Оказывается 27 марта всё прогрессивное человечество отмечало солидную дату: в этом году исполнилось 60 лет винтовой крышке!

Создателями и популяризаторами здесь стали, как ни странно, вовсе не Новозеландцы, а Швейцарцы.

В 1964 году компания Amcor Capsules представила крышки Stelvin, специально разработанные для швейцарских виноградарей. Поскольку сорт винограда Шасла, широко распространенный в Швейцарии, особенно восприимчив к пробковой болезни, компания Amcor, штаб-квартира которой находится в Цюрихе, обратила свое внимание на эту проблему.

Самой большой задачей для разработчиков было максимально сохранить вкус, свежесть и качество вина.

Алюминиевая завинчивающаяся крышка для винных бутылок в то время считалась революционной технологией и оставалась исключением в винной индустрии до начала 2000-х годов.

Она получила более широкое распространение в 2001 году, когда её начали широко использовать новозеландские производители и, в частности, первопроходцем здесь стала винодельня Kim Crawford.

В Новой Зеландии 9 из 10 вин в настоящее время укупориваются винтовой крышкой, хотя самые дорогие вина страны по-прежнему хранят верность классической пробке.

Сейчас технологию "винта" используют винодельни в более чем 40 винодельческих странах.

Хоть и с опозданием, но вы знаете, чем отметить)

З.Ы Ну а ниже - новость вдогонку по теме))

Отвлечемся от ЮАР ненадолго. Анонс из Пьемонта пришел: в конце года производитель Ettore Germano планирует оценить, насколько винтовая пробка подходит для Бароло - на дегустации вместе с журналистами, где участники будут сравнивать Бароло под винтом и укупоренное натруальной пробкой. Sergio Germano начал разливать Бароло под винтовой крышкой 7-8 лет назад, так что представлены будут несколько винтажей.

Правила, напомню, не запрещают укупоривать Бароло винтовой крышкой, но никто не стремится быть первым. Оно и понятно - вопрос одновременно и маркетинговый, и идеологический (помимо, собственно, оценки того, как это повлияет на вина). Даже тот же Germano не обещает, что выведет Бароло под винтом на рынок прям сейчас.

Так или иначе, эксперименты можно только приветствовать. Думаю, рано или поздно будет у нас и Бароло, и классное Бордо на выдержку под винтовой крышкой. Меньше стереотипов, больше осознанных и проверенных инноваций! Из "альтернативных" укупорок Бароло мне лично попадался Nomacork, который раздражил меня тем, что плохо затягивался после использования Coravin, что для меня важно.

Производители какого из "премиальных" и "коллекционных" апелласьонов Старого Света первыми сколько-нибудь заметно (не в качестве эксперимента и презентаций) внедрят винтовые пробки для топовых вин?

Чирз!
@dontspillthewine

На конкурсах сомелье есть такое задание - картинки, где зачастую нужно угадать винодела на фото. Итак, кто этот мощный старик?))

А это никто иной как легендарный Жан-Мишель Дайс из Domaine Marcel Deiss, тот самый бунтарь, что последовательно выступает с идеей, что сорт винограда - лишь инструмент для выражения уникального терруара и одна из его 3 линеек вин так и называется Vins de Terroirs - полевой сбор нескольких сортов с одного виноградника GС.

Так вот Жан-Мишель Дайсc к нам спешит с очередной бунтарской новостью: этой весной у себя на виноградниках он решил высадить Ронские сорта: Syrah, Grenache, Terret, Counoise, Cinsault.

Причины просты: «Климат Эльзаса меняется и приближается к климату Шатонеф-дю-Пап. Я продолжаю развиваться, сохраняя при этом свою идентичность», — говорит Дайс, объясняя этот необычный шаг.

Пино Нуар здесь уже достигает своих пределов,а выбранные сорта, напротив, более соответствуют теплому микроклимату участка Schloessleberg возле Руффаха (не путать с GC Schlossberg), где средиземноморский климат сочетается с известняковыми почвами.

Дайс намеревается высадить Сира и Гренаш на 1 гектаре вперемежку с Пино Гри и Пино Нуаром, в свойственной ему манере.

Как утверждает Дайсс, такое разнообразие укрепляет иммунитет лоз и обеспечивает защиту от экстремальных климатических условий, таких как заморозки, поскольку время цветения различно.

Он также подумывает о том, чтобы посадить ещё и Мурведр.
Разумеется, данные сорта винограда не входят в список авторизованных в Эльзасе, по крайней мере пока, так что выпускать вина Дайссу придётся как Vin de France.

Вроде бы и удивляться таким новостям уже не приходится, ведь Эльзас из-за влияния горной цепи Вогёзов итак является местом весьма тёплым и сухим, однако же тревожно с какой быстротой меняется профиль знакомых нам винодельческих регионов. Ещё к Пино нуару то привыкнуть не успели, а уже нацеливаемся на GSM.

Тем временем в Испании...

Появилось еще одно Vino de Pago - Rosalejo в Кастилье-Ла Манче.

Вот несколько важных фактов о нем:

- площадь этого паго составляет 1339 га (!)
- располагается в провинциях Ciudad Real и Toledo, на холмах горной гряды Sierra de Sevilleja
- виноградники расположены на высоте от 650 м над уровнем моря
- почвы песчаные, с хорошими дренажными свойствами
- разрешено производить только красные вина
- авторизованные сорта: Сира, Гарнача и Темпранильо
- минимальный уровень алкоголя - 12%
- минимальная выдержка в дубе - 6 месяцев
- минимальная выдержка в бутылке - 1 месяц

На уровне Евросоюза Rosalejo официально признали 15 марта, а 12 апреля закон о нем вступит в силу.

Rosalejo стало 13-м Vino de Pago в Кастилье-Ла Манче и 25-м в Испании*.

* кстати, нужен список всех Vino de Pago?

Итак, кто спрашивал полный список Испанских Vino de Pago - вот он:

Dominio de Valdepusa (2003) (La Mancha)
Guijoso (2005) (la Mancha)
Finca Élez (2007) (la Mancha)
Dehesa del Carrizal (2007) (La Mancha)
Pago de Arínzano (2008) (Navarra)
Prado de Irache (2009) (Navarra)
Pago de Otazu (2009) (Navarra)
Campo de la Guardia (2009) (la Mancha)
Pago Florentino (2009) (la Mancha)
Casa del Blanco (2010) (la Mancha)
Pago Calzadilla (2011) (la Mancha)
Los Balagueses (2011) (Valencia)
Pago Ayles (2011) (Aragon)
El Terrerazo (2010) (Valencia)
Vallegarcia (2019) (la Mancha)
La Jaraba (2019) (la Mancha)
Los Cerrillos (2019)(la Mancha)
Vera de Estenas (2019) (Valencia)
El Vicario (2019) (la Mancha)
Chozas Carrascal (2020) (Valencia)
Urueña (2021) (Castilla y Leon)
Dehesa Peñalba (2022) (Castilla y Leon)
Bolandin (2022) (Navarra)
Abadía-Retuerta (2022) (Castilla y Leon)
Rosalejo (2024) (Castilla la Mancha)

В Эльзасе тепло и даже жарко,а как обстоят дела в Бордо? На эту тему порассуждал Andrew Jefford из журнала Decanter:

В прошлом этому морскому региону, редко удавалось более 3 выдающихся винтажей за десятилетие, однако из 8 урожаев с 2015 по 2022 год только 2017 и 2021 не дотягивают до совершенства.

Сейчас проводится оценка урожая 2023 года и кажется возможным еще более удивительный успех, но глобальное потепление, похоже, привело к изменению состояния Бордо. Его самая примечательная особенность? Стабильно жаркое лето.

Согласно отчетам Météo-France, июнь, июль и август в 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 и теперь 2023 гг. были жарче, чем средние летние показатели за 30 лет.

Большинство сезонных проблем, возникало в 1-ой половине года, в частности, из-за заражения ложной мучнистой росой из-за влажной весенней погоды 2016, 2018, 2020 и 2023 гг.

Однако, эти влажные первые месяцы позволяли виноградникам превосходно справляться с летней жарой, а когда весенний дождь не шёл, дело исправляли летние штормы.

Засуха не стала проклятием ни для одного из этих винтажей, хотя в 2022 году она была серьёзной угрозой.

В лучших шато Бордо огромные изменения были внесены как в работы на винограднике, так и в погребе...

Использование покровных культур и более густой кроны, адаптированных к теплу, изменило внешний вид виноградников в краткосрочном плане; новые подвои и ориентация рядов, переход к массальной селекции, а также эксперименты с agro-forestry знаменуют более медленный, но не менее значительный сдвиг.

Сбор урожая осуществляется быстро; сортировка ягод становится более тщательной; гравитационные системы делают насосы ненужными; используется меньше нового дуба и больше альтернативных емкостей для ферментации и выдержки,а также переход к микровинификациям и микрокупажированию.

Есть ли «но»? Что ж, вкус Бордо за последнее десятилетие существенно изменился. Солнечное и непринужденное богатство, которое связывало 1982, 1989, 1990, 2000 и 2009 годы, сейчас не у дел.

В амбициозном молодом Бордо появилась новая строгость и острота, связанная с кислотностью, свежестью и «точностью», к которым стремятся мастера погребов и хвалят винные критики. Однако эти вина впечатляют своей концентрацией и многослойной сложностью.

Как они будут развиваться эти вина? Какие винтажи лучшие? На данном этапе никто не кажется слишком уверенным.

Классические европейские вкусы хвалят 2016 и 2019 годы; Сам Бордо, похоже, убежден, что 2022 год — «тот самый»; 2018 полон ярких впечатлений; 2020 год — темная лошадка, но у некоторых он выдающийся.

Щедрые баллы критиков падают, как угли фейерверка на вина, цены растут. Что делать, если стиль меняется так быстро и вам не хватает прежней мягкости Бордо? Попробуйте просто наслаждаться моментом, пока он есть)

Вчера журнал DRINKS International опубликовал ежегодный рейтинг The World’s Most Admired Wine Brands 2024.

Это рейтинг винных брендов, которыми больше всего восхищаются/любят во всем мире. Голосуют независимые профессионалы отрасли: сомелье, байеры, эксперты, журналисты и Мастера вина.

Первое место в 7 раз занял бренд Familia Torres. На втором месте - Catena Zapata, на третьем - Penfolds.

Из 50 брендов, вошедших в рейтинг, 34 из Европы, сильнее всего представлена Франция - примерно четверть всего списка.

Сам рейтинг публикую, а вот тут классная брошюра, в которой есть информация про каждый бренд рейтинга, а также про методологию его составления.

​​Культурные или дикие?

Наткнулась на два интересных исследования на популярную тему: какие дрожжи лучше.
Для тех, кто не любит долго читать, спойлер: и те, и другие.
Теперь подробнее.

Первое вел светило микробиологии вина Эрве Александр из Университета Бургундии. В 2020 он получил премию Enoforum Award, которая подсвечивает лучшие научные исследования в области виноградарства и виноделия.

Работа называлась «Биологическая защита в энологии: реальная альтернатива сульфитам?», где он изучает внесение микроорганизмов, дрожжей и бактерий, в свежесобранные ягоды или в сусло перед ферментацией, чтобы уменьшить добавление сульфитов.

Но нам интересна другая его экспертиза: «Исследование связей микроорганизмов и терруара». Тезисно выводы:

- понятие терруарных дрожжей недостаточно четко определено, и науке еще предстоит объяснить влияние микроорганизмов виноградника или винодельни на вино. Ни одно исследование пока не доказало существование дрожжевых или микробных видов, специфичных для данного терруара

- алкогольное брожение в основном проводится Saccharomyces cerevisiae. Этот вид, как и другие дрожжи, колонизируют погреб и создают тот самый «эффект винодельни». Каким бы ни было происхождение винограда, попав в погреб, он будет заселен присутствующими в погребе видами дрожжей, которые будут бродить вместе с теми, которые присутствовали на ягодах или вытеснять их

- результаты исследования отвергают концепцию дрожжевого терруара исходя из изменчивости и нестабильности штаммов S. Cerevisiae от винтажа к винтажу

- осы, как оказалось, активно распространяют S. cerevisiae в окружающей среде, поэтому один и тот же штамм можно обнаружить на разных терруарах

- исследование, проведенное на 11 винодельнях в Риохе, в течение 4 последовательных винтажей, показало, что штаммы дрожжей каждый год на каждой винодельне различались, и практически не было обнаружено общих штаммов между соседями, что указывает на отсутствие объединяющих терруар штаммов

- ряд исследований доказывает, что в отдельных регионах существуют «характерные» микробные популяции, но в ходе этих экспериментов изучались образцы сусла, значит виды, обитающие на винодельне, в нем уже присутствовали. Таким образом, штаммы, участвующие в спонтанной ферментации, произошли как с виноградника, так и с винодельни

- влияние на качество вина дрожжей, не относящихся к Saccharomyces, которые по мнению экспертов придают сложность винам, плохо изучено. Хотя существует множество исследований, демонстрирующих пользу таких дрожжей в совместном культивировании, практически не существует научных работ по изучению роли дрожжей-не Saccharomyces во время алкогольного брожения.

Практически в унисон два Masters of Wine бразильский англичанин Dirceu Vianna и Sam Harrop, консультант испанских бодег и канадского производителя винных дрожжей и бактерий Lallemand, решили проверить, способны ли культурные дрожжи на демонстрацию терруара в ферментированных ими винах. Последнее время мы взялись предвзято относиться к инокулированным дрожжам, ссылаясь на мнение профи, уверенных, что их использование создает заданный аромат и однородность стилей.

Вот именно этот настрой ребята со степенью MW решили пошатнуть. Lallemand Oenology, как компания, нечуждая этой движухе, спонсировала масштабную дегустацию в 67 Pall Mall в Лондоне.

Продолжение исследует

Arinarnoa сможет стать вином будущего для Бордо!

Помните как несколько лет назад все шумели из-за того, что в Бордо было одобрено сразу несколько новых сортов винограда: белые Alvarinho и Liliorila, и красные Touriga Nacional, Marselan, Castets и Arinarnoa?

Так вот: Château La Tour Carnet опубликовало первые результаты исследования устойчивости новых сортов к тепловому и водному стрессу. Сорт Аринарноа оказался засухоустойчивым и хорошо подходящим по ароматическим свойствам.

В 2013 году на виноградниках Шато был высажен экспериментальный участок с 75 сортами, 26 из которых сейчас подвергаются анализу.

Лозы на нём специально обогреваются и вообще тут моделируются климатические условия, прогнозируемые на 2050 год. Таким образом, сбор урожая начинается на 2-3 недели раньше, чем сегодня.

Исследователи анализирует фенологию, устойчивость к гидрострессу и содержание яблочной кислоты в соке.

Из всех сортов Аринарноа показал особенно благоприятные характеристики: например позднее формирование почек делает его менее восприимчивым к весенним заморозкам.

Сорт оказывается засухоустойчивым и сохраняет кислотность благодаря медленному распаду яблочной кислоты. Он также дает хорошие урожаи.

Чтобы проверить его пригодность для вин типичного бордоского стиля, в хозяйстве произвели 89 микровинификаций с 4 винтажей, которые были продегустированы экспертами.

Аринарноа описывали как типичное вино Бордо. Единственным сортом с столь же хорошими оценками был Manseng Noir.

Даже бордоский ассамбляж, содержащий 30% Аринарноа, считался «очень типичным для Бордо».

В этих тестах Турига Насьональ, разрешенная для Бордо в 2019 году, была описана как "не соответствующая стилю типичного Бордо", как и многие другие сорта, протестированные на винодельне.

Несмотря на многообещающие результаты, Марк Плантевен, главный винодел, остается осторожным: «Не существует идеального сорта винограда, и нельзя пренебрегать типом почвы. Пти Вердо, Карменер и Каберне Совиньон еще не сказали своего последнего слова».

"Welcome to new reality"...

Нет повода не выпить: испанская Cava Отметилась рекордными показателями продаж в 2023 году!

По всему миру было продано 252 000 000 бутылок, что на 2,7 миллиона, или 1,9% больше, чем в 2022 году.

В Испании продажи кавы выросли на 3,9% в натуральном выражении и 10,6% стоимости. Таким образом, на долю кавы пришлось почти 88% объема и 79% продаж на внутреннем рынке игристых вин Испании.

Самой важной страной экспорта стала Германия, где рост составил более 4% до 31 100 000 бутылок. США остались на 2 месте с 21,6 млн бутылок – несмотря на снижение продаж на 13,5%.

Третьим по величине рынком стала Бельгия, где продажи выросли на 5,4% до 22 000 000 бутылок.

В общей сложности 70% Cava было продано за границу. Это делает Cava испанским вином с крупнейшими объемами экспорта.

Рост производства кавы из органического винограда тоже впечатляет, продажи этой категории выросли на четверть, тогда как продажи обычной кавы немного снизились.

С 2025 года все вина категории Cava de Guarda Superior должны производиться органическим способом с периодом выдержки 18 месяцев. Продажи розовой кавы также выросли на 3,3% до 23,5 млн бутылок.

Статистики по России пока нет...

​​Про обученные дрожжи – продолжение.

Так вот, два Masters of Wine бразильский англичанин Dirceu Vianna и Sam Harrop, консультант испанских бодег и канадского производителя винных дрожжей и бактерий Lallemand при его финансовой поддержке провели эксперимент, с дегустацией по окончанию.

К участию в нем были приглашены 8 виноделен, которым был выдан бургундский штамм дрожжей Lalvin RC212, на котором не редко бродит пино нуар по всему миру. Винодельни должны были сохранить все свои винодельческие процессы неизменными, используя только эти экспериментальные дрожжи. Среди испытуемых оказались: Cloudy Bay из Мальборо, Domaine Nicolas из Hautes-Côtes de Beaune, Cono Sur из Чили, Stepp из Пфальца, Kershaw из ЮАР и еще США, Австралия и бургундский négociant-éleveur Château de Laborde с кюве из Chambolle-Musigny.

Анализ ароматических соединений продемонстрировал совершенно разные профили у всех 8 образцов вин. Эти различия в сенсорных профилях и степенях интенсивности ароматов подтвердила и слепая дегустация, состоявшаяся в 67 Pall Mall в Лондоне при участии топовых сомелье и экспертов.

Анализ химического состава, измеренный с помощью метаболомного (исследование конечных и промежуточных продуктов обмена веществ в клетке на низкомолекулярном уровне) скрининга показал, что использование одного и того же штамма дрожжей не привело к гомогенности вин.
То есть вина, сброденные на этих что ни есть культурных дрожжах, как минимум, показали различную стилистику, как максимум, продемонстрировали «типичный» характер каждого региона и почерк каждого из восьми авторов.

Любопытная тенденция наметилась в рядах многих виноделов, представителей разных флангов. Большие предприятия, заточенные на стабильный стиль, ибо отвечают перед народом, аккуратно двигаются в сторону работы над/с селективными под свои сорта и особенности терруара дрожжами. «Малыши» собирают образцы с разных участков виноградников и винодельни и в совместном творчестве с лабораториями создают свою уникальную культуру местных, но отобранных и результативных для каждого отдельного сорта, участка или условий винтажа, дрожжей. Многие винодельни выбирают последовательное брожение: начинают спонтанно или с «дикой», но все же инокулируемой закваски “pied de cuve” и заканчивают брожение, особенно, при условиях повышенного уровня этанола, с селективными дрожжами. В общем, бродят в поисках истинной, то есть подходящей конкретно им, схемы.
Наблюдать за этим очень любопытно и познавательно.

Не стоит ли и нам устроить похожую дегустацию: столкнуть спонтанную, заквасочную и культурную ферментацию? Правда, придется для начала отселектировать самых правдивых виноделов ;))

Ну как то так)

Стартовали с семинара с Алессандро Маснагетти, первопроходцем визуализации терруаров в Пьемонте, исследователем и описателем «крю» Бароло - MGA.

Собственно, вышло уже третье издание его иллюстрированного справочника Barolo MGA Vol.1

Немного про MGA: концепция крю существует официально в Бароло и Барбареско: в Бароло с винтажа 2010 года, в Барбареско с винтажа 2007.

В Бароло на сегодняшний день 170 MGA + еще 11 коммунальных MGA ( Barolo del Comune di…)

Примечательно то, что концепция MGA не предполагает дополнительной классификации внутри себя с точки зрения престижа, то есть никаких 1ер или Гран крю.

Говорим про комунны, виноградники, почвенный состав и возраст геологических слоёв, экспозицию. Например, в регионе до сих пор запрещено высаживать виноградники на Северных склонах, хотя сейчас ратуют за изменения и за то, чтобы это право получить.

Задал вопрос насчёт ограничения по предельной высоте виноградников в Бароло. Получил ответ, что формально таких ограничений больше нет, да это и не нужно: все пригодные высоты уже достигнуты, а те что остались - банально не подходят для виноградников.

Тема терруара сама по себе интересная, но всегда спорная: чего больше в нынешнем Бароло, да и современном вине вообще?: микротерруара, микроклимата (или макроклимата) или винодельческой технологии и мастерства? И где проходит эта тонкая грань,а может и нет её вовсе?

Чем дальше в лес - тем толще партизаны, как говорится)

А вот это сайт Алессандро Маснагетти, посвященный всем MGA Barolo. Всегда удобно визуализировать то, о чём рассказываешь