Неожиданные новости из мира винной науки: Винные дрожжи могут производить серотонин!
Винные дрожжи могут совершить революцию в фармацевтическом секторе после того, как исследователи из Испанского института агрохимии и пищевых технологий (IATA) в Валенсии смогли синтезировать химический серотонин, отвечающий за настроение, посредством его метаболизма, например из виноградного сусла.
По данным новостного сайта Infobae, ученые исследовательской лаборатории IATA успешно сумели генетически модифицировать винные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) для получения этого соединения.
В настоящее время производство серотонина для фармацевтической промышленности основано на химическом синтезе и экстракции семян кустарника африканской гриффонии простолистной, что «требует использования токсичных растворителей и дорогостоящих материалов», сообщается на сайте.
Новый метод производства предполагает биотехнологическое производство серотонина с помощью генетически измененных Saccharomyces cerevisiae с использованием глюкозы и аммония в качестве сырья.
Согласно отчету, последний «присутствует во многих побочных продуктах агропищевой промышленности, таких как концентрированное виноградное сусло, апельсиновая мякоть и патока».
«Мы много лет работаем с винными дрожжами и ферментацией, и это позволило нам очень хорошо изучить метаболизм дрожжей и, в некотором смысле, позволило нам спроектировать или пере-адаптировать этот метаболизм для синтеза молекул, которые могут быть нам полезны. [...] такие как серотонин.
Это была наша разработка: дать винным дрожжам новое применение», — рассказал Infobae Spain главный биолог-исследователь Хосе Мануэль Гильямон.
Серотонин является стабилизатором настроения и одним из "гормонов удовольствия" (хотя его использование в лекарствах является спорным), и считается, что низкий уровень серотонина в мозге играет определенную роль в депрессии.
Ожидаем потока "новостей" в духе "Один бокал красного вина заменяет всех инстаграм-психологов" через 3...2...1))
Винные дрожжи могут совершить революцию в фармацевтическом секторе после того, как исследователи из Испанского института агрохимии и пищевых технологий (IATA) в Валенсии смогли синтезировать химический серотонин, отвечающий за настроение, посредством его метаболизма, например из виноградного сусла.
По данным новостного сайта Infobae, ученые исследовательской лаборатории IATA успешно сумели генетически модифицировать винные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) для получения этого соединения.
В настоящее время производство серотонина для фармацевтической промышленности основано на химическом синтезе и экстракции семян кустарника африканской гриффонии простолистной, что «требует использования токсичных растворителей и дорогостоящих материалов», сообщается на сайте.
Новый метод производства предполагает биотехнологическое производство серотонина с помощью генетически измененных Saccharomyces cerevisiae с использованием глюкозы и аммония в качестве сырья.
Согласно отчету, последний «присутствует во многих побочных продуктах агропищевой промышленности, таких как концентрированное виноградное сусло, апельсиновая мякоть и патока».
«Мы много лет работаем с винными дрожжами и ферментацией, и это позволило нам очень хорошо изучить метаболизм дрожжей и, в некотором смысле, позволило нам спроектировать или пере-адаптировать этот метаболизм для синтеза молекул, которые могут быть нам полезны. [...] такие как серотонин.
Это была наша разработка: дать винным дрожжам новое применение», — рассказал Infobae Spain главный биолог-исследователь Хосе Мануэль Гильямон.
Серотонин является стабилизатором настроения и одним из "гормонов удовольствия" (хотя его использование в лекарствах является спорным), и считается, что низкий уровень серотонина в мозге играет определенную роль в депрессии.
Ожидаем потока "новостей" в духе "Один бокал красного вина заменяет всех инстаграм-психологов" через 3...2...1))
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Кстати, помните, совсем недавно я выкладывал новость про роботов, которые есть в ассортименте, в том числе, весьма именитых хозяйств типа Moët & Chandon.
На видео робот Bakus, который находится в собственности у винодельни в Божоле Chateau de la Chaize, и, в отличие от своего «коллеги» YVO1, данный трудяга работает не на бензине, а на электричестве.
Используют такую модель робота и более именитые хозяйства. Например Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande приобрели первого Бакуса в 2021,а в прошлом году прикупили и второго.
К слову, стоимость, да и само обслуживание такого робота существенно дороже чем у простого трактора, но во-первых это красиво, а во-вторых робот гораздо меньше утрамбовывает почву и дает меньше выброса CO2 в атмосферу.
Расклад примерно такой: на данный момент роботы в основном выполняют работу с почвой. При использовании тракторов стоимость механической прополки около 40 га. виноградников оценивается в 400–600 евро/га/год.
При тех же условиях "химическая прополка" (то есть обработка гербицидами) обходится почти в 150 евро/га/год. В то время как в случае с роботом, приобретённым за 200 000 евро и амортизированным в течение 5 лет, стоимость выйдет в 1000 евро/га/год.
У богатых, конечно, свои причуды))
Кстати, посмотреть подробное видео о том как устроен робот, можно вот тут
На видео робот Bakus, который находится в собственности у винодельни в Божоле Chateau de la Chaize, и, в отличие от своего «коллеги» YVO1, данный трудяга работает не на бензине, а на электричестве.
Используют такую модель робота и более именитые хозяйства. Например Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande приобрели первого Бакуса в 2021,а в прошлом году прикупили и второго.
К слову, стоимость, да и само обслуживание такого робота существенно дороже чем у простого трактора, но во-первых это красиво, а во-вторых робот гораздо меньше утрамбовывает почву и дает меньше выброса CO2 в атмосферу.
Расклад примерно такой: на данный момент роботы в основном выполняют работу с почвой. При использовании тракторов стоимость механической прополки около 40 га. виноградников оценивается в 400–600 евро/га/год.
При тех же условиях "химическая прополка" (то есть обработка гербицидами) обходится почти в 150 евро/га/год. В то время как в случае с роботом, приобретённым за 200 000 евро и амортизированным в течение 5 лет, стоимость выйдет в 1000 евро/га/год.
У богатых, конечно, свои причуды))
Кстати, посмотреть подробное видео о том как устроен робот, можно вот тут
Отсматриваю пилотную версию «Ромовой бабки» и заодно пью вот такую интересность.
Нет, это не вино, и не пиво, и даже не сидр…это Конопляный чай с шиповником
Точнее официально именуется это так «напиток безалкогольный среднегазированный «Травяной настой 2».
В составе: вода, сок шиповника, травяной сбор конопли, зеленый чай.
Выпускает оренбургская медоварня Steppe&Wind, существующая с 2017 года.
Сразу скажу, что ничего наркотического, разумеется тут нет и напиток абсолютно легальный, а если описывать дегустационные впечатления, то это очень прикольный достаточно комплексный, но освежающий вкус с приятными оттенками чая "те гуань инь", красных ягод, вишневой косточки, ромашки и зверобоя.
В общем, если захотите попробовать что-то любопытное и безалкогольное - могу рекомендовать: вкусно и необычно.
Нет, это не вино, и не пиво, и даже не сидр…это Конопляный чай с шиповником
Точнее официально именуется это так «напиток безалкогольный среднегазированный «Травяной настой 2».
В составе: вода, сок шиповника, травяной сбор конопли, зеленый чай.
Выпускает оренбургская медоварня Steppe&Wind, существующая с 2017 года.
Сразу скажу, что ничего наркотического, разумеется тут нет и напиток абсолютно легальный, а если описывать дегустационные впечатления, то это очень прикольный достаточно комплексный, но освежающий вкус с приятными оттенками чая "те гуань инь", красных ягод, вишневой косточки, ромашки и зверобоя.
В общем, если захотите попробовать что-то любопытное и безалкогольное - могу рекомендовать: вкусно и необычно.
Швейцарские учёные изобрели гель, расщепляющий алкоголь в желудочно-кишечном тракте
Исследователи из ETH Zurich разработали протеиновый гель, расщепляющий алкоголь в ЖКТ.
Правда, опыты пока были проведены только на мышах)
Гель переносит процесс распада алкоголя из печени в пищеварительный тракт. В отличие от того, когда алкоголь метаболизируется в печени, токсичный ацетальдегид не образуется в качестве промежуточного продукта.
Кстати, гель (употребляющийся перорально) борется не только с симптомами употребления алкоголя, но и с его причинами.
Однако, гель эффективен только до тех пор, пока в ЖКТ еще есть алкоголь. Это означает, что он мало чем может помочь при алкогольном отравлении, если алкоголь уже попал в кровоток.
Для производства геля исследователи использовали обычные сывороточные белки. Но для расщепления алкоголя гелю необходимо несколько катализаторов.
В качестве основного катализатора исследователи использовали отдельные атомы железа, которые превращают спирт в уксусную кислоту.
Для запуска этой реакции в кишечнике необходимы небольшие количества перекиси водорода. Они образуются в результате предшествующей реакции между глюкозой и наночастицами золота.
Золото было выбрано в качестве катализатора перекиси водорода.
Исследователи упаковали все эти вещества — железо, глюкозу и золото — в гель. Это привело к каскаду ферментативных реакций, которые и превращают спирт в уксусную кислоту.
Через 30 минут после однократного приема алкоголя применение геля снижало уровень алкоголя у мышей на 40%. Через 5 часов уровень алкоголя в их крови снизился на 56% по сравнению с контрольной группой.
На мышах, которым давали алкоголь в течение 10 дней, исследователи смогли продемонстрировать не только более низкий уровень алкоголя, но и длительный терапевтический эффект геля: мыши, которым ежедневно давали гель в дополнение к алкоголю, показали значительно меньшую потерю веса, меньшее повреждение печени и, следовательно, лучший жировой обмен в печени.
Ждём испытаний с людьми и внедрения препарата))
Исследователи из ETH Zurich разработали протеиновый гель, расщепляющий алкоголь в ЖКТ.
Правда, опыты пока были проведены только на мышах)
Гель переносит процесс распада алкоголя из печени в пищеварительный тракт. В отличие от того, когда алкоголь метаболизируется в печени, токсичный ацетальдегид не образуется в качестве промежуточного продукта.
Кстати, гель (употребляющийся перорально) борется не только с симптомами употребления алкоголя, но и с его причинами.
Однако, гель эффективен только до тех пор, пока в ЖКТ еще есть алкоголь. Это означает, что он мало чем может помочь при алкогольном отравлении, если алкоголь уже попал в кровоток.
Для производства геля исследователи использовали обычные сывороточные белки. Но для расщепления алкоголя гелю необходимо несколько катализаторов.
В качестве основного катализатора исследователи использовали отдельные атомы железа, которые превращают спирт в уксусную кислоту.
Для запуска этой реакции в кишечнике необходимы небольшие количества перекиси водорода. Они образуются в результате предшествующей реакции между глюкозой и наночастицами золота.
Золото было выбрано в качестве катализатора перекиси водорода.
Исследователи упаковали все эти вещества — железо, глюкозу и золото — в гель. Это привело к каскаду ферментативных реакций, которые и превращают спирт в уксусную кислоту.
Через 30 минут после однократного приема алкоголя применение геля снижало уровень алкоголя у мышей на 40%. Через 5 часов уровень алкоголя в их крови снизился на 56% по сравнению с контрольной группой.
На мышах, которым давали алкоголь в течение 10 дней, исследователи смогли продемонстрировать не только более низкий уровень алкоголя, но и длительный терапевтический эффект геля: мыши, которым ежедневно давали гель в дополнение к алкоголю, показали значительно меньшую потерю веса, меньшее повреждение печени и, следовательно, лучший жировой обмен в печени.
Ждём испытаний с людьми и внедрения препарата))
Признаюсь, из всех Российских винодельческих регионов, наверное именно Ставрополье изучено мною крайне мало.
Пожалуй, только вина Tempelhof да ещё Виталия Батрака мне и доводилось пробовать, а это, конечно, сильно недостаточно для понимания того, как развивается виноделие края.
2 июня в Ставрополе состоится уникальный и по-хорошему уютный салон местных вин, в котором примут участие порядка 20 винодельческих хозяйств (хотя будут и сыроварни).
Будут и приглашённые звёздные спикеры с мастер-классами: Алексей Соловьёв и Павел Швец, заявлен и любопытный семинар по истории виноделия Ставропольского края, а там, поверьте, были свои хитросплетения переплетений (а иначе откуда в регионе немецкие названия).
Но главное - это конечно вино.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться вот тут, а приобрести билеты вот тут, НО что самое приятное - для подписчиков моего канала по промокоду RAMON скидка составит 400 рублей, а это немало.
Так что всем, кто имеет возможность, очень рекомендую оказаться в Ставрополе, посетить данное мероприятие и поддержать местных виноделов!
Пожалуй, только вина Tempelhof да ещё Виталия Батрака мне и доводилось пробовать, а это, конечно, сильно недостаточно для понимания того, как развивается виноделие края.
2 июня в Ставрополе состоится уникальный и по-хорошему уютный салон местных вин, в котором примут участие порядка 20 винодельческих хозяйств (хотя будут и сыроварни).
Будут и приглашённые звёздные спикеры с мастер-классами: Алексей Соловьёв и Павел Швец, заявлен и любопытный семинар по истории виноделия Ставропольского края, а там, поверьте, были свои хитросплетения переплетений (а иначе откуда в регионе немецкие названия).
Но главное - это конечно вино.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться вот тут, а приобрести билеты вот тут, НО что самое приятное - для подписчиков моего канала по промокоду RAMON скидка составит 400 рублей, а это немало.
Так что всем, кто имеет возможность, очень рекомендую оказаться в Ставрополе, посетить данное мероприятие и поддержать местных виноделов!
Forwarded from Упоительная Бургундия
Почти гран крю
История появления премьер крю любопытна сама по себе. Хотя многоуровневая классификация виноградников Бургундии появилась ещё в XIX веке - у Жуля Лаваля и, позже, Камиля Родье их было по четыре - внедряя официальную систему апелясьонов в 1935, INAO ограничилась разделением классифицируемых клима на две категории: коммунальные и гран крю. Плюс региональный статус для всех остальных.
Однако спустя несколько лет, в следствие бездарной военной кампании, Франция проиграла нацистам, и большая часть современной Бургундии оказалась под окупацией. Немцы, несмотря на то, что поступали с большей частью вина по своему разумению, великодушно согласились не трогать виноградники, представляющие историческую ценность. Тогда местные власти решили воспользоваться лазейкой и ринулись увеличить количество крюшных клима, добавив к 31 тогдашним гран крю ещё несколько сотен новоиспеченных премьер крю.
Тем не менее, это так и не стало официальным апелясьоном, а осталось своеобразной надстройкой к вилляжному уровню, во многом следующей правилам своей коммуны - в отличие от гран крю, и по смыслу, и по регламентам стоящих особняком. В некоторых случаях, прежде всего в Montagny, в премьер крю записывали вообще всех подряд, используя для демаркации смехотворные критерии. Все это, вкупе с большим количеством премьер крю - 684 по последним подсчётам - разбавило репутацию данного уровня в целом.
Поэтому в описание самых знаковых вин премьер крю любят добавлять фразы типа "не уступает некоторым гран крю". Забавно при этом, что таких "почти гран крю" выходит больше, чем гран крю настоящих. Решив прикинуть, сколько их можно выделить для пино нуара, я насчитал 40 штук. В списке ниже, жирным обозначены настоящие кандидаты в гран крю, а курсивом - те, в чьем присутствии здесь я не уверен, но решил все же упомянуть.
Gevrey-Chambertin:
Clos Saint-Jacques - один из лучших 1er Бургундии, считается, что он превосходит половину гран крю Жевре.
Lavaut Saint-Jacques, Estournelles Saint-Jacques, Cazetiers, Combottes, Combe Aux Moines - плеяда действительно превосходных 1er Cru, часто по хорошей цене.
Morey-Saint-Denis:
Chaffots - единственный сингулярный клима этого уровня, который хоть как-то можно выделить в Морей.
Вообще же, лучшее 1er Cru здесь - кюве из старых лоз от H.Lignier, но оно производится из двух участков.
Chambolle-Musigny:
Amoureuses - пожалуй лучший 1er Cru Бургундии, дающий одни из самых элегантных и очаровательных вин в мире.
Combe d'Orveau - не вошло в гран крю Musigny лишь потому, что его владельц в 1930-ые не хотел платить больше налогов.
Fuées, Cras, Charmes.
Vosne-Romanée:
Cros Parantoux - этот 1er Cru, ещё полвека назад считавшийся посредственным, усилиями Анри Жайе стал самым дорогим во всей Бургундии.
Malconsorts, Brulees, Beaux Monts, Suchots, Raignots, Petits Monts, Gaudichots - любой из этих 1er Cru мог бы являться лучшим в какой-то другой коммуне, но в Воне слишком много великих виноградников, чтобы на их фоне выделить какой-то один.
Nuits-Saint-Georges:
Saint-Georges, Cailles, Vaucrains - южные клима, первый из которых считается главным кандидатом на повышение до гран крю.
Boudots, Richemone, Cras, Murgers - северные клима, в большей степени похожие на вина Вон-Романе, особенно на Malconsorts.
Pernand-Vergelesses:
Ile des Vergelesses - один из лучших виноградников для пино нуара в Кот де Боне, скрытая жемчужина Бургундии.
Beaune:
Greves, Clos de Mouches - скорее являются лучшими из многочисленных 1er Cru Бона, чем потенциальными гран крю.
Pommard:
Rugiens - считается, пожалуй, главным 1er Cru и кандидатом в гран крю Кот де Бона, хотя единственное вино отсюда, которое я пробовал, впечатлило меня не так уж сильно.
Epenots.
Volnay:
Caillerets, Taillepieds, Clos des Chenes, Clos des Ducs, Santenots, Champans - как и в Жевре или Воне, здесь довольно много топовых клима, причём первые 3-4 соперничают с Rugiens.
Chassagne-Montrachet:
Clos Saint-Jean - выделяется скорее как превосходный 1er Cru по отличной цене.
Santenay:
Gravieris - лучший из самых южных участков, но на уровень выше он не претендует.
История появления премьер крю любопытна сама по себе. Хотя многоуровневая классификация виноградников Бургундии появилась ещё в XIX веке - у Жуля Лаваля и, позже, Камиля Родье их было по четыре - внедряя официальную систему апелясьонов в 1935, INAO ограничилась разделением классифицируемых клима на две категории: коммунальные и гран крю. Плюс региональный статус для всех остальных.
Однако спустя несколько лет, в следствие бездарной военной кампании, Франция проиграла нацистам, и большая часть современной Бургундии оказалась под окупацией. Немцы, несмотря на то, что поступали с большей частью вина по своему разумению, великодушно согласились не трогать виноградники, представляющие историческую ценность. Тогда местные власти решили воспользоваться лазейкой и ринулись увеличить количество крюшных клима, добавив к 31 тогдашним гран крю ещё несколько сотен новоиспеченных премьер крю.
Тем не менее, это так и не стало официальным апелясьоном, а осталось своеобразной надстройкой к вилляжному уровню, во многом следующей правилам своей коммуны - в отличие от гран крю, и по смыслу, и по регламентам стоящих особняком. В некоторых случаях, прежде всего в Montagny, в премьер крю записывали вообще всех подряд, используя для демаркации смехотворные критерии. Все это, вкупе с большим количеством премьер крю - 684 по последним подсчётам - разбавило репутацию данного уровня в целом.
Поэтому в описание самых знаковых вин премьер крю любят добавлять фразы типа "не уступает некоторым гран крю". Забавно при этом, что таких "почти гран крю" выходит больше, чем гран крю настоящих. Решив прикинуть, сколько их можно выделить для пино нуара, я насчитал 40 штук. В списке ниже, жирным обозначены настоящие кандидаты в гран крю, а курсивом - те, в чьем присутствии здесь я не уверен, но решил все же упомянуть.
Gevrey-Chambertin:
Clos Saint-Jacques - один из лучших 1er Бургундии, считается, что он превосходит половину гран крю Жевре.
Lavaut Saint-Jacques, Estournelles Saint-Jacques, Cazetiers, Combottes, Combe Aux Moines - плеяда действительно превосходных 1er Cru, часто по хорошей цене.
Morey-Saint-Denis:
Chaffots - единственный сингулярный клима этого уровня, который хоть как-то можно выделить в Морей.
Вообще же, лучшее 1er Cru здесь - кюве из старых лоз от H.Lignier, но оно производится из двух участков.
Chambolle-Musigny:
Amoureuses - пожалуй лучший 1er Cru Бургундии, дающий одни из самых элегантных и очаровательных вин в мире.
Combe d'Orveau - не вошло в гран крю Musigny лишь потому, что его владельц в 1930-ые не хотел платить больше налогов.
Fuées, Cras, Charmes.
Vosne-Romanée:
Cros Parantoux - этот 1er Cru, ещё полвека назад считавшийся посредственным, усилиями Анри Жайе стал самым дорогим во всей Бургундии.
Malconsorts, Brulees, Beaux Monts, Suchots, Raignots, Petits Monts, Gaudichots - любой из этих 1er Cru мог бы являться лучшим в какой-то другой коммуне, но в Воне слишком много великих виноградников, чтобы на их фоне выделить какой-то один.
Nuits-Saint-Georges:
Saint-Georges, Cailles, Vaucrains - южные клима, первый из которых считается главным кандидатом на повышение до гран крю.
Boudots, Richemone, Cras, Murgers - северные клима, в большей степени похожие на вина Вон-Романе, особенно на Malconsorts.
Pernand-Vergelesses:
Ile des Vergelesses - один из лучших виноградников для пино нуара в Кот де Боне, скрытая жемчужина Бургундии.
Beaune:
Greves, Clos de Mouches - скорее являются лучшими из многочисленных 1er Cru Бона, чем потенциальными гран крю.
Pommard:
Rugiens - считается, пожалуй, главным 1er Cru и кандидатом в гран крю Кот де Бона, хотя единственное вино отсюда, которое я пробовал, впечатлило меня не так уж сильно.
Epenots.
Volnay:
Caillerets, Taillepieds, Clos des Chenes, Clos des Ducs, Santenots, Champans - как и в Жевре или Воне, здесь довольно много топовых клима, причём первые 3-4 соперничают с Rugiens.
Chassagne-Montrachet:
Clos Saint-Jean - выделяется скорее как превосходный 1er Cru по отличной цене.
Santenay:
Gravieris - лучший из самых южных участков, но на уровень выше он не претендует.
Что общего у вина и парфюмерии? Конечно же очень много.
Например, знаменитый набор Жана Ленуара, "Le Nez du Vin", которым до сих пор пользуются во всех школах сомелье, был создан компанией L'Occitane в конце 1970-ых.
Все мы знаем и про "Колесо ароматов", которое также активно используется для научения дедуктивному методу дегустации, когда ароматы от простого раскладываешь к сложному, двигаясь от центра круга к его краям.
Так вот, первый образец ароматического колеса был придуман австрийским парфюмером Паулем Еллинеком в 1949 году, и уже это "колесо" было адаптировано для вина в 1980-ых гг. профессором Анной Си Нобль из института Дэвиса.
И конечно самая очевидная связь - сами ароматы, которые встречаются как в вине, так и в парфюмерии: фруктовые, ягодные, пряные, табачные и.т.д.
Например, если вы хотите понять, что же такое "ротундон", то лучшим парфюмом для этого будет Comme des Garçons Black Pepper, где ароматика чёрного перца так сильно перекликается с моим любимым Schioppettino от Bressan.
К чему это всё я? К тому, что мои хорошие знакомые из интернет магазина Randewoo.ru, помимо классических флаконов парфюмерии, продают ещё и крутые наборы пробников - Aroma Box по 1,5 мл., чтобы познакомиться с интересными подборками ароматов или же статусной парфюмерией от именитых брендов.
Выбор большой и наборы есть как монобрендовые, так и стилистические (под настроение, сезон, определённые ароматические предпочтения).
Себе я выбрал Aroma Box от одного из любимых дизайнеров - Тома Форда. В подборке его ароматов, среди которых и легендарный Fucking fabulous, найдётся очень много пряно-кожаных и сладковато-табачных оттенков, которые потом прикольно улавливать в выдержанной Риохе, в красивых образцах северной Роны или даже Бургундии.
В общем, если нужна хорошая парфюмерия, подарки для себя или близких, то вот вам именной промокод: 10RAMON
Это скидка 10% на весь ассортимент (при покупке от 2500₽). Промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте, ну а сами Aroma box вы найдёте вот тут.
Например, знаменитый набор Жана Ленуара, "Le Nez du Vin", которым до сих пор пользуются во всех школах сомелье, был создан компанией L'Occitane в конце 1970-ых.
Все мы знаем и про "Колесо ароматов", которое также активно используется для научения дедуктивному методу дегустации, когда ароматы от простого раскладываешь к сложному, двигаясь от центра круга к его краям.
Так вот, первый образец ароматического колеса был придуман австрийским парфюмером Паулем Еллинеком в 1949 году, и уже это "колесо" было адаптировано для вина в 1980-ых гг. профессором Анной Си Нобль из института Дэвиса.
И конечно самая очевидная связь - сами ароматы, которые встречаются как в вине, так и в парфюмерии: фруктовые, ягодные, пряные, табачные и.т.д.
Например, если вы хотите понять, что же такое "ротундон", то лучшим парфюмом для этого будет Comme des Garçons Black Pepper, где ароматика чёрного перца так сильно перекликается с моим любимым Schioppettino от Bressan.
К чему это всё я? К тому, что мои хорошие знакомые из интернет магазина Randewoo.ru, помимо классических флаконов парфюмерии, продают ещё и крутые наборы пробников - Aroma Box по 1,5 мл., чтобы познакомиться с интересными подборками ароматов или же статусной парфюмерией от именитых брендов.
Выбор большой и наборы есть как монобрендовые, так и стилистические (под настроение, сезон, определённые ароматические предпочтения).
Себе я выбрал Aroma Box от одного из любимых дизайнеров - Тома Форда. В подборке его ароматов, среди которых и легендарный Fucking fabulous, найдётся очень много пряно-кожаных и сладковато-табачных оттенков, которые потом прикольно улавливать в выдержанной Риохе, в красивых образцах северной Роны или даже Бургундии.
В общем, если нужна хорошая парфюмерия, подарки для себя или близких, то вот вам именной промокод: 10RAMON
Это скидка 10% на весь ассортимент (при покупке от 2500₽). Промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте, ну а сами Aroma box вы найдёте вот тут.
Друзья, спешу сообщить, что буквально вчера, 17 мая, РБК запустил новый проект о вине и спиртных напитках, который называется просто и ясно – «РБК Вино»:
▫️проект образовательного и просветительского характера о вине, винной культуре и спиртных напитках;
▫️медиа о вине и алкоголе как для любителей, так и для профессионалов, у которых теперь будет площадка для диалога с государством;
▫️часть большого делового медиа, а это значит, что проект продолжает повестку РБК и работает по его стандартам;
▫️у проекта все возможности РБК: огромная аудитория и внимание;
▫️и формат 360: сайт и соцсети, эфиры на телеканале, газета и журнал, офлайн-мероприятия любого масштаба.
К запуску «РБК Вино» рейтинговое агентство НКР провело масштабное исследование о перспективах виноделия в России.
Результаты подробнейшего многостраничного и полезного исследования можно увидеть вот тут
Мне же было очень приятно принять участие в старте проекта и написать небольшую скромную заметку про Российское вино, почитать которую вы можете вот тут.
Спасибо за внимание и подписывайтесь на канал!
▫️проект образовательного и просветительского характера о вине, винной культуре и спиртных напитках;
▫️медиа о вине и алкоголе как для любителей, так и для профессионалов, у которых теперь будет площадка для диалога с государством;
▫️часть большого делового медиа, а это значит, что проект продолжает повестку РБК и работает по его стандартам;
▫️у проекта все возможности РБК: огромная аудитория и внимание;
▫️и формат 360: сайт и соцсети, эфиры на телеканале, газета и журнал, офлайн-мероприятия любого масштаба.
К запуску «РБК Вино» рейтинговое агентство НКР провело масштабное исследование о перспективах виноделия в России.
Результаты подробнейшего многостраничного и полезного исследования можно увидеть вот тут
Мне же было очень приятно принять участие в старте проекта и написать небольшую скромную заметку про Российское вино, почитать которую вы можете вот тут.
Спасибо за внимание и подписывайтесь на канал!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Внесение удобрений на весеннем винограднике, а точнее добавление калия в почву.
Лоза - растение неприхотливое и нуждается не в таком большом количестве макроэлементов, но калий - один из важнейших для нее.
Дефицит калия приводит к снижению урожайности и ухудшению качества ягод, а также снижает устойчивость лозы перед болезнями.
Тем не менее, и избыток калия тоже плох, особенно для красных вин. Всё по причине того, что большая часть калия накапливается в кожице винограда и во время ферментации он переходит в вино.
Это, в свою очередь, приводит к снижению кислотности вина, поскольку ионы калия связываются с винной кислотой и выпадают в осадок в виде битартрата калия.
А еще, этот самый битартрат калия мы можем видеть на той стороне пробке, которая находится в контакте с красным вином.
Помните эти красивые кристаллики?)
Лоза - растение неприхотливое и нуждается не в таком большом количестве макроэлементов, но калий - один из важнейших для нее.
Дефицит калия приводит к снижению урожайности и ухудшению качества ягод, а также снижает устойчивость лозы перед болезнями.
Тем не менее, и избыток калия тоже плох, особенно для красных вин. Всё по причине того, что большая часть калия накапливается в кожице винограда и во время ферментации он переходит в вино.
Это, в свою очередь, приводит к снижению кислотности вина, поскольку ионы калия связываются с винной кислотой и выпадают в осадок в виде битартрата калия.
А еще, этот самый битартрат калия мы можем видеть на той стороне пробке, которая находится в контакте с красным вином.
Помните эти красивые кристаллики?)
Буду краток: купили в Мираторге за 2900 рэ.
Gemme de Feu 2017. AOC Pouilly-Fume
Смешная форма бутылки не обещает вроде бы ничего хорошего, но по факту - это очень хорошо: минерально, с оттенками сладкого крыжовника и персика, нюансами дымка и камушка.
Сидим, наслаждаемся закатом и вином. Для семилетнего белого - очень свежо и ярко.
Неожиданно и приятно
Gemme de Feu 2017. AOC Pouilly-Fume
Смешная форма бутылки не обещает вроде бы ничего хорошего, но по факту - это очень хорошо: минерально, с оттенками сладкого крыжовника и персика, нюансами дымка и камушка.
Сидим, наслаждаемся закатом и вином. Для семилетнего белого - очень свежо и ярко.
Неожиданно и приятно
ЕС выделил 5 000 000 евро для исследования сортов PIWI
Такие средства были выделены 21 исследователю (включая институты виноградарства и виноделия) из Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Австрии и Сербии для выведения новых устойчивых к болезням сортов.Таким образом ЕС надеется сократить использование химических пестицидов.
Прежде чем начать процесс селекции, ученые хотят лучше понять молекулярную основу восприимчивости и устойчивости виноградных лоз к патогенам. В сотрудничестве с виноградарями они попытаются вывести сорта, сохраняющие традиционные характеристики вин и в то же время обладающие устойчивостью к болезням.
Тут будет нелишним вспомнить - что же такое PIWI? Самым простым будет сказать, что это "гибридные сорта" винограда (то есть сорта, где одним из родителей является представитель вида Vitis Vinifera, а другим - сорт "дикой" лозы). Но для PIWI подобное объяснение будет правдой только отчасти.
PIWI расшифровывается как Pilzwiderstandsfähige, и это специально выведенные устойчивые к грибкам сорта винограда (да, с использованием генов "дикой лозы"), НО в геномах которых содержится не менее 85% V.vinifera (а то и больше), и столь высокий процент позволяет законодательству ЕС включать их в некоторые национальные каталоги, наряду с чистыми сортами V. vinifera. Поэтому и обращаются с ними иначе, чем с " классическими" межвидовыми гибридами.
PIWI International — организация, ответственная за продвижение этих сортов. Основанная в 1999 году, сейчас она насчитывает более 550 членов из 21 страны Европы и Северной Америки. Её первые проекты стартовали в Швейцарии, Австрии и Германии и именно поэтому само название PIWI имеет немецкоязычное происхождение.
PIWI выращивают для обеспечения устойчивости к грибковым заболеваниям, которые вызывают столько проблем у V. vinifera - в основном это Милдью и Оидиум.
Самыми известными на сегодняшний день сортами являются Muscaris, Souvignier Gris, Sauvitage, Sauvignac, Saturnois, Donau Riesling, Johanniter, Rondo, хотя их список постепенно расширяется.
Такие средства были выделены 21 исследователю (включая институты виноградарства и виноделия) из Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Австрии и Сербии для выведения новых устойчивых к болезням сортов.Таким образом ЕС надеется сократить использование химических пестицидов.
Прежде чем начать процесс селекции, ученые хотят лучше понять молекулярную основу восприимчивости и устойчивости виноградных лоз к патогенам. В сотрудничестве с виноградарями они попытаются вывести сорта, сохраняющие традиционные характеристики вин и в то же время обладающие устойчивостью к болезням.
Тут будет нелишним вспомнить - что же такое PIWI? Самым простым будет сказать, что это "гибридные сорта" винограда (то есть сорта, где одним из родителей является представитель вида Vitis Vinifera, а другим - сорт "дикой" лозы). Но для PIWI подобное объяснение будет правдой только отчасти.
PIWI расшифровывается как Pilzwiderstandsfähige, и это специально выведенные устойчивые к грибкам сорта винограда (да, с использованием генов "дикой лозы"), НО в геномах которых содержится не менее 85% V.vinifera (а то и больше), и столь высокий процент позволяет законодательству ЕС включать их в некоторые национальные каталоги, наряду с чистыми сортами V. vinifera. Поэтому и обращаются с ними иначе, чем с " классическими" межвидовыми гибридами.
PIWI International — организация, ответственная за продвижение этих сортов. Основанная в 1999 году, сейчас она насчитывает более 550 членов из 21 страны Европы и Северной Америки. Её первые проекты стартовали в Швейцарии, Австрии и Германии и именно поэтому само название PIWI имеет немецкоязычное происхождение.
PIWI выращивают для обеспечения устойчивости к грибковым заболеваниям, которые вызывают столько проблем у V. vinifera - в основном это Милдью и Оидиум.
Самыми известными на сегодняшний день сортами являются Muscaris, Souvignier Gris, Sauvitage, Sauvignac, Saturnois, Donau Riesling, Johanniter, Rondo, хотя их список постепенно расширяется.
Тут надо дополнить, что PIWI,конечно, не являются единственной "гибридной" группой устойчивых сортов и помимо Германии и Швейцарии, в селекции участвуют и другие страны, например Франция.
История с гибридами во Франции долгая и трудная: шутка ли - в 1958 году во Франции выращивалось 400 000 га. гибридных сортов винограда, то есть гибриды занимали примерно треть от всех виноградников страны.
Их любили за высокую продуктивность и устойчивость к болезням.
К 2012 году их площадь сократилась более чем вдвое. Но при этом, это всё ещё довольно значительная территория.
Некоторые из них нам хорошо известны: Baco 22A используется для арманьяка, а Chambourcin, Villard Noir, Villard Blanc, Plantet и Seyval Blanc также находят применение в современном виноделии.
Тем не менее, современной французской альтернативой PIWI являются сорта, созданные в рамках программы ResDur (Resistance Durable).
Это селекционный проект, зародившийся в 1970-х годах. Ален Буке из INRA Montpellier идентифицировал гены Muscadinia rotundifolia, обеспечивающие устойчивость к ложной и мучнистой росе (Милдью и Оидиум).
Затем он приступил к обратному скрещиванию с сортами V. vinifera для получения устойчивых гибридов с хорошим потенциалом.
Когда Буке умер, его работа оказалась под угрозой утраты, но Ален Карбонье сохранил программу разведения и перенес ее на объекты INRA в Кольмаре, где в 2000 году была запущена программа ResDur с использованием многих из этих сортов.
Некоторые из современных сортов ResDur были добавлены во французский каталог сортов, наряду с некоторыми PIWI.
Наиболее известным из них, пожалуй, является сорт Voltis, который был недавно авторизован в Шампани и наделал так много шума в винном сообществе.
История с гибридами во Франции долгая и трудная: шутка ли - в 1958 году во Франции выращивалось 400 000 га. гибридных сортов винограда, то есть гибриды занимали примерно треть от всех виноградников страны.
Их любили за высокую продуктивность и устойчивость к болезням.
К 2012 году их площадь сократилась более чем вдвое. Но при этом, это всё ещё довольно значительная территория.
Некоторые из них нам хорошо известны: Baco 22A используется для арманьяка, а Chambourcin, Villard Noir, Villard Blanc, Plantet и Seyval Blanc также находят применение в современном виноделии.
Тем не менее, современной французской альтернативой PIWI являются сорта, созданные в рамках программы ResDur (Resistance Durable).
Это селекционный проект, зародившийся в 1970-х годах. Ален Буке из INRA Montpellier идентифицировал гены Muscadinia rotundifolia, обеспечивающие устойчивость к ложной и мучнистой росе (Милдью и Оидиум).
Затем он приступил к обратному скрещиванию с сортами V. vinifera для получения устойчивых гибридов с хорошим потенциалом.
Когда Буке умер, его работа оказалась под угрозой утраты, но Ален Карбонье сохранил программу разведения и перенес ее на объекты INRA в Кольмаре, где в 2000 году была запущена программа ResDur с использованием многих из этих сортов.
Некоторые из современных сортов ResDur были добавлены во французский каталог сортов, наряду с некоторыми PIWI.
Наиболее известным из них, пожалуй, является сорт Voltis, который был недавно авторизован в Шампани и наделал так много шума в винном сообществе.
А ещё создание «гибридных сортов» это и весьма затратное дело не в последнюю очередь из-за…европейской бюрократии)
Валентин Блаттнер, один из отцов современного «гибридостроения» (создатель сорта Cabernet blanc) говорит так: «Вывести новый сорт не так сложно, но потом вам предстоит почти 20 лет бумажной волокиты, чтобы его зарегистрировать».
И с ним трудно не согласиться, но цифры поражают воображение: регистрация нового сорта (точнее все бюрократические процедуры, которые необходимо для этого сделать) стоит 100 000 евро!
И это только для того, чтобы внести новый сорт в официальный реестр OIV. Если сорт внесен в Европейский реестр, тогда его можно легально высаживать. Это дорого и действительно занимает почти 20 лет.
Что происходит с регистрацией новых сортов во Франции сейчас?
В июне 2016 4 сорта (Muscaris blanc, Souvignier gris, Monarch (кр), Prior (кр)) были внесены во Французский реестр сортов.
Еще 7 были взяты на «испытательный срок» (Bronner blanc, Johanniter (б), Solaris (б), Saphira (б), Cabertin noir, Pinotin, Divico).
Еще 3 были внесены на условии что они поменяют свои названия, ибо ЕС не допускает возможную путаницу в нэймингах сортов (Cabernet blanc, Cabernet cortis, Cabernet jura).
Так что, в компанию к Voltis, скоро официально добавится целая плеяда «новых гибридов», устойчивых к заболеваниям.
Будем посмотреть…
Валентин Блаттнер, один из отцов современного «гибридостроения» (создатель сорта Cabernet blanc) говорит так: «Вывести новый сорт не так сложно, но потом вам предстоит почти 20 лет бумажной волокиты, чтобы его зарегистрировать».
И с ним трудно не согласиться, но цифры поражают воображение: регистрация нового сорта (точнее все бюрократические процедуры, которые необходимо для этого сделать) стоит 100 000 евро!
И это только для того, чтобы внести новый сорт в официальный реестр OIV. Если сорт внесен в Европейский реестр, тогда его можно легально высаживать. Это дорого и действительно занимает почти 20 лет.
Что происходит с регистрацией новых сортов во Франции сейчас?
В июне 2016 4 сорта (Muscaris blanc, Souvignier gris, Monarch (кр), Prior (кр)) были внесены во Французский реестр сортов.
Еще 7 были взяты на «испытательный срок» (Bronner blanc, Johanniter (б), Solaris (б), Saphira (б), Cabertin noir, Pinotin, Divico).
Еще 3 были внесены на условии что они поменяют свои названия, ибо ЕС не допускает возможную путаницу в нэймингах сортов (Cabernet blanc, Cabernet cortis, Cabernet jura).
Так что, в компанию к Voltis, скоро официально добавится целая плеяда «новых гибридов», устойчивых к заболеваниям.
Будем посмотреть…
Наука о ротундоне
Раз уж упоминал недавно про парфюм Comme des Garçons и чёрный перец, давайте поговорим и про тот самый "ротундон" - слово, которое вошло в наш винный лексикон сравнительно недавно и очень быстро стало модным.
Это сложное химическое соединение придает Сира и некоторым другим сортам нотки чёрного и белого перца, но многое в нем всё ещё остается загадкой.
Исследователи из Австралийского научно-исследовательского института вина (AWRI) описывают силу ротундона следующим образом: "Если бы вы добавили всего 1 каплю этого вещества в бассейн олимпийского размера, то вода в нём стала бы иметь отчётливый аромат перца".
AWRI начал попытки определить происхождение перечных ноток Шираза в 1999 году. В ходе обширного исследования вин 2002 и 2003 годов были взяты образцы винограда с 18 виноградников по всей южной Австралии, включая прохладный горный регион Grampians, где находится самый старый участок Шираза на виноградниках винодельни Mount Langi Ghiran.
Именно этот участок издавна привлекал внимание тем, что рождал вина с самым ярким и отчётливым тоном чёрного перца в аромате.
Damien Sheehan, виноградарь и генеральный директор Mount Langi Ghiran, описывает виноград с этого участка как «настоящий взрыв во рту».
Сейчас о ротундоне известно гораздо больше, но есть несколько загадок.
В винодельческих регионах мира, где ротундон присутствует в винограде — например, в сорте Duras на юго-западе Франции, в Грасиано из Риохи, а также в Весполине и Скьоппеттино из Фриули — исследователи изучили влияние температуры, света, времени и воды, состав почвы, клональную селекцию, время созревания и плотность листового покрова лозы, чтобы попытаться понять, что стимулирует выработку ротундона и, в свою очередь, можно ли добиться постоянства перечных нот в винах разных винтажей.
Продолжение следует...
Раз уж упоминал недавно про парфюм Comme des Garçons и чёрный перец, давайте поговорим и про тот самый "ротундон" - слово, которое вошло в наш винный лексикон сравнительно недавно и очень быстро стало модным.
Это сложное химическое соединение придает Сира и некоторым другим сортам нотки чёрного и белого перца, но многое в нем всё ещё остается загадкой.
Исследователи из Австралийского научно-исследовательского института вина (AWRI) описывают силу ротундона следующим образом: "Если бы вы добавили всего 1 каплю этого вещества в бассейн олимпийского размера, то вода в нём стала бы иметь отчётливый аромат перца".
AWRI начал попытки определить происхождение перечных ноток Шираза в 1999 году. В ходе обширного исследования вин 2002 и 2003 годов были взяты образцы винограда с 18 виноградников по всей южной Австралии, включая прохладный горный регион Grampians, где находится самый старый участок Шираза на виноградниках винодельни Mount Langi Ghiran.
Именно этот участок издавна привлекал внимание тем, что рождал вина с самым ярким и отчётливым тоном чёрного перца в аромате.
Damien Sheehan, виноградарь и генеральный директор Mount Langi Ghiran, описывает виноград с этого участка как «настоящий взрыв во рту».
Сейчас о ротундоне известно гораздо больше, но есть несколько загадок.
В винодельческих регионах мира, где ротундон присутствует в винограде — например, в сорте Duras на юго-западе Франции, в Грасиано из Риохи, а также в Весполине и Скьоппеттино из Фриули — исследователи изучили влияние температуры, света, времени и воды, состав почвы, клональную селекцию, время созревания и плотность листового покрова лозы, чтобы попытаться понять, что стимулирует выработку ротундона и, в свою очередь, можно ли добиться постоянства перечных нот в винах разных винтажей.
Продолжение следует...
Ротундон: маленький, мощный и загадочный
В 1967 году ротундон был впервые обнаружен исследователями в Пуне, Индия, в луковицах сорного ореха, известного как Cyperus rotundus (отсюда и название ротундон), у которого отсутствует перечный аромат.
С тех пор он был обнаружен в розмарине, тимьяне, майоране, базилике, цикории, грейпфрутах, апельсинах, яблоках, манго и винограде.
Ротундон в течение многих лет ускользал от обнаружения, поскольку он присутствует в винограде всего в нанограммах и при химическом анализе проявляется на диаграмах хроматографа в виде крошечного выступа, а не заметного пика;
В 2007 году AWRI поделился своим основным выводом о том, что ротундон является источником перечных нот в Ширазе.
Альфа-гвайен, сесквитерпеновое соединение, является основой ротундона и сам по себе не ароматичен, но когда альфа-гвайен соединяется с кислородом, образуется ротундон.
Правильное химическое название для него размером со страницу, поэтому мы придерживаемся термина "ротундон".
Сесквитерпены представляют собой вещества, состоящие только из углерода и водорода, и могут принимать самые разные формы.
Ротундон можно сравнить с другими безошибочно узнаваемыми ароматическими соединениями, такими как 2,4,6-трихлоранизол (TCA или "пробковая болезнь") и пиразины в Совиньон Блане.
С тех пор ротундон был обнаружен в различных сортах винограда из Новой Зеландии, Франции и США.
Учитывая множество микроклиматов мира, в условиях которых проявляется ротундон , остается загадкой, что именно стимулирует его производство.
Растения вырабатывают сесквитерпены, чтобы защитить себя от травоядных, вредителей, хищников и грибов или дать сигнал насекомым, что они готовы к опылению.
Но как влияет погода на формирование ротундона и возможно ли модулировать количество ротундона в винограде, чтобы влиять на его концентрацию в готовом вине?
Продолжение следует...
В 1967 году ротундон был впервые обнаружен исследователями в Пуне, Индия, в луковицах сорного ореха, известного как Cyperus rotundus (отсюда и название ротундон), у которого отсутствует перечный аромат.
С тех пор он был обнаружен в розмарине, тимьяне, майоране, базилике, цикории, грейпфрутах, апельсинах, яблоках, манго и винограде.
Ротундон в течение многих лет ускользал от обнаружения, поскольку он присутствует в винограде всего в нанограммах и при химическом анализе проявляется на диаграмах хроматографа в виде крошечного выступа, а не заметного пика;
В 2007 году AWRI поделился своим основным выводом о том, что ротундон является источником перечных нот в Ширазе.
Альфа-гвайен, сесквитерпеновое соединение, является основой ротундона и сам по себе не ароматичен, но когда альфа-гвайен соединяется с кислородом, образуется ротундон.
Правильное химическое название для него размером со страницу, поэтому мы придерживаемся термина "ротундон".
Сесквитерпены представляют собой вещества, состоящие только из углерода и водорода, и могут принимать самые разные формы.
Ротундон можно сравнить с другими безошибочно узнаваемыми ароматическими соединениями, такими как 2,4,6-трихлоранизол (TCA или "пробковая болезнь") и пиразины в Совиньон Блане.
С тех пор ротундон был обнаружен в различных сортах винограда из Новой Зеландии, Франции и США.
Учитывая множество микроклиматов мира, в условиях которых проявляется ротундон , остается загадкой, что именно стимулирует его производство.
Растения вырабатывают сесквитерпены, чтобы защитить себя от травоядных, вредителей, хищников и грибов или дать сигнал насекомым, что они готовы к опылению.
Но как влияет погода на формирование ротундона и возможно ли модулировать количество ротундона в винограде, чтобы влиять на его концентрацию в готовом вине?
Продолжение следует...
Факторы, влияющие на выработку ротундона
Учёные из AWRI исследовали 177 лоз хозяйства Mount Langi Ghiran на протяжении 3 сезонов — 2012, 2013 и 2015 гг. — наряду с другими лозами из Австралии, Новой Зеландии, Франции, и США.
Они стремились понять, почему на некоторых участках виноградника ягоды получают яркий аромат перца, в то время как ягоды с других не имеют такого характера.
Результатом этого исследования стала «карта перца», или тепловая карта, которая описывает постоянные различия на участках виноградника, где ротундон накапливается, в течение всех 3 сезонов , даже если существуют сезонные колебания.
Исследование показало, что различия в почве и топографии виноградников являются наиболее важным фактором в различиях накопления ротундона.
Разные винтажи также влияют на концентрацию ротундона. Например, в 2013 году его содержание достигло 1000 нанограмм на кг., а в 2015 году — всего 37 нанограмм на кг.
Опять же неизвестно, что именно ускоряет производство ротундона, но дальнейшее изучение взаимосвязей между конкретными условиями выращивания и последующим химическим составом винограда может дать информацию о том, как можно использовать такие практики, как поздний сбор урожая (поскольку ротундон появляется ближе к концу прохладного вегетативного сезона), чтобы увеличить концентрацию ротундона в прохладном климате Шираза.
Продолжение следует...
Учёные из AWRI исследовали 177 лоз хозяйства Mount Langi Ghiran на протяжении 3 сезонов — 2012, 2013 и 2015 гг. — наряду с другими лозами из Австралии, Новой Зеландии, Франции, и США.
Они стремились понять, почему на некоторых участках виноградника ягоды получают яркий аромат перца, в то время как ягоды с других не имеют такого характера.
Результатом этого исследования стала «карта перца», или тепловая карта, которая описывает постоянные различия на участках виноградника, где ротундон накапливается, в течение всех 3 сезонов , даже если существуют сезонные колебания.
Исследование показало, что различия в почве и топографии виноградников являются наиболее важным фактором в различиях накопления ротундона.
Разные винтажи также влияют на концентрацию ротундона. Например, в 2013 году его содержание достигло 1000 нанограмм на кг., а в 2015 году — всего 37 нанограмм на кг.
Опять же неизвестно, что именно ускоряет производство ротундона, но дальнейшее изучение взаимосвязей между конкретными условиями выращивания и последующим химическим составом винограда может дать информацию о том, как можно использовать такие практики, как поздний сбор урожая (поскольку ротундон появляется ближе к концу прохладного вегетативного сезона), чтобы увеличить концентрацию ротундона в прохладном климате Шираза.
Продолжение следует...
Холод, тепло, солнечный свет?
«У нас длинный, прохладный и затяжной сезон, и мы получаем сложные вкусы, среди которых особенно выделяется чёрный перец», — говорит Адам Лаудер, винодел Mount Langi Ghiran.
Лаудер сравнивает эти ноты перца с ароматикой Шираза из теплого климата долины Баросса или долины Макларен, где, по его словам, «более очевиден насыщенный переспелых фруктов, гвоздики и пряностей для выпечки».
Через несколько лет после первоначального исследования профессор Чентинари и его коллеги также отметили, что концентрации ротундона были намного ниже в более теплых местах выращивания в изучаемом ими штате Пенсильвания.
«Мы обнаружили, что в прохладных регионах в ягоде образуется в 10 раз больше ротундона, чем в винограде, выращенном в юго-восточной Пенсильвании, где гораздо теплее. Мы не знаем почему, но это сильно заметный эффект».
Исследователи также изучили, как солнечный свет и тепло влияют на производство ротундона.
Профессор Чентинари приводит пример винодела из Пенсильвании, который экспериментировал с прореживанием листьев вокруг гроздей, чем увеличивал инсоляцию ягод.
В результате, удалось обнаружить некоторое увеличение концентрации ротундона в ягодах, выращенных таким способом.
Исследователи AWRI также поместили альфа-гвайен на фильтровальную бумагу в дифференциальном свете. «Без света формирование ротундона из основного соединения занимает много времени», — говорит Зиберт.
«Под солнечным светом и лабораторным освещением он быстро образуется, а затем быстро разлагается. При наличии тени он формируется не так быстро и сохраняется довольно долго».
Зиберт заключает: «Слишком большое количество света, вероятно, разрушает его. Так что, вероятно, ротундон образуется, а затем разрушается ярким светом в более жаркую и солнечную часть лета. Или же разрушение ротундона может не происходить до того момента, когда растение решает, что ему не нужно больше защищать себя.
Правда, мы не знаем от чего именно защищать...и об этом мы, к сожалению, не можем спросить растение».
Продолжение следует...
«У нас длинный, прохладный и затяжной сезон, и мы получаем сложные вкусы, среди которых особенно выделяется чёрный перец», — говорит Адам Лаудер, винодел Mount Langi Ghiran.
Лаудер сравнивает эти ноты перца с ароматикой Шираза из теплого климата долины Баросса или долины Макларен, где, по его словам, «более очевиден насыщенный переспелых фруктов, гвоздики и пряностей для выпечки».
Через несколько лет после первоначального исследования профессор Чентинари и его коллеги также отметили, что концентрации ротундона были намного ниже в более теплых местах выращивания в изучаемом ими штате Пенсильвания.
«Мы обнаружили, что в прохладных регионах в ягоде образуется в 10 раз больше ротундона, чем в винограде, выращенном в юго-восточной Пенсильвании, где гораздо теплее. Мы не знаем почему, но это сильно заметный эффект».
Исследователи также изучили, как солнечный свет и тепло влияют на производство ротундона.
Профессор Чентинари приводит пример винодела из Пенсильвании, который экспериментировал с прореживанием листьев вокруг гроздей, чем увеличивал инсоляцию ягод.
В результате, удалось обнаружить некоторое увеличение концентрации ротундона в ягодах, выращенных таким способом.
Исследователи AWRI также поместили альфа-гвайен на фильтровальную бумагу в дифференциальном свете. «Без света формирование ротундона из основного соединения занимает много времени», — говорит Зиберт.
«Под солнечным светом и лабораторным освещением он быстро образуется, а затем быстро разлагается. При наличии тени он формируется не так быстро и сохраняется довольно долго».
Зиберт заключает: «Слишком большое количество света, вероятно, разрушает его. Так что, вероятно, ротундон образуется, а затем разрушается ярким светом в более жаркую и солнечную часть лета. Или же разрушение ротундона может не происходить до того момента, когда растение решает, что ему не нужно больше защищать себя.
Правда, мы не знаем от чего именно защищать...и об этом мы, к сожалению, не можем спросить растение».
Продолжение следует...
Можно ли использовать ротундон в процессе виноделия?
Чентинари видит разницу в наличии ротундона в ягоде и его количественном значении, способном оказать влияние на вкус и стиль будущего вина.
В то время как некоторые методы виноградарства, такие как удаление листьев и выборочный сбор урожая, привели к несколько более высокой концентрации ротундона, методы винификации, такие как различная продолжительность мацерации, применение разных штаммов дрожжей , ферментов, криомацерация, карбоническая мацерация мало коррелируют с увеличением его концентрации.
Ротундон в основном присутствует в кожице и легко экстрагируется как только начинается производство алкоголя.
Если отделить кожицу быстро, в вине будет меньше ротундона, но нет способа получить его концентрацию выше.
Исследовательская группа из Пенсильванского университета пришла к выводу, что усиленный тон перца в сорте Noiret может отталкивать, или, как говорит Чентинари: «Больше не всегда лучше».
Исследования сорта Duras и Сира в северной Роне, аналогичным образом показали, что может существовать порог между желательностью и излишеством, особенно у Duras.
Сенсорные исследования ротундона подтвердили, что некоторые потребители вообще не обнаруживают его в вине даже при значительной концентрации, что может свидетельствовать о специфической аносмии или невосприимчивости ряда людей к этому соединению.
Тем не менее, многие считают, что нотки перца являются атрибутом австралийского Шираза.
В годы, когда в ягодах присутствует ротундон, Адам Лаудер из Mount Langi Ghiran особенно внимательно следит за температурой во время ферментации.
По опыту Лаудера, более низкая температура ферментации может помочь сохранить желаемый пряный вкус, который придает ротундон в Ширазе.
"Когда ротундон сильно концентрирован на винодельне он пахнет фантастически — это лучший запах, который вы можете почувтвовать".
Я лишь в очередной раз могу сказать, что наверное ни в каком ином вине я так явно не чувствовал тонкий и сложный тон чёрного перца как в этом.
Спасибо за внимание)
Чентинари видит разницу в наличии ротундона в ягоде и его количественном значении, способном оказать влияние на вкус и стиль будущего вина.
В то время как некоторые методы виноградарства, такие как удаление листьев и выборочный сбор урожая, привели к несколько более высокой концентрации ротундона, методы винификации, такие как различная продолжительность мацерации, применение разных штаммов дрожжей , ферментов, криомацерация, карбоническая мацерация мало коррелируют с увеличением его концентрации.
Ротундон в основном присутствует в кожице и легко экстрагируется как только начинается производство алкоголя.
Если отделить кожицу быстро, в вине будет меньше ротундона, но нет способа получить его концентрацию выше.
Исследовательская группа из Пенсильванского университета пришла к выводу, что усиленный тон перца в сорте Noiret может отталкивать, или, как говорит Чентинари: «Больше не всегда лучше».
Исследования сорта Duras и Сира в северной Роне, аналогичным образом показали, что может существовать порог между желательностью и излишеством, особенно у Duras.
Сенсорные исследования ротундона подтвердили, что некоторые потребители вообще не обнаруживают его в вине даже при значительной концентрации, что может свидетельствовать о специфической аносмии или невосприимчивости ряда людей к этому соединению.
Тем не менее, многие считают, что нотки перца являются атрибутом австралийского Шираза.
В годы, когда в ягодах присутствует ротундон, Адам Лаудер из Mount Langi Ghiran особенно внимательно следит за температурой во время ферментации.
По опыту Лаудера, более низкая температура ферментации может помочь сохранить желаемый пряный вкус, который придает ротундон в Ширазе.
"Когда ротундон сильно концентрирован на винодельне он пахнет фантастически — это лучший запах, который вы можете почувтвовать".
Я лишь в очередной раз могу сказать, что наверное ни в каком ином вине я так явно не чувствовал тонкий и сложный тон чёрного перца как в этом.
Спасибо за внимание)
Buchette del vino: история одного окна
Туристы, впервые приехавшие во Флоренцию, замечают, что старые дома в исторической части города оснащены небольшими арочными окошками на первом этаже.
Это buchette del vino. Обычно их высота не превышает 30 см. и они встраиваются в боковые стены домов.
"Букетте" берут своё начало в 16 веке и имею интересную историю происхождения.
Приход к власти Козимо Медичи (1519–1574 гг.), который стал первым великим герцогом Тосканы в 1569 году, не был встречен благодушно региональной знатью.
Козимо не принадлежал к старшей ветви Медичи, а стал герцогом Флорентийским только в 17-летнем возрасте, когда его предшественник Алессандро был убит.
При жизни он приобрел репутацию солдафона, чья страсть к военным укреплениям и меценатству финансировалась огромными налогами.
Большинство дворянских семей владели виноградниками на холмах за пределами Флоренции и Сиены, а налоги с продажи вина уплачивали в столичную казну.
И вот Козимо пришла в голову идея разрешить винодельческим семьям продавать вино прямо у себя дома, разумеется, обложив это дополнительным налогом).
Удобно...однако богатые семьи не хотели, чтобы простолюдины заходили к ним в дом за вином и глазели на богатые интерьеры и "придумали" продажу через своеобразные "витрины" - достаточно большие, чтобы в них помещались 2-литровые бутыли "toscanelli", в которые наливали вино.
К следующему столетию, когда эпидемия бубонной чумы охватила Европу, "букетте" вновь стали популярны, теперь уже по гигиеническим соображениям, ведь покупка вина могла происходить с минимальным контактом с людьми.
Вино по-прежнему считалось напитком с лечебными свойствами, но всё же барьер, создаваемый "окнами" против блох и кашля, был куда более эффективным средством.
Уже в наше время, в разгар ковида, Buchette del vino вновь получили популярность, позволяя безопасно продавать вино.
Сегодня во Флоренции их более 170, а предприимчивые итальянцы продают вино из "окошек", налитое уже через Эноматик или Коравин.
Воистину, ничто не ново под луной))
Туристы, впервые приехавшие во Флоренцию, замечают, что старые дома в исторической части города оснащены небольшими арочными окошками на первом этаже.
Это buchette del vino. Обычно их высота не превышает 30 см. и они встраиваются в боковые стены домов.
"Букетте" берут своё начало в 16 веке и имею интересную историю происхождения.
Приход к власти Козимо Медичи (1519–1574 гг.), который стал первым великим герцогом Тосканы в 1569 году, не был встречен благодушно региональной знатью.
Козимо не принадлежал к старшей ветви Медичи, а стал герцогом Флорентийским только в 17-летнем возрасте, когда его предшественник Алессандро был убит.
При жизни он приобрел репутацию солдафона, чья страсть к военным укреплениям и меценатству финансировалась огромными налогами.
Большинство дворянских семей владели виноградниками на холмах за пределами Флоренции и Сиены, а налоги с продажи вина уплачивали в столичную казну.
И вот Козимо пришла в голову идея разрешить винодельческим семьям продавать вино прямо у себя дома, разумеется, обложив это дополнительным налогом).
Удобно...однако богатые семьи не хотели, чтобы простолюдины заходили к ним в дом за вином и глазели на богатые интерьеры и "придумали" продажу через своеобразные "витрины" - достаточно большие, чтобы в них помещались 2-литровые бутыли "toscanelli", в которые наливали вино.
К следующему столетию, когда эпидемия бубонной чумы охватила Европу, "букетте" вновь стали популярны, теперь уже по гигиеническим соображениям, ведь покупка вина могла происходить с минимальным контактом с людьми.
Вино по-прежнему считалось напитком с лечебными свойствами, но всё же барьер, создаваемый "окнами" против блох и кашля, был куда более эффективным средством.
Уже в наше время, в разгар ковида, Buchette del vino вновь получили популярность, позволяя безопасно продавать вино.
Сегодня во Флоренции их более 170, а предприимчивые итальянцы продают вино из "окошек", налитое уже через Эноматик или Коравин.
Воистину, ничто не ново под луной))