназ активно применяет Rope Access‼️‼️
Варианты подьема, при помощи зажимов
1️⃣ ручной-ножной зажимы – крепится на участнике:
«грудной зажим» – непосредственно к грудной обвязке участника коротким фалом;
«ножной зажим» – в районе стопы участника на опорной ноге
2️⃣ грудной зажим-стремя
«грудной зажим» – крепится непосредственно к грудной обвязке
«стремя» с петлёй под одну или две опорные ноги – крепится ручным зажимом к несущей верёвке;
3️⃣ грудной-ножной зажимы
Сначала крепят к обуви опорное устройство в виде зажима типа «кролл», «пантин» или «тиблок», с помощью которых создают на несущей верёвке грузовую точку для опорной ноги.
🔸 Потом второй зажим, типа жумар, который обеспечивает фиксацию положения участника на несущей верёвке, крепят коротким фалам к его ИСС. Затем закрепленную несущую верёвку заправляет (заводит):
💥1) в ручной зажим типа жумар, который закреплён к грудной обвязке
💥 2) в ножной опорный для ног зажим и вяжет под ним рабочий ограничивающий узел.
Далее удерживаясь одной рукой за зажим, а второй – за несущую верёвку:
✔а) поднимает опорную ногу с зажимом, сгибая ее в колене, максимально продвигая вверх по несущей верёвке ножной зажим;
✔б) нагружает ножной зажим и выпрямляет опорную ногу, приподнимаясь во весь рост и, одновременно, максимально вверх продвигает по несущей верёвке фиксирующий ручной зажим;
✔в) повисает на несущей веревке, удерживаемый фиксирующим ручным зажимом, и повторно поднимает опорную ногу.
1️⃣ ручной-ножной зажимы – крепится на участнике:
«грудной зажим» – непосредственно к грудной обвязке участника коротким фалом;
«ножной зажим» – в районе стопы участника на опорной ноге
2️⃣ грудной зажим-стремя
«грудной зажим» – крепится непосредственно к грудной обвязке
«стремя» с петлёй под одну или две опорные ноги – крепится ручным зажимом к несущей верёвке;
3️⃣ грудной-ножной зажимы
Сначала крепят к обуви опорное устройство в виде зажима типа «кролл», «пантин» или «тиблок», с помощью которых создают на несущей верёвке грузовую точку для опорной ноги.
🔸 Потом второй зажим, типа жумар, который обеспечивает фиксацию положения участника на несущей верёвке, крепят коротким фалам к его ИСС. Затем закрепленную несущую верёвку заправляет (заводит):
💥1) в ручной зажим типа жумар, который закреплён к грудной обвязке
💥 2) в ножной опорный для ног зажим и вяжет под ним рабочий ограничивающий узел.
Далее удерживаясь одной рукой за зажим, а второй – за несущую верёвку:
✔а) поднимает опорную ногу с зажимом, сгибая ее в колене, максимально продвигая вверх по несущей верёвке ножной зажим;
✔б) нагружает ножной зажим и выпрямляет опорную ногу, приподнимаясь во весь рост и, одновременно, максимально вверх продвигает по несущей верёвке фиксирующий ручной зажим;
✔в) повисает на несущей веревке, удерживаемый фиксирующим ручным зажимом, и повторно поднимает опорную ногу.
❗️❗️❗️Смерть при спасении❗️❗️❗️
🟥Синдром подвешенного состояния
Самое раннее исследование физиологической реакции на зависание и ортостатическую непереносимость было проведено в 1968 году в Лаборатории аэрокосмических медицинских исследований Гарри Г Армстронга. Пять добровольцев были подвешены в парашютной обвязке, один из них потерял сознание через 27 минут. Его бессознательность объяснялась авторами работы «венозным застоем, вызванным положением тела и несоответствующей предтестовой диетой».
Madsen с коллегами описывают случай, когда солдату было поручено имитировать бессознательного пострадавшего зависшего на верёвке, всего через 6 минут он был обнаружен мёртвым.
В мире альпинизма импульс обсуждению данной проблематики был дан в 1972 году на второй международной конференции горноспасательных врачей. Scharfetter и Flora представили результаты исследования 10 случаев, когда альпинисты в результате аварий находились подвешенными до момента спасения сроком от 30 минут до восьми часов.
Двое из них скончались до начала спасательной операции, трое умерли почти сразу после спасения, а пять человек погибли в течение последующих 11 дней.
Ни одна из этих жертв не имела других травм способных привести к летальному исходу, что подняло вопрос: «Почему они умерли?».
Среди примечательных случаев история 23-летней женщины, которая умерла в течение нескольких минут после спасения. При вскрытии серьёзных травм обнаружено не было.
Второй случай относится к американским спелеоавариям и описывает историю мужчины, который застрял на верёвке и скончался, как только с него сняли обвязку.
Эти внезапные смерти после спасения привели к появлению термина “rescue death” (смерть при спасении).
Только в 2007 году начали развиваться теории, основанные на развитии от сдавления обвязкой "эффекта жгута", подобного возникающему при синдроме длительного сдавления. Они включали острую ишемическую сердечную недостаточность в результате возврата к сердцу скопившейся в ногах обеднённой кислородом крови; перегрузку правого желудочка при переводе в горизонтальное положение; реперфузионное повреждение жизненно важных органов, которые подверглись гипоксии в течение вертикальной неподвижности; повреждение по типу синдрома длительного сдавления из-за токсинов, образующихся в застоявшейся в ногах крови.
При обсуждении действий по спасению пострадавших от СПС активно дискутировался вопрос о том, следует ли класть пострадавшего горизонтально или нет.
Кроме того, недавние исследования с использованием ультразвука не показали значительного сопротивления венозному оттоку при длительном зависании в беседке. Поверхностная бедренная артерия, которая может быть сжата ремнями обвязки, отвечает только за 15-20% потока. Глубокая бедренная артерия, которая обеспечивает большую часть потока, защищена за счёт своего расположения. В обоих описанных случаях “rescue death” летальный исход наступил после 4 часов зависания, что даёт основания полагать, что, в конечном итоге, именно длительное зависание, а не спасение, убило пострадавших (как и во всех остальных случаях).
🟥Синдром подвешенного состояния
Самое раннее исследование физиологической реакции на зависание и ортостатическую непереносимость было проведено в 1968 году в Лаборатории аэрокосмических медицинских исследований Гарри Г Армстронга. Пять добровольцев были подвешены в парашютной обвязке, один из них потерял сознание через 27 минут. Его бессознательность объяснялась авторами работы «венозным застоем, вызванным положением тела и несоответствующей предтестовой диетой».
Madsen с коллегами описывают случай, когда солдату было поручено имитировать бессознательного пострадавшего зависшего на верёвке, всего через 6 минут он был обнаружен мёртвым.
В мире альпинизма импульс обсуждению данной проблематики был дан в 1972 году на второй международной конференции горноспасательных врачей. Scharfetter и Flora представили результаты исследования 10 случаев, когда альпинисты в результате аварий находились подвешенными до момента спасения сроком от 30 минут до восьми часов.
Двое из них скончались до начала спасательной операции, трое умерли почти сразу после спасения, а пять человек погибли в течение последующих 11 дней.
Ни одна из этих жертв не имела других травм способных привести к летальному исходу, что подняло вопрос: «Почему они умерли?».
Среди примечательных случаев история 23-летней женщины, которая умерла в течение нескольких минут после спасения. При вскрытии серьёзных травм обнаружено не было.
Второй случай относится к американским спелеоавариям и описывает историю мужчины, который застрял на верёвке и скончался, как только с него сняли обвязку.
Эти внезапные смерти после спасения привели к появлению термина “rescue death” (смерть при спасении).
Только в 2007 году начали развиваться теории, основанные на развитии от сдавления обвязкой "эффекта жгута", подобного возникающему при синдроме длительного сдавления. Они включали острую ишемическую сердечную недостаточность в результате возврата к сердцу скопившейся в ногах обеднённой кислородом крови; перегрузку правого желудочка при переводе в горизонтальное положение; реперфузионное повреждение жизненно важных органов, которые подверглись гипоксии в течение вертикальной неподвижности; повреждение по типу синдрома длительного сдавления из-за токсинов, образующихся в застоявшейся в ногах крови.
При обсуждении действий по спасению пострадавших от СПС активно дискутировался вопрос о том, следует ли класть пострадавшего горизонтально или нет.
Кроме того, недавние исследования с использованием ультразвука не показали значительного сопротивления венозному оттоку при длительном зависании в беседке. Поверхностная бедренная артерия, которая может быть сжата ремнями обвязки, отвечает только за 15-20% потока. Глубокая бедренная артерия, которая обеспечивает большую часть потока, защищена за счёт своего расположения. В обоих описанных случаях “rescue death” летальный исход наступил после 4 часов зависания, что даёт основания полагать, что, в конечном итоге, именно длительное зависание, а не спасение, убило пострадавших (как и во всех остальных случаях).
Карабинный тормоз
Для сбора такой системы желательно использовать карабины одинаковой формы, защёлки карабинов должны смотреть в разные стороны.
Плюсы:
·собирается из подручных средств;
·можно работать на одинарной и двойной верёвке;
·не крутит верёвку;
·работает с верёвками разных диаметров;
·достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под нагрузкой одним человеком.
Минусы:
·такая конструкция, особенно собранная при помощи молотка или ледоруба, требует постоянного контроля;
работает только в одном направлении — на спуск.
Для сбора такой системы желательно использовать карабины одинаковой формы, защёлки карабинов должны смотреть в разные стороны.
Плюсы:
·собирается из подручных средств;
·можно работать на одинарной и двойной верёвке;
·не крутит верёвку;
·работает с верёвками разных диаметров;
·достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под нагрузкой одним человеком.
Минусы:
·такая конструкция, особенно собранная при помощи молотка или ледоруба, требует постоянного контроля;
работает только в одном направлении — на спуск.
Автоблок
● Петля для «автоблока» делается из 7мм репшнура или нейлоновой оттяжки. Оптимальная длина петли 60 – 65см.
● Количество оборотов узла зависит от диаметра и мягкости репшнура и диаметра спусковой веревки. Для работы на одинарной веревке обычно достаточно 6-7 оборотов репшнура/стропы. Для работы с двойной веревкой обычно достаточно 4-5 оборотов репшнура/стропы.
● «Автоблок» легко развязывается – для этого надо выстегнуть петлю из карабина и узел быстро разматывается.
● Закрепление петли для «автоблока» к силовому кольцу беседки полусхватывающим узлом исключает риск потери петли при снятии узла с веревки
Плюсы:
● За счет того, что узел вяжется ниже спускового устройства, во время остановки при срабатывании «автоблока» не происходит сильного затягивания узла. Даже после остановки очень быстрого спуска (в полете после прыжка) не требуется очень больших усилий для ослабления и продолжения спуска.
● Панический рефлекс практически не влияет на работу автоболка: Даже если спускающийся в панике схватится за узел и зажмет его в руке так, что «автоблок» не сможет полноценно сработать и начнет проскальзывать по веревке – то скорость спуска в любом случае серьезно уменьшится, так как он будет сжимать веревку ниже спускового устройства. Теоретически, в такой ситуации возможно оплавление узла.
● Даже небрежно завязанный автоблок, который не может полностью остановить спуск, помогает существенно замедлить скорость спуска и тем самым снижает тяжесть возможных последствий.
Минусы:
Основные недостатки «автоблока» характерны для всех видов схватывающих узлов.
● В первую очередь - это проскальзывание на обледенелой или грязной и мокрой веревке. К слову сказать, этому подвержены не только схватывающие узлы, но и многие спусковые устройства.
● Также возможно чрезмерное схватывание в тех случаях, когда используется слишком большое количество оборотов. Причина этого заключается в «ошибке пользователя» и вполне поддается корректировке.
● теоретически возможно оплавление узла.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Техника вязки узлов берет свое начало с незапамятных времен. Самые древние узлы были найдены в Финляндии, они датируются неолитом ( начался около 9500 лет до н. э. ). Несомненно, узлы вились людьми и раньше, но, к сожалению, не сохранились. 😜
● Петля для «автоблока» делается из 7мм репшнура или нейлоновой оттяжки. Оптимальная длина петли 60 – 65см.
● Количество оборотов узла зависит от диаметра и мягкости репшнура и диаметра спусковой веревки. Для работы на одинарной веревке обычно достаточно 6-7 оборотов репшнура/стропы. Для работы с двойной веревкой обычно достаточно 4-5 оборотов репшнура/стропы.
● «Автоблок» легко развязывается – для этого надо выстегнуть петлю из карабина и узел быстро разматывается.
● Закрепление петли для «автоблока» к силовому кольцу беседки полусхватывающим узлом исключает риск потери петли при снятии узла с веревки
Плюсы:
● За счет того, что узел вяжется ниже спускового устройства, во время остановки при срабатывании «автоблока» не происходит сильного затягивания узла. Даже после остановки очень быстрого спуска (в полете после прыжка) не требуется очень больших усилий для ослабления и продолжения спуска.
● Панический рефлекс практически не влияет на работу автоболка: Даже если спускающийся в панике схватится за узел и зажмет его в руке так, что «автоблок» не сможет полноценно сработать и начнет проскальзывать по веревке – то скорость спуска в любом случае серьезно уменьшится, так как он будет сжимать веревку ниже спускового устройства. Теоретически, в такой ситуации возможно оплавление узла.
● Даже небрежно завязанный автоблок, который не может полностью остановить спуск, помогает существенно замедлить скорость спуска и тем самым снижает тяжесть возможных последствий.
Минусы:
Основные недостатки «автоблока» характерны для всех видов схватывающих узлов.
● В первую очередь - это проскальзывание на обледенелой или грязной и мокрой веревке. К слову сказать, этому подвержены не только схватывающие узлы, но и многие спусковые устройства.
● Также возможно чрезмерное схватывание в тех случаях, когда используется слишком большое количество оборотов. Причина этого заключается в «ошибке пользователя» и вполне поддается корректировке.
● теоретически возможно оплавление узла.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Техника вязки узлов берет свое начало с незапамятных времен. Самые древние узлы были найдены в Финляндии, они датируются неолитом ( начался около 9500 лет до н. э. ). Несомненно, узлы вились людьми и раньше, но, к сожалению, не сохранились. 😜
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Интересный факт:
Многие понимают, что арборист – опасная профессия. Их иногда относят к промышленным альпинистам и даже не видят особой разницы между ними. В этом действительно есть определенная доля правды, ведь навыки и знания в целом одинаковые. К этим специалистам предъявляются примерно одинаковые требования, потому что работы и в том и в другом случае связаны с опасностью. Нередко можно наблюдать, как промальпинисты выполняют определенные задачи по арбористике, а специалисты этой профессии в итоге переходят в более обширную сферу промышленного альпинизма.
Многие понимают, что арборист – опасная профессия. Их иногда относят к промышленным альпинистам и даже не видят особой разницы между ними. В этом действительно есть определенная доля правды, ведь навыки и знания в целом одинаковые. К этим специалистам предъявляются примерно одинаковые требования, потому что работы и в том и в другом случае связаны с опасностью. Нередко можно наблюдать, как промальпинисты выполняют определенные задачи по арбористике, а специалисты этой профессии в итоге переходят в более обширную сферу промышленного альпинизма.
Система подвески, для спуска с пострадавшим по закрепленной веревке
Плюсы:
● Работает на любых традиционных альпинистских страховочно - спусковых устройствах: восьмерках, шайбах Штихта, и т.д.
● Работает на одинарной и двойной веревке
● Раздельное пристегивание самостраховок спасателя и пострадавшего в общий карабин дает спасателю возможность маневра. Например: при спусках с пересадками проще делать перестежки / пересадки на станциях.
● Узел «автоблок», расположенный ниже спускового устройства надежно держит двух человек на одинарной и двойной веревке и легко ослабляется после нагрузки
● Подстраховка узлом «автоблок» дает возможность спасателю остановиться в любой точке спуска и освободить руки для каких-либо необходимых действий. подробнее про узел (Автоблок) 👉 https://t.me/RopeAccessC1ub/29
Последовательность организации спуска с данной системой подвески:
1. Спасатель и пострадавший должны находиться на спусковой станции на самостраховках.
2. После организации подвески спасатель нагружает«автоблок» своим весом и дает узлу сработать (затянуться).
3. Спасатель удерживает «автоблок» в натянутом (сработавшем) состоянии и переносит вес пострадавшего на спусковое устройство. Важно! Если переносить вес пострадавшего на страховочно - спусковое устройство (ССУ) без предварительного нагружения «автоблока» и натяжения спусковой веревки – то под его весом ССУ поедет вниз и начнет стравливать «автоблок» по веревке.
4. Спасатель на спусковой станции отстегивает от спусковой станции обе самостраховки (свою и пострадавшего).
5. Ослабить «автоблок» и начать спуск.
Интересный Факт:
Годом рождения альпинизма принято считать 1786 год — в это время была покорена самая высокая вершина Альп — Монблан.
Плюсы:
● Работает на любых традиционных альпинистских страховочно - спусковых устройствах: восьмерках, шайбах Штихта, и т.д.
● Работает на одинарной и двойной веревке
● Раздельное пристегивание самостраховок спасателя и пострадавшего в общий карабин дает спасателю возможность маневра. Например: при спусках с пересадками проще делать перестежки / пересадки на станциях.
● Узел «автоблок», расположенный ниже спускового устройства надежно держит двух человек на одинарной и двойной веревке и легко ослабляется после нагрузки
● Подстраховка узлом «автоблок» дает возможность спасателю остановиться в любой точке спуска и освободить руки для каких-либо необходимых действий. подробнее про узел (Автоблок) 👉 https://t.me/RopeAccessC1ub/29
Последовательность организации спуска с данной системой подвески:
1. Спасатель и пострадавший должны находиться на спусковой станции на самостраховках.
2. После организации подвески спасатель нагружает«автоблок» своим весом и дает узлу сработать (затянуться).
3. Спасатель удерживает «автоблок» в натянутом (сработавшем) состоянии и переносит вес пострадавшего на спусковое устройство. Важно! Если переносить вес пострадавшего на страховочно - спусковое устройство (ССУ) без предварительного нагружения «автоблока» и натяжения спусковой веревки – то под его весом ССУ поедет вниз и начнет стравливать «автоблок» по веревке.
4. Спасатель на спусковой станции отстегивает от спусковой станции обе самостраховки (свою и пострадавшего).
5. Ослабить «автоблок» и начать спуск.
Интересный Факт:
Годом рождения альпинизма принято считать 1786 год — в это время была покорена самая высокая вершина Альп — Монблан.
