Холод, тепло, солнечный свет?
«У нас длинный, прохладный и затяжной сезон, и мы получаем сложные вкусы, среди которых особенно выделяется чёрный перец», — говорит Адам Лаудер, винодел Mount Langi Ghiran.
Лаудер сравнивает эти ноты перца с ароматикой Шираза из теплого климата долины Баросса или долины Макларен, где, по его словам, «более очевиден насыщенный переспелых фруктов, гвоздики и пряностей для выпечки».
Через несколько лет после первоначального исследования профессор Чентинари и его коллеги также отметили, что концентрации ротундона были намного ниже в более теплых местах выращивания в изучаемом ими штате Пенсильвания.
«Мы обнаружили, что в прохладных регионах в ягоде образуется в 10 раз больше ротундона, чем в винограде, выращенном в юго-восточной Пенсильвании, где гораздо теплее. Мы не знаем почему, но это сильно заметный эффект».
Исследователи также изучили, как солнечный свет и тепло влияют на производство ротундона.
Профессор Чентинари приводит пример винодела из Пенсильвании, который экспериментировал с прореживанием листьев вокруг гроздей, чем увеличивал инсоляцию ягод.
В результате, удалось обнаружить некоторое увеличение концентрации ротундона в ягодах, выращенных таким способом.
Исследователи AWRI также поместили альфа-гвайен на фильтровальную бумагу в дифференциальном свете. «Без света формирование ротундона из основного соединения занимает много времени», — говорит Зиберт.
«Под солнечным светом и лабораторным освещением он быстро образуется, а затем быстро разлагается. При наличии тени он формируется не так быстро и сохраняется довольно долго».
Зиберт заключает: «Слишком большое количество света, вероятно, разрушает его. Так что, вероятно, ротундон образуется, а затем разрушается ярким светом в более жаркую и солнечную часть лета. Или же разрушение ротундона может не происходить до того момента, когда растение решает, что ему не нужно больше защищать себя.
Правда, мы не знаем от чего именно защищать...и об этом мы, к сожалению, не можем спросить растение».
Продолжение следует...
«У нас длинный, прохладный и затяжной сезон, и мы получаем сложные вкусы, среди которых особенно выделяется чёрный перец», — говорит Адам Лаудер, винодел Mount Langi Ghiran.
Лаудер сравнивает эти ноты перца с ароматикой Шираза из теплого климата долины Баросса или долины Макларен, где, по его словам, «более очевиден насыщенный переспелых фруктов, гвоздики и пряностей для выпечки».
Через несколько лет после первоначального исследования профессор Чентинари и его коллеги также отметили, что концентрации ротундона были намного ниже в более теплых местах выращивания в изучаемом ими штате Пенсильвания.
«Мы обнаружили, что в прохладных регионах в ягоде образуется в 10 раз больше ротундона, чем в винограде, выращенном в юго-восточной Пенсильвании, где гораздо теплее. Мы не знаем почему, но это сильно заметный эффект».
Исследователи также изучили, как солнечный свет и тепло влияют на производство ротундона.
Профессор Чентинари приводит пример винодела из Пенсильвании, который экспериментировал с прореживанием листьев вокруг гроздей, чем увеличивал инсоляцию ягод.
В результате, удалось обнаружить некоторое увеличение концентрации ротундона в ягодах, выращенных таким способом.
Исследователи AWRI также поместили альфа-гвайен на фильтровальную бумагу в дифференциальном свете. «Без света формирование ротундона из основного соединения занимает много времени», — говорит Зиберт.
«Под солнечным светом и лабораторным освещением он быстро образуется, а затем быстро разлагается. При наличии тени он формируется не так быстро и сохраняется довольно долго».
Зиберт заключает: «Слишком большое количество света, вероятно, разрушает его. Так что, вероятно, ротундон образуется, а затем разрушается ярким светом в более жаркую и солнечную часть лета. Или же разрушение ротундона может не происходить до того момента, когда растение решает, что ему не нужно больше защищать себя.
Правда, мы не знаем от чего именно защищать...и об этом мы, к сожалению, не можем спросить растение».
Продолжение следует...
Можно ли использовать ротундон в процессе виноделия?
Чентинари видит разницу в наличии ротундона в ягоде и его количественном значении, способном оказать влияние на вкус и стиль будущего вина.
В то время как некоторые методы виноградарства, такие как удаление листьев и выборочный сбор урожая, привели к несколько более высокой концентрации ротундона, методы винификации, такие как различная продолжительность мацерации, применение разных штаммов дрожжей , ферментов, криомацерация, карбоническая мацерация мало коррелируют с увеличением его концентрации.
Ротундон в основном присутствует в кожице и легко экстрагируется как только начинается производство алкоголя.
Если отделить кожицу быстро, в вине будет меньше ротундона, но нет способа получить его концентрацию выше.
Исследовательская группа из Пенсильванского университета пришла к выводу, что усиленный тон перца в сорте Noiret может отталкивать, или, как говорит Чентинари: «Больше не всегда лучше».
Исследования сорта Duras и Сира в северной Роне, аналогичным образом показали, что может существовать порог между желательностью и излишеством, особенно у Duras.
Сенсорные исследования ротундона подтвердили, что некоторые потребители вообще не обнаруживают его в вине даже при значительной концентрации, что может свидетельствовать о специфической аносмии или невосприимчивости ряда людей к этому соединению.
Тем не менее, многие считают, что нотки перца являются атрибутом австралийского Шираза.
В годы, когда в ягодах присутствует ротундон, Адам Лаудер из Mount Langi Ghiran особенно внимательно следит за температурой во время ферментации.
По опыту Лаудера, более низкая температура ферментации может помочь сохранить желаемый пряный вкус, который придает ротундон в Ширазе.
"Когда ротундон сильно концентрирован на винодельне он пахнет фантастически — это лучший запах, который вы можете почувтвовать".
Я лишь в очередной раз могу сказать, что наверное ни в каком ином вине я так явно не чувствовал тонкий и сложный тон чёрного перца как в этом.
Спасибо за внимание)
Чентинари видит разницу в наличии ротундона в ягоде и его количественном значении, способном оказать влияние на вкус и стиль будущего вина.
В то время как некоторые методы виноградарства, такие как удаление листьев и выборочный сбор урожая, привели к несколько более высокой концентрации ротундона, методы винификации, такие как различная продолжительность мацерации, применение разных штаммов дрожжей , ферментов, криомацерация, карбоническая мацерация мало коррелируют с увеличением его концентрации.
Ротундон в основном присутствует в кожице и легко экстрагируется как только начинается производство алкоголя.
Если отделить кожицу быстро, в вине будет меньше ротундона, но нет способа получить его концентрацию выше.
Исследовательская группа из Пенсильванского университета пришла к выводу, что усиленный тон перца в сорте Noiret может отталкивать, или, как говорит Чентинари: «Больше не всегда лучше».
Исследования сорта Duras и Сира в северной Роне, аналогичным образом показали, что может существовать порог между желательностью и излишеством, особенно у Duras.
Сенсорные исследования ротундона подтвердили, что некоторые потребители вообще не обнаруживают его в вине даже при значительной концентрации, что может свидетельствовать о специфической аносмии или невосприимчивости ряда людей к этому соединению.
Тем не менее, многие считают, что нотки перца являются атрибутом австралийского Шираза.
В годы, когда в ягодах присутствует ротундон, Адам Лаудер из Mount Langi Ghiran особенно внимательно следит за температурой во время ферментации.
По опыту Лаудера, более низкая температура ферментации может помочь сохранить желаемый пряный вкус, который придает ротундон в Ширазе.
"Когда ротундон сильно концентрирован на винодельне он пахнет фантастически — это лучший запах, который вы можете почувтвовать".
Я лишь в очередной раз могу сказать, что наверное ни в каком ином вине я так явно не чувствовал тонкий и сложный тон чёрного перца как в этом.
Спасибо за внимание)
Buchette del vino: история одного окна
Туристы, впервые приехавшие во Флоренцию, замечают, что старые дома в исторической части города оснащены небольшими арочными окошками на первом этаже.
Это buchette del vino. Обычно их высота не превышает 30 см. и они встраиваются в боковые стены домов.
"Букетте" берут своё начало в 16 веке и имею интересную историю происхождения.
Приход к власти Козимо Медичи (1519–1574 гг.), который стал первым великим герцогом Тосканы в 1569 году, не был встречен благодушно региональной знатью.
Козимо не принадлежал к старшей ветви Медичи, а стал герцогом Флорентийским только в 17-летнем возрасте, когда его предшественник Алессандро был убит.
При жизни он приобрел репутацию солдафона, чья страсть к военным укреплениям и меценатству финансировалась огромными налогами.
Большинство дворянских семей владели виноградниками на холмах за пределами Флоренции и Сиены, а налоги с продажи вина уплачивали в столичную казну.
И вот Козимо пришла в голову идея разрешить винодельческим семьям продавать вино прямо у себя дома, разумеется, обложив это дополнительным налогом).
Удобно...однако богатые семьи не хотели, чтобы простолюдины заходили к ним в дом за вином и глазели на богатые интерьеры и "придумали" продажу через своеобразные "витрины" - достаточно большие, чтобы в них помещались 2-литровые бутыли "toscanelli", в которые наливали вино.
К следующему столетию, когда эпидемия бубонной чумы охватила Европу, "букетте" вновь стали популярны, теперь уже по гигиеническим соображениям, ведь покупка вина могла происходить с минимальным контактом с людьми.
Вино по-прежнему считалось напитком с лечебными свойствами, но всё же барьер, создаваемый "окнами" против блох и кашля, был куда более эффективным средством.
Уже в наше время, в разгар ковида, Buchette del vino вновь получили популярность, позволяя безопасно продавать вино.
Сегодня во Флоренции их более 170, а предприимчивые итальянцы продают вино из "окошек", налитое уже через Эноматик или Коравин.
Воистину, ничто не ново под луной))
Туристы, впервые приехавшие во Флоренцию, замечают, что старые дома в исторической части города оснащены небольшими арочными окошками на первом этаже.
Это buchette del vino. Обычно их высота не превышает 30 см. и они встраиваются в боковые стены домов.
"Букетте" берут своё начало в 16 веке и имею интересную историю происхождения.
Приход к власти Козимо Медичи (1519–1574 гг.), который стал первым великим герцогом Тосканы в 1569 году, не был встречен благодушно региональной знатью.
Козимо не принадлежал к старшей ветви Медичи, а стал герцогом Флорентийским только в 17-летнем возрасте, когда его предшественник Алессандро был убит.
При жизни он приобрел репутацию солдафона, чья страсть к военным укреплениям и меценатству финансировалась огромными налогами.
Большинство дворянских семей владели виноградниками на холмах за пределами Флоренции и Сиены, а налоги с продажи вина уплачивали в столичную казну.
И вот Козимо пришла в голову идея разрешить винодельческим семьям продавать вино прямо у себя дома, разумеется, обложив это дополнительным налогом).
Удобно...однако богатые семьи не хотели, чтобы простолюдины заходили к ним в дом за вином и глазели на богатые интерьеры и "придумали" продажу через своеобразные "витрины" - достаточно большие, чтобы в них помещались 2-литровые бутыли "toscanelli", в которые наливали вино.
К следующему столетию, когда эпидемия бубонной чумы охватила Европу, "букетте" вновь стали популярны, теперь уже по гигиеническим соображениям, ведь покупка вина могла происходить с минимальным контактом с людьми.
Вино по-прежнему считалось напитком с лечебными свойствами, но всё же барьер, создаваемый "окнами" против блох и кашля, был куда более эффективным средством.
Уже в наше время, в разгар ковида, Buchette del vino вновь получили популярность, позволяя безопасно продавать вино.
Сегодня во Флоренции их более 170, а предприимчивые итальянцы продают вино из "окошек", налитое уже через Эноматик или Коравин.
Воистину, ничто не ново под луной))
Forwarded from Don't spill the wine
Ещё одна попытка сделать интерактивную карту винных регионов:
https://worldwineregions.com/
Не изучал в подробностях, наверняка есть какие-то недоделки, но выглядит симпатично, хотя и не всегда понятно, признаться. Зато показываются также GDD, осадки и климатические зоны.
Visual learners может быть полезно!
Чирз!
@dontspillthewine
https://worldwineregions.com/
Не изучал в подробностях, наверняка есть какие-то недоделки, но выглядит симпатично, хотя и не всегда понятно, признаться. Зато показываются также GDD, осадки и климатические зоны.
Visual learners может быть полезно!
Чирз!
@dontspillthewine
World Wine Regions
World Wine Regions | interactive wine atlas
WWR is an interactive atlas dedicated to the wine regions of the world – from the storied appellations of the Old World to the newly minted regions.
Давно ничего от меня не было, ну вот пусть будет заметка из Самарской «Собаки».
Там завтра пройдет Bigati fest. Меня там не будет, но все кто сможет - приходите, будет вкусно.
https://www.sobaka.ru/smr/entertainment/weekend/182571
Там завтра пройдет Bigati fest. Меня там не будет, но все кто сможет - приходите, будет вкусно.
https://www.sobaka.ru/smr/entertainment/weekend/182571
Собака.ru
Роман Сосновский: «Чтобы стать экспертом одной школы недостаточно – опыт растет с годами!».
Директор школы сомелье Fort wine school и ведущий телеграм канала «Винный душнила» рассказал о Bigati Fest, на котором он выступит в роли эксперта.
Мы долго мучались и наконец получилось: рад представить вам нашу первую "Ромовую Бабку".
Нам есть над чем работать: перестать экать, найти локации с правильным светом, прекратить воровать еду из чужих тарелок и вообще учесть тонну мелочей.
Но пока есть первая Бабка, из которой вы узнаете:
- какое вино выбрать к разным типам шашлыка
- как открывать каву так, чтобы все поняли, кто тут чемпион
- почему Кристина не ест баранину (вру, это останется тайной)
Приятных минут просмотра, ставьте лайки тут и ютюбно, вам не сложно, нам приятно! Спасибо, что с нами!🥳
Кстати, какие бы темы вы хотели видеть в следующих выпусках?
https://youtu.be/dAsZGesciOY?si=DRqRQafGkM0cta_z
Нам есть над чем работать: перестать экать, найти локации с правильным светом, прекратить воровать еду из чужих тарелок и вообще учесть тонну мелочей.
Но пока есть первая Бабка, из которой вы узнаете:
- какое вино выбрать к разным типам шашлыка
- как открывать каву так, чтобы все поняли, кто тут чемпион
- почему Кристина не ест баранину (вру, это останется тайной)
Приятных минут просмотра, ставьте лайки тут и ютюбно, вам не сложно, нам приятно! Спасибо, что с нами!
Кстати, какие бы темы вы хотели видеть в следующих выпусках?
https://youtu.be/dAsZGesciOY?si=DRqRQafGkM0cta_z
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Шоу "Ромовая Бабка" №1. ШАШЛЫК БЕЗ ВИНА - БАБКИ НА ВЕТЕР
Ромовая Бабка - эногастрономический видео-проект Романа Сосновского, обладателя титулов "Лучший сомелье России 2018" и "5-ый сомелье Европы 2021", винного маркетолога Кристины Монкус и Синиченко Максима.
Мы черпаем свои силы и идеи в еде и в вине и никогда…
Мы черпаем свои силы и идеи в еде и в вине и никогда…
Мышиный тон в вине - разбираемся что это такое
Не так давно тут была заметка про знаменитый foxy taste и сложности с определением того, что же это такое. Теперь же вместе с Simon J. Woolf разбираемся с ещё одним "животным" дефектом...
Что такое Мышиный тон в вине?
Мышиный привкус, также известный как mousy taint или goût de souris у французов — это бактериальная инфекция в ферментированных напитках и пищевых продуктах, которая создает крайне неприятный привкус после того, как напиток или продукт проглатываются.
Можно ли почувствовать мышиный тон по запаху?
Только сделав глоток, потому что соединения, которые его вызывают, не летучи при нормальном pH вина (примерно между 2,8 и 4).
Им необходимо взаимодействие с вашей слюной, pH которой составляет от 5,76 до 7,96, прежде чем они смогут высвободиться, что они и делают через ретроназальный проход: трубку, которая соединяет заднюю часть рта с носом.
Вот почему для того, чтобы почувствовать этот дефект, может потребоваться до 10–20 секунд. В условиях, когда вы дегустируете несколько вин подряд, это может затруднить определение того, какое вино является виновником.
Почему некоторые люди говорят, что могут определить мышиный тон по запаху?
Скорее всего, они ощущают неприятный привкус, вызванный Brettanomyces, который является одним из нескольких предшественников мышиного тона.
Вино с мышиным привкусом часто страдает от множества других проблем, в том числе окисления или избыточной летучей кислотности. Все это уже воспринимается обонянием.
Что вызывает мышиный тон?
За дефект ответственны комбинации 2 или более из следующих соединений:
2-этилтетрагидропиридин (ЭТГП)
2-ацетилтетрагидропиридин (АТГП)
2-ацетилпирролин (APY)
Имеются достаточные доказательства того, что присутствия только ETHP и ATHP (или, возможно, других комбинаций двух соединений) достаточно, чтобы вызвать мышиный тон.
Продолжение следует...
Не так давно тут была заметка про знаменитый foxy taste и сложности с определением того, что же это такое. Теперь же вместе с Simon J. Woolf разбираемся с ещё одним "животным" дефектом...
Что такое Мышиный тон в вине?
Мышиный привкус, также известный как mousy taint или goût de souris у французов — это бактериальная инфекция в ферментированных напитках и пищевых продуктах, которая создает крайне неприятный привкус после того, как напиток или продукт проглатываются.
Можно ли почувствовать мышиный тон по запаху?
Только сделав глоток, потому что соединения, которые его вызывают, не летучи при нормальном pH вина (примерно между 2,8 и 4).
Им необходимо взаимодействие с вашей слюной, pH которой составляет от 5,76 до 7,96, прежде чем они смогут высвободиться, что они и делают через ретроназальный проход: трубку, которая соединяет заднюю часть рта с носом.
Вот почему для того, чтобы почувствовать этот дефект, может потребоваться до 10–20 секунд. В условиях, когда вы дегустируете несколько вин подряд, это может затруднить определение того, какое вино является виновником.
Почему некоторые люди говорят, что могут определить мышиный тон по запаху?
Скорее всего, они ощущают неприятный привкус, вызванный Brettanomyces, который является одним из нескольких предшественников мышиного тона.
Вино с мышиным привкусом часто страдает от множества других проблем, в том числе окисления или избыточной летучей кислотности. Все это уже воспринимается обонянием.
Что вызывает мышиный тон?
За дефект ответственны комбинации 2 или более из следующих соединений:
2-этилтетрагидропиридин (ЭТГП)
2-ацетилтетрагидропиридин (АТГП)
2-ацетилпирролин (APY)
Имеются достаточные доказательства того, что присутствия только ETHP и ATHP (или, возможно, других комбинаций двух соединений) достаточно, чтобы вызвать мышиный тон.
Продолжение следует...
Что заставляет эти соединения образовываться в вине?
Соединения производятся либо молочнокислыми бактериями (LAB), такими как Oenococcus oeni, либо представителями семейства Brettanomyces (также известными как Dekkera), такими как Brettanomyces bruxellensis.
Исследования, проведенные в 2013 году, установили потенциальный химический путь, при котором мышиный тон также может возникать в результате гипер-оксидации и реакции Майяра с участием аминокислот и восстанавливающих сахаров.
Однако исследование не является окончательным.
С точки зрения непрофессионала, каковы факторы риска, могущие привести к развитию мышиного тона?
Тут-то мы и подошли к вещам, которые хорошо известны, но не доказаны на 100% наукой. Ученый-винодел Джефф Тейлор из Campden BRI рассказал в 2017 году, что низкие уровни свободного SO2, высокий уровень pH, плохая гигиена и присутствие кислорода создают наилучшие условия для развития мышиного дефекта.
Проще говоря, самые большие риски возникают тогда, когда:
- у вас спелый или переспелый виноград с низкой кислотностью (и, следовательно, высоким pH)
- работа без- или с очень небольшим количеством добавленных сульфитов
- брожение происходит с доступом кислорода, например, использование ферментеров с открытым верхом и/или бочек или резервуаров, которые не полностью заполнены.
- неконтролируемая ферментация, при которой риск присоединения LAB или Brettanomyces выше
Если в вине присутствуют молочнокислые бактерии или бреттаномицесы, что может привести к появлению в бутылке мышиного тона?
- кислород
- тепло
Когда вы открываете пробку и наливаете бокал, вино получает щедрое количество и того, и другого.
Это приводит к феномену «тикающей мышиной бомбы» — вино, которое может показаться восхитительным при открытии, но затем через определенное время «становится мышиным». Это может занять от 24 часов до 30 минут.
И если с первым вариантом ещё куда ни шло, то вино, которое умирает через 30 минут после открытия, абсолютно точно не годится ни для кого.
Продолжение следует...
Соединения производятся либо молочнокислыми бактериями (LAB), такими как Oenococcus oeni, либо представителями семейства Brettanomyces (также известными как Dekkera), такими как Brettanomyces bruxellensis.
Исследования, проведенные в 2013 году, установили потенциальный химический путь, при котором мышиный тон также может возникать в результате гипер-оксидации и реакции Майяра с участием аминокислот и восстанавливающих сахаров.
Однако исследование не является окончательным.
С точки зрения непрофессионала, каковы факторы риска, могущие привести к развитию мышиного тона?
Тут-то мы и подошли к вещам, которые хорошо известны, но не доказаны на 100% наукой. Ученый-винодел Джефф Тейлор из Campden BRI рассказал в 2017 году, что низкие уровни свободного SO2, высокий уровень pH, плохая гигиена и присутствие кислорода создают наилучшие условия для развития мышиного дефекта.
Проще говоря, самые большие риски возникают тогда, когда:
- у вас спелый или переспелый виноград с низкой кислотностью (и, следовательно, высоким pH)
- работа без- или с очень небольшим количеством добавленных сульфитов
- брожение происходит с доступом кислорода, например, использование ферментеров с открытым верхом и/или бочек или резервуаров, которые не полностью заполнены.
- неконтролируемая ферментация, при которой риск присоединения LAB или Brettanomyces выше
Если в вине присутствуют молочнокислые бактерии или бреттаномицесы, что может привести к появлению в бутылке мышиного тона?
- кислород
- тепло
Когда вы открываете пробку и наливаете бокал, вино получает щедрое количество и того, и другого.
Это приводит к феномену «тикающей мышиной бомбы» — вино, которое может показаться восхитительным при открытии, но затем через определенное время «становится мышиным». Это может занять от 24 часов до 30 минут.
И если с первым вариантом ещё куда ни шло, то вино, которое умирает через 30 минут после открытия, абсолютно точно не годится ни для кого.
Продолжение следует...
Почему отсутствие сульфитов имеет такое значение?
Потому что даже 10 мг/л несвязанного SO2 в готовом вине может обеспечить достаточную защиту от мышиного привкуса.
Давайте разберемся с несвязанным и связанным SO2.
Это сложная химия, но она очень важна, когда мы говорим о "мышиности".
Когда приверженцы натурального вина, фанатики и виноделы говорят о сульфитах, они обычно указывают общее количество SO2 в готовом вине.
Многие программы добровольной сертификации натуральных вин и ассоциации устанавливают ограничения на эту цифру.
В "натуральном" вине его максимальное содержание составляет 70 мг/л, а по схеме сертификации Vin Méthode Nature — 30 мг/л.
Вот в чем дело: общее количество SO2 означает пшик с точки зрения защиты вина от мышей.
Все зависит от того, какая часть этого количества все еще свободна (молекулярно доступна) и, следовательно, доступна для защиты вина от окисления или связывания с бактериями для их нейтрализации.
Не существует точных данных относительно того, какая часть общего количества SO2 в вине остается свободной. Частично это зависит от того, насколько грязным/микробиологически нестабильным было вино с самого начала.
Поэтому вам, как виноделу, необходимо знать, сколько SO2 остается свободным. Если эта цифра начинает опускаться ниже 10 мг/л, вы либо соглашаетесь с повышенным риском появления мышиного тона, либо рассмотрите возможность добавления сульфитов.
Может ли вино, изготовленное без добавления сульфитов, содержать 10 мг/л или более свободного SO2?
Это возможно, но маловероятно. Ферментация всегда производит некоторое количество сульфитов естественным путем, но общее количество SO2 в этом случае редко превышает 10 мг/л, то есть свободный SO2, скорее всего, будет близок к нулю.
Как давно мы знаем об этой проблеме?
Есть упоминания, датированные 1894 годом, где наблюдался «особенно неприятный привкус вина, очень напоминающий запах жилища мышей». Соединения же были идентифицированы еще в 1977 году в контексте ферментированных напитков в целом.
Продолжение следует...
Потому что даже 10 мг/л несвязанного SO2 в готовом вине может обеспечить достаточную защиту от мышиного привкуса.
Давайте разберемся с несвязанным и связанным SO2.
Это сложная химия, но она очень важна, когда мы говорим о "мышиности".
Когда приверженцы натурального вина, фанатики и виноделы говорят о сульфитах, они обычно указывают общее количество SO2 в готовом вине.
Многие программы добровольной сертификации натуральных вин и ассоциации устанавливают ограничения на эту цифру.
В "натуральном" вине его максимальное содержание составляет 70 мг/л, а по схеме сертификации Vin Méthode Nature — 30 мг/л.
Вот в чем дело: общее количество SO2 означает пшик с точки зрения защиты вина от мышей.
Все зависит от того, какая часть этого количества все еще свободна (молекулярно доступна) и, следовательно, доступна для защиты вина от окисления или связывания с бактериями для их нейтрализации.
Не существует точных данных относительно того, какая часть общего количества SO2 в вине остается свободной. Частично это зависит от того, насколько грязным/микробиологически нестабильным было вино с самого начала.
Поэтому вам, как виноделу, необходимо знать, сколько SO2 остается свободным. Если эта цифра начинает опускаться ниже 10 мг/л, вы либо соглашаетесь с повышенным риском появления мышиного тона, либо рассмотрите возможность добавления сульфитов.
Может ли вино, изготовленное без добавления сульфитов, содержать 10 мг/л или более свободного SO2?
Это возможно, но маловероятно. Ферментация всегда производит некоторое количество сульфитов естественным путем, но общее количество SO2 в этом случае редко превышает 10 мг/л, то есть свободный SO2, скорее всего, будет близок к нулю.
Как давно мы знаем об этой проблеме?
Есть упоминания, датированные 1894 годом, где наблюдался «особенно неприятный привкус вина, очень напоминающий запах жилища мышей». Соединения же были идентифицированы еще в 1977 году в контексте ферментированных напитков в целом.
Продолжение следует...
Почему несколько десятилетий назад никто не говорил о мышиности?
Потому что проблема практически исчезла к середине 20 века благодаря доступности сульфитов в дозированных формах, таких как порошки или таблетки.
"Мышиность" снова подняла свою уродливую голову с ростом популярности "натурального" виноделия, особенно виноделия без добавления SO2.
Почему не все замечают привкус мышей в винах?
Любители, которые обычно не пьют натуральные вина или вина без добавления сульфитов, возможно, просто никогда не испытывали этого.
К сожалению, мышиный тон — это то, что вы начинаете распознавать и даже зацикливаться на этом при неоднократном воздействии.
Часто ли встречаются другие алкогольные напитки с мышиным привкусом?
Да, например есть крафтовое пиво с подобным недостатком, а также сидры с мышиным привкусом. Не говоря уже о комбуче и обо всем остальном, что подверглось естественной ферментации и последующей очень ограниченной обработке.
Что делать если я не чувствую мышиный тон?
Определенная часть людей действительно не чувствует вкуса мыши. Это может быть связано с различными факторами. У некоторых людей наблюдается аносмия к одному или нескольким соединениям с мышиным привкусом из-за генетических факторов.
У других слюна может иметь особенно низкий уровень pH, которого недостаточно, чтобы сделать мышиный привкус летучим. Уровень pH вашей слюны также меняется изо дня в день. Таким образом, сегодня вы можете обнаружить "мышь", а на следующий - нет.
Может ли исчезнуть мышиный тон со временем?
Да. Это самая загадочная часть, и, к сожалению, до сих пор нет исследований, объясняющих это. Но вина с низким содержанием сульфитов или без них, больше всего подвержены риску развития мышиного привкуса в периоды стресса, например, при розливе или транспортировке.
"Мышиные вина" часто «приходят в себя» через несколько месяцев или лет в бутылке.
Возможно, свою роль играет постоянно меняющийся баланс свободного и связанного SO2.
Возможно, свою роль играет постоянно меняющийся баланс свободного и связанного SO2
Потому что проблема практически исчезла к середине 20 века благодаря доступности сульфитов в дозированных формах, таких как порошки или таблетки.
"Мышиность" снова подняла свою уродливую голову с ростом популярности "натурального" виноделия, особенно виноделия без добавления SO2.
Почему не все замечают привкус мышей в винах?
Любители, которые обычно не пьют натуральные вина или вина без добавления сульфитов, возможно, просто никогда не испытывали этого.
К сожалению, мышиный тон — это то, что вы начинаете распознавать и даже зацикливаться на этом при неоднократном воздействии.
Часто ли встречаются другие алкогольные напитки с мышиным привкусом?
Да, например есть крафтовое пиво с подобным недостатком, а также сидры с мышиным привкусом. Не говоря уже о комбуче и обо всем остальном, что подверглось естественной ферментации и последующей очень ограниченной обработке.
Что делать если я не чувствую мышиный тон?
Определенная часть людей действительно не чувствует вкуса мыши. Это может быть связано с различными факторами. У некоторых людей наблюдается аносмия к одному или нескольким соединениям с мышиным привкусом из-за генетических факторов.
У других слюна может иметь особенно низкий уровень pH, которого недостаточно, чтобы сделать мышиный привкус летучим. Уровень pH вашей слюны также меняется изо дня в день. Таким образом, сегодня вы можете обнаружить "мышь", а на следующий - нет.
Может ли исчезнуть мышиный тон со временем?
Да. Это самая загадочная часть, и, к сожалению, до сих пор нет исследований, объясняющих это. Но вина с низким содержанием сульфитов или без них, больше всего подвержены риску развития мышиного привкуса в периоды стресса, например, при розливе или транспортировке.
"Мышиные вина" часто «приходят в себя» через несколько месяцев или лет в бутылке.
Возможно, свою роль играет постоянно меняющийся баланс свободного и связанного SO2.
Возможно, свою роль играет постоянно меняющийся баланс свободного и связанного SO2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"Опять нас химией травлють"...Однако, на видео очень популярная процедура опрыскивания против - Downy mildew, или Peronospora или же Ложной мучнистой росы.
Несмотря на сходство в названии с Powdery mildew, ложная мучнистая роса вызывается не грибком, а пероноспоромицетом Plasmopora viticola. (Peronospora).
Так же, как и Powdery mildew, это заболевание было завезено из США в 19 столетии.Впервые в Европе оно было обнаружено во Франции в 1878 году, куда вероятно, проникло с черенками американских лоз.
Ущерб, причиняемый ложной мучнистой росой может быть очень разрушительным. Первыми признаками заражения являются "маслянистые пятна" на поверхности листьев.Со временем они темнеют, высыхают, и лист отмирает.
Спасение было найдено случайно: в 1882 году Алексис Миллардье на винограднике Château Beaucaillou заметил нечто странное: вместо листьев, пораженных Peronospora, он увидел лозы со здоровой кроной.
Их листья были покрыты медным купоросом, смешанным с известью, чтобы отпугнуть воров. Это придало им голубовато-зеленый цвет, но также останавливало появление плесени.
В течение 2 лет Миллардье создавал препарат, известный сегодня как "бордоская жидкость".
Рецепт её прост: 100 литров воды и 8 кг медного купороса нужно смешать.
Затем приготовить известковое молоко, растворив 15 кг каменной извести в 30 л. воды.
Непосредственно перед распылением компоненты нужно смешать и израсходовать в течение дня или двух.
50 л этой смеси хватает для обработки 1000 лоз. Таким образом, на обработку 1 га. потребуется около 500 л.
Это средство оказалось эффективным, и используется до сих пор, в том числе адептами органического виноградарства.
Минус один - обрабатывать нужно часто. Риск появления Downy mildew можно спрогнозировать и провести первое опрыскивание в соответствии со стратегией "3-10": когда средняя температура превышает 10°C, когда за 24 часа выпадает более 10 мм осадков и когда длина побега более 10 см.
Кроме того, опрыскивание надо проводить и после каждого дождя, смывающего "защитное покрытие".
Несмотря на сходство в названии с Powdery mildew, ложная мучнистая роса вызывается не грибком, а пероноспоромицетом Plasmopora viticola. (Peronospora).
Так же, как и Powdery mildew, это заболевание было завезено из США в 19 столетии.Впервые в Европе оно было обнаружено во Франции в 1878 году, куда вероятно, проникло с черенками американских лоз.
Ущерб, причиняемый ложной мучнистой росой может быть очень разрушительным. Первыми признаками заражения являются "маслянистые пятна" на поверхности листьев.Со временем они темнеют, высыхают, и лист отмирает.
Спасение было найдено случайно: в 1882 году Алексис Миллардье на винограднике Château Beaucaillou заметил нечто странное: вместо листьев, пораженных Peronospora, он увидел лозы со здоровой кроной.
Их листья были покрыты медным купоросом, смешанным с известью, чтобы отпугнуть воров. Это придало им голубовато-зеленый цвет, но также останавливало появление плесени.
В течение 2 лет Миллардье создавал препарат, известный сегодня как "бордоская жидкость".
Рецепт её прост: 100 литров воды и 8 кг медного купороса нужно смешать.
Затем приготовить известковое молоко, растворив 15 кг каменной извести в 30 л. воды.
Непосредственно перед распылением компоненты нужно смешать и израсходовать в течение дня или двух.
50 л этой смеси хватает для обработки 1000 лоз. Таким образом, на обработку 1 га. потребуется около 500 л.
Это средство оказалось эффективным, и используется до сих пор, в том числе адептами органического виноградарства.
Минус один - обрабатывать нужно часто. Риск появления Downy mildew можно спрогнозировать и провести первое опрыскивание в соответствии со стратегией "3-10": когда средняя температура превышает 10°C, когда за 24 часа выпадает более 10 мм осадков и когда длина побега более 10 см.
Кроме того, опрыскивание надо проводить и после каждого дождя, смывающего "защитное покрытие".
Вино и сыр помогают бороться с деменцией (??)
Исследование Университета штата Айова, в котором приняли участие почти 1800 респондентов, показало, что ежедневный бокал красного вина, а также употребление сыра и еженедельный прием баранины, помогают снизить риск деменции благодаря высокому уровню белков, которые защищают мозг от повреждений.
Оно также показало,что большое количество соли вносит наибольший вклад в нарушение когнитивных функций,однако ежедневная доза вина и сыра может помочь преодолеть этот фактор.
Участников исследования спрашивали об их потреблении свежих фруктов, сырых овощей, жирной рыбы, нежирной рыбы, птицы, говядины, баранины, свинины, сыра, хлеба, хлопьев, чая и кофе, пиво и сидра, красного и белого вина и спиртов и.т.д
Затем им было предложено пройти так называемый Fluid Intelligence Test (FIT) с 2006 по 2010 год и еще раз в двух последующих оценках с 2012 по 2013 год и с 2015 по 2016 год.
Было доказано, что именно сыр из всех продуктов является наиболее серьёзной защитой от когнитивных проблем даже в более позднем возрасте.
Кроме того, было обнаружено, что ежедневный бокал красного вина, и еженедельное употребление баранины (но не другого красного мяса) улучшают долгосрочные когнитивные функции.
Кандидат наук в области неврологии Брэндон Клайндинст сказал, что генетические факторы могут сыграть свою роль, но «правильный выбор продуктов питания может полностью предотвратить болезнь и снижение когнитивных функций».
Он сказал: «Возможно, серебряная пуля, которую мы ищем, — это улучшение нашего питания. Знание того, что это влечет за собой, способствует лучшему пониманию болезни Альцгеймера и обращению этой болезни вспять».
Ох, отношусь я к подобным исследованиям со скепсисом...ибо система получения подобных закономерностей по опросникам выглядит очень хило.
Скорее всего, ждать чудес со стороны вина и сыра не придётся, но пусть будет в копилку к прочим "исследованиям" в духе "Бокал вина в день заменят час в тренажёрном зале" и "Ресвератрол - спасение вообще от всех болезней"...
Исследование Университета штата Айова, в котором приняли участие почти 1800 респондентов, показало, что ежедневный бокал красного вина, а также употребление сыра и еженедельный прием баранины, помогают снизить риск деменции благодаря высокому уровню белков, которые защищают мозг от повреждений.
Оно также показало,что большое количество соли вносит наибольший вклад в нарушение когнитивных функций,однако ежедневная доза вина и сыра может помочь преодолеть этот фактор.
Участников исследования спрашивали об их потреблении свежих фруктов, сырых овощей, жирной рыбы, нежирной рыбы, птицы, говядины, баранины, свинины, сыра, хлеба, хлопьев, чая и кофе, пиво и сидра, красного и белого вина и спиртов и.т.д
Затем им было предложено пройти так называемый Fluid Intelligence Test (FIT) с 2006 по 2010 год и еще раз в двух последующих оценках с 2012 по 2013 год и с 2015 по 2016 год.
Было доказано, что именно сыр из всех продуктов является наиболее серьёзной защитой от когнитивных проблем даже в более позднем возрасте.
Кроме того, было обнаружено, что ежедневный бокал красного вина, и еженедельное употребление баранины (но не другого красного мяса) улучшают долгосрочные когнитивные функции.
Кандидат наук в области неврологии Брэндон Клайндинст сказал, что генетические факторы могут сыграть свою роль, но «правильный выбор продуктов питания может полностью предотвратить болезнь и снижение когнитивных функций».
Он сказал: «Возможно, серебряная пуля, которую мы ищем, — это улучшение нашего питания. Знание того, что это влечет за собой, способствует лучшему пониманию болезни Альцгеймера и обращению этой болезни вспять».
Ох, отношусь я к подобным исследованиям со скепсисом...ибо система получения подобных закономерностей по опросникам выглядит очень хило.
Скорее всего, ждать чудес со стороны вина и сыра не придётся, но пусть будет в копилку к прочим "исследованиям" в духе "Бокал вина в день заменят час в тренажёрном зале" и "Ресвератрол - спасение вообще от всех болезней"...
Уважаемые винные гики, достаём свои карточки и вносим в них очередные корректировки:
Французский апеласьон Minervois-La Livinière AOP официально поменял своё название на La Livinière AOP
И да, это ещё один ре-нейминг в Лангедоке вслед за AOC Boutenac
Теперь немного истории:
Сама зона La Liviniere не взялась из ниоткуда: первое упоминание местности в контексте виноградарства относится к 1069 году. Тем не менее, своего апеласьона тут не было очень долго.
Зато в 1985 году статус AOC получает Minervois - близлежащий регион, который производит вина всех 3 цветов.
В течение 14 лет после утверждения AOC Minervois производители зоны Ла Ливиньер, что на крайнем северном краю Минервуа, стремились установить более конкретный для себя статус, и - таки это им удалось.
В 1999 году был зарегистрирован AOC Minervois-La Livinière, при чём в качестве так называемого Cru, кстати хронологически первого в Лангедоке, (позже тут появится своя причудливая система выделения Grand Cru).
Разрешено было производить лишь красные вина под этим наименованием.
Ну а теперь, с официальным переименованием, регион ещё больше будет отстаивать свою "самость".
Краткие характеристики "нового" AOC:
- 350 га. виноградников
- аллювиальные почвы (песок, глина и гравий) и мощный известняковый массив, известный как Causse de Minerve.
Требования к разрешенным сортам винограда довольно сложны:
- Мин. 40% (вместе) Mourvèdre и Syrah
- Мин. 60% (вместе) Mourvèdre, Syrah, Grenache и/или Lladoner Pelut (знаменитая Garnacha peluda в Испании - то есть "волосатая Гарнача") — они известны как cépages principaux (основные сорта).
- Остальная часть ассамбляжа может включать следующие сорта (cépages accessoires): Сarignan, Cinsault, Terret Noir, Rivairenc, и/или Piquepoul Noir
Минимальный потенциальный алкоголь: 12,5%
Вина должны быть сухими — содержание остаточного сахара не более 3 г/л; этот показатель повышается до 4 г/л, если алкоголь выше 14%.
Вина не могут быть выпущены до 1.11 года, следующего за сбором урожая.
Французский апеласьон Minervois-La Livinière AOP официально поменял своё название на La Livinière AOP
И да, это ещё один ре-нейминг в Лангедоке вслед за AOC Boutenac
Теперь немного истории:
Сама зона La Liviniere не взялась из ниоткуда: первое упоминание местности в контексте виноградарства относится к 1069 году. Тем не менее, своего апеласьона тут не было очень долго.
Зато в 1985 году статус AOC получает Minervois - близлежащий регион, который производит вина всех 3 цветов.
В течение 14 лет после утверждения AOC Minervois производители зоны Ла Ливиньер, что на крайнем северном краю Минервуа, стремились установить более конкретный для себя статус, и - таки это им удалось.
В 1999 году был зарегистрирован AOC Minervois-La Livinière, при чём в качестве так называемого Cru, кстати хронологически первого в Лангедоке, (позже тут появится своя причудливая система выделения Grand Cru).
Разрешено было производить лишь красные вина под этим наименованием.
Ну а теперь, с официальным переименованием, регион ещё больше будет отстаивать свою "самость".
Краткие характеристики "нового" AOC:
- 350 га. виноградников
- аллювиальные почвы (песок, глина и гравий) и мощный известняковый массив, известный как Causse de Minerve.
Требования к разрешенным сортам винограда довольно сложны:
- Мин. 40% (вместе) Mourvèdre и Syrah
- Мин. 60% (вместе) Mourvèdre, Syrah, Grenache и/или Lladoner Pelut (знаменитая Garnacha peluda в Испании - то есть "волосатая Гарнача") — они известны как cépages principaux (основные сорта).
- Остальная часть ассамбляжа может включать следующие сорта (cépages accessoires): Сarignan, Cinsault, Terret Noir, Rivairenc, и/или Piquepoul Noir
Минимальный потенциальный алкоголь: 12,5%
Вина должны быть сухими — содержание остаточного сахара не более 3 г/л; этот показатель повышается до 4 г/л, если алкоголь выше 14%.
Вина не могут быть выпущены до 1.11 года, следующего за сбором урожая.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Лень - двигатель прогресса или же простое удобство и рационализаторство для облегчения труда?
На видео - процесс пасынкования, то есть удаления так называемых «пазушных» побегов, которые не используются в виноградарстве, но забирают на себя лишние силы виноградной лозы.
На видео - процесс пасынкования, то есть удаления так называемых «пазушных» побегов, которые не используются в виноградарстве, но забирают на себя лишние силы виноградной лозы.
Forwarded from NikaSommelier. Всё про вино и не только.
Очень полезное исследование для тех, у кого есть дети - опубликован новый рейтинг детского шампанского☺️
Telegram
RATINGTELLING
Исследование детских шампанских 📢
Оценка качества детского шампанского в этом году показала значительное улучшение по сравнению с прошлым годом. Было зафиксировано всего два откровенно слабых образца, что является отличным результатом.
Однако, еще одним…
Оценка качества детского шампанского в этом году показала значительное улучшение по сравнению с прошлым годом. Было зафиксировано всего два откровенно слабых образца, что является отличным результатом.
Однако, еще одним…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
А вот и еще одна гроза виноградарей - Powdery mildew, она же мучнистая роса, она же Oidium.
Точнее не она сама, а профилактическая обработка лоз от нее серой. Сразу скажу, что метод здесь несколько необычный, поскольку обычно обработку проводят жидкой формой серы, но тут «олдскул», когда на лозы буквально добавляют серную «присыпку».
З.Ы Коллеги подсказывают, что вообще на видео скорее ещё и обработка от клеща, который жрёт молодые листья, поскольку от Оидиума проводят обработку при более тёплой погоде. Так что почти 2 в 1)
Само же заболевание имеет грибковое происхождение и так же как и Downy mildew было завезено в Европу из Северной Америки.
Его симптомы проявляются на листах винограда, которые покрываются грязно-серыми пятнами, а затем и сами ягоды затягиваются некрасивой серой дымкой и начинают трескаться.
В Европе оно было обнаружено в 1845 году на винограднике Эдварда Такера что в Британии. Он обратился к местному ботанику, чтобы получать разъяснение о том, что это за болезнь, а тот во-первых дал ей первоначальное название Oidium tuckeri (в честь первооткрывателя), а во-вторых, заметил что заболевание очень похоже на поражающее персики peach mildew.
От этой персиковой заразы, к тому времени уже было найдено простое средство - обработка растения серой. Его с успехом применили и для лозы.
Однако, несмотря на это, мучнистая роса распространилась по Великобритании и Франции. Вскоре она стала серьезной проблемой для всех виноградников Европы.
Впервые она была обнаружена на французских виноградниках в 1847 году, а затем в Италии в 1849 году.
Ну и с тех пор она постоянно присутствует на виноградниках мира, вынуждая виноградарей проводить профилактические обработки, весьма затратные, как с точки зрения сил, так и требуемых средств.
Точнее не она сама, а профилактическая обработка лоз от нее серой. Сразу скажу, что метод здесь несколько необычный, поскольку обычно обработку проводят жидкой формой серы, но тут «олдскул», когда на лозы буквально добавляют серную «присыпку».
З.Ы Коллеги подсказывают, что вообще на видео скорее ещё и обработка от клеща, который жрёт молодые листья, поскольку от Оидиума проводят обработку при более тёплой погоде. Так что почти 2 в 1)
Само же заболевание имеет грибковое происхождение и так же как и Downy mildew было завезено в Европу из Северной Америки.
Его симптомы проявляются на листах винограда, которые покрываются грязно-серыми пятнами, а затем и сами ягоды затягиваются некрасивой серой дымкой и начинают трескаться.
В Европе оно было обнаружено в 1845 году на винограднике Эдварда Такера что в Британии. Он обратился к местному ботанику, чтобы получать разъяснение о том, что это за болезнь, а тот во-первых дал ей первоначальное название Oidium tuckeri (в честь первооткрывателя), а во-вторых, заметил что заболевание очень похоже на поражающее персики peach mildew.
От этой персиковой заразы, к тому времени уже было найдено простое средство - обработка растения серой. Его с успехом применили и для лозы.
Однако, несмотря на это, мучнистая роса распространилась по Великобритании и Франции. Вскоре она стала серьезной проблемой для всех виноградников Европы.
Впервые она была обнаружена на французских виноградниках в 1847 году, а затем в Италии в 1849 году.
Ну и с тех пор она постоянно присутствует на виноградниках мира, вынуждая виноградарей проводить профилактические обработки, весьма затратные, как с точки зрения сил, так и требуемых средств.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Я в Ташкенте, где сегодня по приглашению местной винной школы “No name wine school” провёл вводную лекцию для новой группы студентов.
Школу организовала Света Федосеева, моя добрая и давняя приятельница, вместе с сомелье Эмилиной Ефаровой, имеющей богатый опыт работы сомелье в ресторанах Новосибирска и Москвы.
Свету я знаю очень много лет как сомелье, активного члена тренировочного лагеря МАС и винного эксперта с профильным техническим образованием винодела, что такая редкость в наше время.
Девушки организовали школу своими силами и старт ей был дан 19 марта 2024 года.
По сути с этого и начинается история качественного винного образования в Узбекистане.
Курс длится 1 месяц, включает в себя 8 лекций и представляет из себя важнейшую базу для любого кто хочет работать с вином или просто уметь в нем разбираться.
Узбекистан сейчас, как винный рынок, находится в уникальной временной точке: с одной стороны есть виноторговые компании, есть интересный ассортимент вин, рестораны, карты, но все еще только только начинается, и точно будет развиваться.
Так что это может быть хорошим моментом для построения карьеры в винной сфере.
Поэтому, если у меня есть подписчики из Узбекистана, смело могу рекомендовать “No name wine school”.
Не реклама, от души!
Ну а вина Узбекистана я буду изучать в течение еще пары дней. С кое-чем уже знаком)
Школу организовала Света Федосеева, моя добрая и давняя приятельница, вместе с сомелье Эмилиной Ефаровой, имеющей богатый опыт работы сомелье в ресторанах Новосибирска и Москвы.
Свету я знаю очень много лет как сомелье, активного члена тренировочного лагеря МАС и винного эксперта с профильным техническим образованием винодела, что такая редкость в наше время.
Девушки организовали школу своими силами и старт ей был дан 19 марта 2024 года.
По сути с этого и начинается история качественного винного образования в Узбекистане.
Курс длится 1 месяц, включает в себя 8 лекций и представляет из себя важнейшую базу для любого кто хочет работать с вином или просто уметь в нем разбираться.
Узбекистан сейчас, как винный рынок, находится в уникальной временной точке: с одной стороны есть виноторговые компании, есть интересный ассортимент вин, рестораны, карты, но все еще только только начинается, и точно будет развиваться.
Так что это может быть хорошим моментом для построения карьеры в винной сфере.
Поэтому, если у меня есть подписчики из Узбекистана, смело могу рекомендовать “No name wine school”.
Не реклама, от души!
Ну а вина Узбекистана я буду изучать в течение еще пары дней. С кое-чем уже знаком)
Про Узбекистан, его виноделие и винные места Ташкента еще будет отдельный пост, а пока…
Пробую первый Пет-нат в Центральной Азии от винодельни MSA.
Сорт Баян Ширей из Азербайджана, но местные виноделы утверждают, что он родом из Узбекистана, тут только верить на слово)
2023 год. Вино провело месяц на дрожжевом осадке.
Ремюаж вручную в течение одного месяца, дегоржаж тоже вручную.
Брют: дозаж 10 г/л
Количество крошечное, всего 1500 бутылок, но для Узбекистана - игристое вино большая редкость и потому спрос ажиотажный. Цена не низкая, но того стоит - 300 000 сум или же 2100 рублей.
Бледный золотистый цвет, легкий тон дюшеса, леденцов монпасье, желтого яблока.
Свежая кислотность, весьма сухое во вкусу и с характерной для сорта, приятной и явной горчинкой.
Свежо, летне, интересно, красиво!
Пробую первый Пет-нат в Центральной Азии от винодельни MSA.
Сорт Баян Ширей из Азербайджана, но местные виноделы утверждают, что он родом из Узбекистана, тут только верить на слово)
2023 год. Вино провело месяц на дрожжевом осадке.
Ремюаж вручную в течение одного месяца, дегоржаж тоже вручную.
Брют: дозаж 10 г/л
Количество крошечное, всего 1500 бутылок, но для Узбекистана - игристое вино большая редкость и потому спрос ажиотажный. Цена не низкая, но того стоит - 300 000 сум или же 2100 рублей.
Бледный золотистый цвет, легкий тон дюшеса, леденцов монпасье, желтого яблока.
Свежая кислотность, весьма сухое во вкусу и с характерной для сорта, приятной и явной горчинкой.
Свежо, летне, интересно, красиво!