Покупка б.у. редуктора. Вторичная диагностика. Первичная описана здесь.
Обычно это происходит по нескольким причинам:
1. Б.у. редуктор в сборе обходится гораздо дешевле, чем восстанавливать старый.
2. "Новый" редуктор имеет жесткую блокировку дифференциала или ее лсд аналоги.
3. Покупают отдельно б.у. пару, что ещё дешевле.
Расскажу о том, чем чреваты такие покупки, и как хоть немного подстраховаться от пустой траты денег.
Самое первое, на что надо обратить внимание при покупке, так это на пятно контакта. Пятно проверяется с помощью специальной пасты или схожей краской. Только отпечаток расскажет о состоянии главной пары. Ни то, что она блестящая, ни то что внешне она идеальна, ни слова продавца о том, что все отлично - не отражают реальную картину. Только краска, только пятно контакта. Другого не дано.
Именно главная пара важнейшая деталь в редукторе. Если она завыла вследствие износа, то никакая регулировка ее не спасёт. Все, конец. Не слушайте никого, что ее можно отрегулировать.
Из этого вытекает следующее: купив голую пару, о ее состоянии вы узнаете только после установки в редуктор. Это время, это деньги.
Именно поэтому пары, которые снимаю я, всегда маркированы и на хвостовике подписана толщина шайб. Весьма приятно потом работать, когда проданные новому хозяину пары приезжают к тебе же и ты знаешь, какой будет результат в конце установки. Пустая работа исключается.
Здесь ещё надо знать, что некоторые передние редукторы вращаются наоборот. Т.е. рабочий отпечаток надо смотреть на задней поверхности зуба. Эскудо, Джимини, старые Террано и Паджеро, TLC-60 и многие другие.
Если вы покупаете редуктор рядом с домом, обязательно договаривайтесь с продавцом на проверку у того, кто в этом разбирается. Только потом устанавливайте. Например на разборках Сахалина мне в этом ещё ни разу не отказали.
Если на гайке присутствуют следы кернения, следы сдвига гайки с заводского места, следы зубила, отвертки, кувалды на боковых гайках - насторожитесь.
Обычно это происходит по нескольким причинам:
1. Б.у. редуктор в сборе обходится гораздо дешевле, чем восстанавливать старый.
2. "Новый" редуктор имеет жесткую блокировку дифференциала или ее лсд аналоги.
3. Покупают отдельно б.у. пару, что ещё дешевле.
Расскажу о том, чем чреваты такие покупки, и как хоть немного подстраховаться от пустой траты денег.
Самое первое, на что надо обратить внимание при покупке, так это на пятно контакта. Пятно проверяется с помощью специальной пасты или схожей краской. Только отпечаток расскажет о состоянии главной пары. Ни то, что она блестящая, ни то что внешне она идеальна, ни слова продавца о том, что все отлично - не отражают реальную картину. Только краска, только пятно контакта. Другого не дано.
Именно главная пара важнейшая деталь в редукторе. Если она завыла вследствие износа, то никакая регулировка ее не спасёт. Все, конец. Не слушайте никого, что ее можно отрегулировать.
Из этого вытекает следующее: купив голую пару, о ее состоянии вы узнаете только после установки в редуктор. Это время, это деньги.
Именно поэтому пары, которые снимаю я, всегда маркированы и на хвостовике подписана толщина шайб. Весьма приятно потом работать, когда проданные новому хозяину пары приезжают к тебе же и ты знаешь, какой будет результат в конце установки. Пустая работа исключается.
Здесь ещё надо знать, что некоторые передние редукторы вращаются наоборот. Т.е. рабочий отпечаток надо смотреть на задней поверхности зуба. Эскудо, Джимини, старые Террано и Паджеро, TLC-60 и многие другие.
Если вы покупаете редуктор рядом с домом, обязательно договаривайтесь с продавцом на проверку у того, кто в этом разбирается. Только потом устанавливайте. Например на разборках Сахалина мне в этом ещё ни разу не отказали.
Если на гайке присутствуют следы кернения, следы сдвига гайки с заводского места, следы зубила, отвертки, кувалды на боковых гайках - насторожитесь.
👍4🔥2
Как я писал здесь, гайка хвостовика затягивается один раз и никакой регулировке в дальнейшем не подлежит.
Хвостовик в идеале должен страгиваться с определенным усилием и плавно вращаться. Никаких люфтов, никакого ощущения песка при вращении, никаких закусываний.
Оцените состояние шлицевой полусевых шестерен. Иной раз от них остаётся только намек. Передние редукторы TLC-80 страдают этим очень сильно. В идеале вставить полуси, зафиксировать одну и вращая вторую, оценить люфт дифференциала. Иной раз крестовины изношены в хлам, а от упорных шайб остаётся фольга.
Полную картину даст только вскрытие, так как неизвестно, как и где хранился редуктор, есть ли коррозия на поверхности подшипников, все это без разбора не увидишь. Неоднократно сталкивался с тем, что от купленного редуктора где-то на просторах интернета оставался только корпус, остальное летело в помойку. Даже корпус дифференциала. И такое бывало - осью разбивало корпус.
Скажу больше, иногда и корпус шел в утиль. Например из-за сорванной резьбы большой гайки блокированного редуктора TLC-80.
Если вы решили восстановить повреждённый редуктор, то не надо разбирать его и нести мастеру мешок железа. Несите редуктор целиком, мастер сам должен разобрать узел и увидеть всю картину от и до. Ваша "помощь" только усложнит работу.
P.s.
Иногда приносят редуктор в сборе: "я все сам собрал, мне только зазор отрегулировать". Этот вариант вообще не рассматривается. Полная разборка, проверка всего, сборка. Чтобы потом вопросов не возникало.
Хвостовик в идеале должен страгиваться с определенным усилием и плавно вращаться. Никаких люфтов, никакого ощущения песка при вращении, никаких закусываний.
Оцените состояние шлицевой полусевых шестерен. Иной раз от них остаётся только намек. Передние редукторы TLC-80 страдают этим очень сильно. В идеале вставить полуси, зафиксировать одну и вращая вторую, оценить люфт дифференциала. Иной раз крестовины изношены в хлам, а от упорных шайб остаётся фольга.
Полную картину даст только вскрытие, так как неизвестно, как и где хранился редуктор, есть ли коррозия на поверхности подшипников, все это без разбора не увидишь. Неоднократно сталкивался с тем, что от купленного редуктора где-то на просторах интернета оставался только корпус, остальное летело в помойку. Даже корпус дифференциала. И такое бывало - осью разбивало корпус.
Скажу больше, иногда и корпус шел в утиль. Например из-за сорванной резьбы большой гайки блокированного редуктора TLC-80.
Если вы решили восстановить повреждённый редуктор, то не надо разбирать его и нести мастеру мешок железа. Несите редуктор целиком, мастер сам должен разобрать узел и увидеть всю картину от и до. Ваша "помощь" только усложнит работу.
P.s.
Иногда приносят редуктор в сборе: "я все сам собрал, мне только зазор отрегулировать". Этот вариант вообще не рассматривается. Полная разборка, проверка всего, сборка. Чтобы потом вопросов не возникало.
👍9🔥2
Хочется поздравить с Новым Годом всех своих клиентов. И прошлых и, надеюсь, будущих. Продавцов внедорожного тюнинга и сопутствующих комплектующих к ним. И просто присутствующих здесь людей. Кто-то из клиентов стал другом, знакомым, товрищем. Желаю всем счастья в новом году, удачи, здоровья Вам и вашим близким. Пусть счастье всегда будет рядом и... мирного неба над головой. С новым годом!
👍4🔥1
В этом посте речь пойдет о проблеме люфтящего левого привода в автомобилях FJ Kruiser, Taсoma, Surf и прочих со схожим конструктивом.
По какой-то причине, начиная с TLC 100, Тойота решила полуосевые шестерни лишить полноценной фиксации в корпусе дифференциала. В двухсаттелитном редукторе вместо нормальной проточки под полуосевые шестерни в отливке просто ямы. Одна шестерня висит в воздухе на полуоси, а вторая на шлицах внутреннего шруса. И, если у полуоси худо-бедно значительное расстояние от внешнего подшипника до игольчатого, что даёт хорошую фиксацию шестерни, то у шруса все сильно хуже - он сидит только в игольчатом. По мере износа шестерён и увеличения люфта, свободно висящий ШРУС начинает разбалтываться и описывать конус. Что дает стуки и вибрацию.
У Ленда эта проблема не так ярко выражена за счёт той самой полуоси и дальнейшей установки заводом в редуктор 4-х саттелитного дифференциала.
У Таком же, Ф-джеев и прочих с подобным конструктивом, предусмотрена система размыкания полуоси. Как итог, вся конструкция связана двумя саттелитами и висит на двух игольчатых подшипниках, с короткими плечами осей и массивной железяки снаружи в виде шруса. Который разбалтывается до такой степени, что сальник не в состоянии удержать масло, не говоря о тех самых стуках и вибрации.
Что я делаю? Полностью разбирается редуктор, с контролем всех моментов, снятия отпечатка пятна контакта и прочего. Освобождается дифференциал от шестерён и отдаётся токарю. Токарь подготавливает посадочное, точит в него втулку, ее растрачивает в размер опорной шейки полуосевой шестерни, затем я собираю редуктор обратно.
В итоге, шрус фиксируется не только в подшипнике, но и получает дополнительную опору в шлицах полуосевой шестерни, что существенно удлиняет плечо и избавляет от раскачки. В идеале, конечно, проточить оба посадочных, но и с одной втулкой проблема уходит.
По какой-то причине, начиная с TLC 100, Тойота решила полуосевые шестерни лишить полноценной фиксации в корпусе дифференциала. В двухсаттелитном редукторе вместо нормальной проточки под полуосевые шестерни в отливке просто ямы. Одна шестерня висит в воздухе на полуоси, а вторая на шлицах внутреннего шруса. И, если у полуоси худо-бедно значительное расстояние от внешнего подшипника до игольчатого, что даёт хорошую фиксацию шестерни, то у шруса все сильно хуже - он сидит только в игольчатом. По мере износа шестерён и увеличения люфта, свободно висящий ШРУС начинает разбалтываться и описывать конус. Что дает стуки и вибрацию.
У Ленда эта проблема не так ярко выражена за счёт той самой полуоси и дальнейшей установки заводом в редуктор 4-х саттелитного дифференциала.
У Таком же, Ф-джеев и прочих с подобным конструктивом, предусмотрена система размыкания полуоси. Как итог, вся конструкция связана двумя саттелитами и висит на двух игольчатых подшипниках, с короткими плечами осей и массивной железяки снаружи в виде шруса. Который разбалтывается до такой степени, что сальник не в состоянии удержать масло, не говоря о тех самых стуках и вибрации.
Что я делаю? Полностью разбирается редуктор, с контролем всех моментов, снятия отпечатка пятна контакта и прочего. Освобождается дифференциал от шестерён и отдаётся токарю. Токарь подготавливает посадочное, точит в него втулку, ее растрачивает в размер опорной шейки полуосевой шестерни, затем я собираю редуктор обратно.
В итоге, шрус фиксируется не только в подшипнике, но и получает дополнительную опору в шлицах полуосевой шестерни, что существенно удлиняет плечо и избавляет от раскачки. В идеале, конечно, проточить оба посадочных, но и с одной втулкой проблема уходит.
👍8❤1🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Первая настоящая работа с редукторами.
До этого тоже работал с редуктором, но там просто в порядок привёл, блокку воткнул и подшипники сменил.
Место пока не мое. В поисках помещения.
До этого тоже работал с редуктором, но там просто в порядок привёл, блокку воткнул и подшипники сменил.
Место пока не мое. В поисках помещения.
👍14🍾1
Пока я вожусь с редукторами из предыдущего сообщения (вылезли проблемы, но все решилось), предлагаю посмотреть на то, до какого состояния можно довести редуктор и некоторые узлы автомобиля. Ну и без кривых рук никак, конечно.
За исключением одного фото, все случаи из моей практики. Один дифференциал разорван мной лично. Угадаете какой? Подсказка внутри предложения.
За исключением одного фото, все случаи из моей практики. Один дифференциал разорван мной лично. Угадаете какой? Подсказка внутри предложения.