Самостоятельный ремонт.
Обратился ко мне клиент с просьбой сделать дефектовку редуктора после того, как сами поменяли подшипники хвостовика. Диагносты указали на шум в редукторе и сказали, что замена этих подшипников решит проблему. Как итог, проехав около тысячи км, редуктор начал издавать нехорошие звуки. Сняли редуктор и обнаружили раскрученные болты крышек подшипников.
  Мой осмотр выявил люфт хвостовика, изношенную пару, многочисленные сколы на ней, зазор в два раза меньше минимального 0.08 мм и поврежденную резьбу одной из регулировочных гаек и ее ответной части в корпусе редуктора.
  Разобрал редуктор, отрегулировал пару по отпечатку пятна заднего хода, установив регулировочную шайбу на два размера тоньше. Поправил резьбу на гайке и в корпусе и снова собрал все обратно.
  В принципе, даже в таком виде редуктор ещё пожил бы, возможно даже не издавая шумов, если бы изначально все было сделано правильно.
Но в итоге, покупка б.у. редуктора, подшипников на него (этот редуктор так же приговорили к замене сервисмены) и работа по регулировке. Передаток 41/9 (4.55) не самый распространенный на барахолках и денег за него просят как за два обычных.
Подробности в комментариях.

Гайка.
От этой простой с виду детали напрямую зависит жизнь редуктора.
Начнём с того, что гайка - это не просто крепление фланца, она является конечным этапом регулировки главной пары.
С помощью дистанционной втулки весь бутерброд состоящий из ведущей шестерни, регулировочной шайбы, двух подшипников, маслооотражательной шайбы и фланца сжимается с огромным усилием этой самой гайкой. Гайка затягивается после регулировки один раз и навсегда, при этом создаётся требуемый преднатяг подшипников, для исключения люфта хвостовика в процессе работы.
Поэтому:
Если появился люфт хвостовика, то это говорит об износе подшипников. Подтягивать гайку нельзя, неизбежно нарушается пятно контакта. Только замена подшипников. Соответственно и втулки тоже.
Если меняется сальник, то верните гайку на то место, где она была. Но по сути это не совсем правильно. Откручивание гайки должно сопровождаться заменой втулки. При затяжке, если нет усилия, то лучше заменить втулку, иначе редуктор просто умрет. Не сразу, но умрет. Сальник обязательно должен быть смазан. Собственно корявая замена сальника и является одной из основных причин смерти редуктора.
В этом отношении рулят редукторы Ниссан Сафари с жёсткой регулировкой преднатяга шайбами. Да, несколько сложнее процесс, но потом замена сальника не вызывает никаких проблем. Открутил, поменял сальник, затянул гайку и со спокойной совестью поехал дальше.
Если под гайкой появились масло, то это сто процентов ослабла втулка и масло спокойно проникает между ней и обоймами подшипников и далее по шлицам на улицу. В это время ускоренно изнашиваются шлицевые ведущей шестерни и фланца, посадочные подшипников и просаживается регулировочная шайба. Что опять же влечет нарушение регулировки пятна контакта.
Без втулки собирать редуктор нельзя! Без нее невозможно стянуть весь узел с требуемым усилием. Единственное, что в процессе регулировки втулка не используется. Устанавливается на последнем этапе, после регулировки пятна контакта. Гайка кернится естественно.
Продолжение в комментариях.

Канал так хитро сделан, что можно комментировать под постом, а можно в отдельном чате продолжать.
Для этого надо присоедениться к нему. Неудобно, запутанно получается, но без чата не будет комментариев.
https://t.me/+bJN9GnHqzGIzODBi присоединяйтесь, чтобы увидеть дальнейшее обсуждение вне комментариев.

Проголосуйте, пожалуйста. Рассмотрю и ваш вариант. Спасибо 🤝