#100фотографов
Биография бразильского фотожурналиста Себастьяна Сальгадо - это история о том, как разочароваться в человечестве и найти успокоение в природе.
Себастьян по образованию экономист. В 70-х его от Всемирного банка отправили в Африку. Увиденное повергло его в шок. Он начал делать сначала любительские фотографии, а в 1973-м оставил экономику и ушел в фотожурналистики. Главной темой стало социальное неравенство, страдания людей в странах, которые презрительно называют “третьим миром”.
Он работал на Магнум, а потом вместе с женой создал свое агентство - Amazon photos. Говорят у него очень состоятельная жена. Именно по этому Сальгадо мог спокойно посвятить себя фотографии. Снимать проекты посвященные рабочим, мигрантам, исчезающим народам и культурам.
В конце 1990-х годов Себастьян Сальгадо завершил проект “Исход”, посвященный людям, избежавшим геноцида. Насмотревшись на жестокость, он разочаровался в человечестве, и удалился в свой родной город Айморес.
“За шесть лет работы я насмотрелся на жестокость. А главное, практически потерял веру в возможность выживания рода человеческого. Потерял веру в людей” — признавался Сальгадо.
В доме детства тоже было не всё хорошо. Лес рядом вырубили, земля покрылась эрозией.
Вместе с женой Сальгадо решил собственными силами возродить хотя бы часть местного уникального атлантического леса. И возродил. А потом отправился снимать другие места, которые грозят исчезнуть под натиском хомосапиенс. В это же время к фотографу присоединился режиссер Вим Вендерс со съёмочной бригадой и снял фильм “Соль Земли” о Сальгадо, природе и портрете ХХ столетия. Пишут, что портрет получился ужасный, так как человек склонен скорее уничтожать нежели созидать - https://youtu.be/ImVCUmlQ41I
Биография бразильского фотожурналиста Себастьяна Сальгадо - это история о том, как разочароваться в человечестве и найти успокоение в природе.
Себастьян по образованию экономист. В 70-х его от Всемирного банка отправили в Африку. Увиденное повергло его в шок. Он начал делать сначала любительские фотографии, а в 1973-м оставил экономику и ушел в фотожурналистики. Главной темой стало социальное неравенство, страдания людей в странах, которые презрительно называют “третьим миром”.
Он работал на Магнум, а потом вместе с женой создал свое агентство - Amazon photos. Говорят у него очень состоятельная жена. Именно по этому Сальгадо мог спокойно посвятить себя фотографии. Снимать проекты посвященные рабочим, мигрантам, исчезающим народам и культурам.
В конце 1990-х годов Себастьян Сальгадо завершил проект “Исход”, посвященный людям, избежавшим геноцида. Насмотревшись на жестокость, он разочаровался в человечестве, и удалился в свой родной город Айморес.
“За шесть лет работы я насмотрелся на жестокость. А главное, практически потерял веру в возможность выживания рода человеческого. Потерял веру в людей” — признавался Сальгадо.
В доме детства тоже было не всё хорошо. Лес рядом вырубили, земля покрылась эрозией.
Вместе с женой Сальгадо решил собственными силами возродить хотя бы часть местного уникального атлантического леса. И возродил. А потом отправился снимать другие места, которые грозят исчезнуть под натиском хомосапиенс. В это же время к фотографу присоединился режиссер Вим Вендерс со съёмочной бригадой и снял фильм “Соль Земли” о Сальгадо, природе и портрете ХХ столетия. Пишут, что портрет получился ужасный, так как человек склонен скорее уничтожать нежели созидать - https://youtu.be/ImVCUmlQ41I
YouTube
Соль Земли
Вот уже 40 лет бразильский фотограф Себастьян Сальгадо путешествует по миру и наблюдает за тем, как меняется жизнь людей. Он стал свидетелем важнейших событий нашей истории: войны, голод, миграции. Сейчас Сальгадо занялся исследованием дикой природы. Он побывал…
#100фотографов О, Париж 30-х прошлого столетия! Сколько именно ты подарил фотомиру!
Билл Брандт - ещё один классик ХХ века. Англичанин. Фотографией заинтересовался в середине 20-х в Швейцарии. А потом был Париж, работа ассистентом у сюриалиста Ман Рея, вдохновение от работ Брассаи и собственная карьера по возвращению в Англию.
В ответ на “Ночной Париж” Брандт снимает “Ночной Лондон”. Потом просто жителей Лондона. Его интересуют социальные проблемы и просто жизнь простых англичан.
Но полный сюр начинается, когда Билл берет в руки камеру со сверх широким не светосильным объективом и начинает снимать “ню” и интерьеры. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать - http://www.design.kg/uploads/monthly_03_2012/post-5-1330689675.jpg
Билл Брандт - ещё один классик ХХ века. Англичанин. Фотографией заинтересовался в середине 20-х в Швейцарии. А потом был Париж, работа ассистентом у сюриалиста Ман Рея, вдохновение от работ Брассаи и собственная карьера по возвращению в Англию.
В ответ на “Ночной Париж” Брандт снимает “Ночной Лондон”. Потом просто жителей Лондона. Его интересуют социальные проблемы и просто жизнь простых англичан.
Но полный сюр начинается, когда Билл берет в руки камеру со сверх широким не светосильным объективом и начинает снимать “ню” и интерьеры. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать - http://www.design.kg/uploads/monthly_03_2012/post-5-1330689675.jpg
145 томов дневника, три “Оскара”, титул рыцаря и иконы стиля, должность штатного фотографа Vanity Fair, Vogue и королевской семьи Великобритании, почесть и любовь на родине, в Англии - все это об одном и том же человеке - Сесиле Уолтере Харди Битоне более известному как Сесил Битон.
Снимать он начал в 11-ть, когда его няня, счастливая обладательница камеры Kodak 3A, обучила ребенка премудростям фотографирования, проявки и печати. Первыми моделями стали мать и сестра. Сесил вдохновлялся дамами со страниц глянцевых журналов. Туда, поднабравшись опыта, он и отправлял, под псевдонимом, конечно, свои работы.
Ну, и в итоге стал штатным фотографом издательства (Vanity Fair, Vogue). Перебравшись в Нью-Йорк, Сесил начал снимать кинодив и других знаменитостей. А после репортажа со свадьбы Эдварда VIII, который ради обычной женщины отказался от престола, Битон начинает снимать портреты остальной королевской семьи для официальной хроники.
Во время Второй мировой Сесил фотографирует для британского министерства информации. Его снимок трехлетней девочки после бомбежки - https://theblissarchives.files.wordpress.com/2015/10/life.jpg вызвало такой резонанс, что, поговаривают, это даже подтолкнуло правительство США наконец-то выступить на стороне союзников против Германии.
После войны начинается театрально-кинемотографический этап карьеры Сесила Битона. Он создаёт костюмы и декорации к спектаклям и фильмам, за что удостаивается профильных наград. И в т.ч. три премии “Оскар” (за лучший дизайн костюмов за “Жижи”, за лучшую работу художника-постановщика за “Моя прекрасная леди” и за лучший дизайн костюмов за “Моя прекрасная леди”).
Что касается дневников, то в них он весьма остроумно описывает, в том числе, нравы и характеры представителей высшего света. Его сравнивали с Оскаром Уайльдом.
"Наверное, второй наихудший в мире проступок - это скука, первый - быть скучным", - говорил Битон. - "Будь смелым, будь другим, будь непрактичным, будь тем, кто отстаивает целостность цели и творческое видение в борьбе против игроков - без риска - созданий обыденности, рабов посредственности".
Привычку вести дневники Битон объяснял необходимостью "зафиксировать – подобно мухе, застывшей в янтаре, – быстротечные мгновения" своей жизни.
Снимать он начал в 11-ть, когда его няня, счастливая обладательница камеры Kodak 3A, обучила ребенка премудростям фотографирования, проявки и печати. Первыми моделями стали мать и сестра. Сесил вдохновлялся дамами со страниц глянцевых журналов. Туда, поднабравшись опыта, он и отправлял, под псевдонимом, конечно, свои работы.
Ну, и в итоге стал штатным фотографом издательства (Vanity Fair, Vogue). Перебравшись в Нью-Йорк, Сесил начал снимать кинодив и других знаменитостей. А после репортажа со свадьбы Эдварда VIII, который ради обычной женщины отказался от престола, Битон начинает снимать портреты остальной королевской семьи для официальной хроники.
Во время Второй мировой Сесил фотографирует для британского министерства информации. Его снимок трехлетней девочки после бомбежки - https://theblissarchives.files.wordpress.com/2015/10/life.jpg вызвало такой резонанс, что, поговаривают, это даже подтолкнуло правительство США наконец-то выступить на стороне союзников против Германии.
После войны начинается театрально-кинемотографический этап карьеры Сесила Битона. Он создаёт костюмы и декорации к спектаклям и фильмам, за что удостаивается профильных наград. И в т.ч. три премии “Оскар” (за лучший дизайн костюмов за “Жижи”, за лучшую работу художника-постановщика за “Моя прекрасная леди” и за лучший дизайн костюмов за “Моя прекрасная леди”).
Что касается дневников, то в них он весьма остроумно описывает, в том числе, нравы и характеры представителей высшего света. Его сравнивали с Оскаром Уайльдом.
"Наверное, второй наихудший в мире проступок - это скука, первый - быть скучным", - говорил Битон. - "Будь смелым, будь другим, будь непрактичным, будь тем, кто отстаивает целостность цели и творческое видение в борьбе против игроков - без риска - созданий обыденности, рабов посредственности".
Привычку вести дневники Битон объяснял необходимостью "зафиксировать – подобно мухе, застывшей в янтаре, – быстротечные мгновения" своей жизни.
В списке #100фотографов не так много женщин, но их работы сразу видно. Фотографии Лилиан Бассман точно не перепутать ни с чьими. Ее история невероятна, как и сами снимки. И да, кажется фэшн придумали русские 😂
Лилиан родилась в 1917 году в Нью-Йорке в семье русских эмигрантов. В 6 лет познакомилась с девятилетним Полем Химмель. А в 15-ть сбежала с ним. Пара прожила вместе 80 лет.
Именно Поль научил Лилиан обращаться с фотоаппаратом.
К моменту поступления, а Лилиан было 22, в Textile High School барышня уже успела поработать маникенщицей и понимала, что чувствует и как себя ведёт модель перед камерой. Во время учёбы Лилиан познакомилась с Алексеем Бродовичем. Что бы понять масштаб личности этого русского эмигранта процитирую Вики:
“С 1934 по 1958 годы работал в Нью-Йорке арт-директором американского журнала о моде «Harper’s Bazaar». В начале 1930-х годов художник совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала изображения и текст. По его приглашению с журналом сотрудничали его друзья: Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хоан Миро, Жан Кокто, мастер плаката и дизайнер шрифтов Адольф Кассандр, фотограф Ман Рэй”.
Собственно, Harper’s Bazaar стал первым изданием о моде, публиковаться там было ооочень престижно. В 1940 году Бродович взял в штат Бассман. И понеслась.
На фоне практически одинаковых снимков с хорошим светом и резкой картинкой, мягкий фокус и сильный контраст работ Бассман сильно выделялись. Впечатляли, завораживали и вообще, она сама готовила модель к съёмке, мейк, прическа, неспешные разговоры. Все это позволяло модели расслабиться и раскрыться.
Сама Бассман охарактеризовала свой стиль как абстрактный экспрессионизм.
На вершине славы Лилиан пробыла недолго. В 60-е пришло время звёзд со своими стилистами и визажиста и, и 2 часа на съёмку. В таких условиях творить Бассман не смогла. Выкинула негативы, завязала с фэшн и ушла снимать портреты подруг. Открыла свое ателье, которое в середине 1980-х стало модным бутиком женской одежды.
Так бы и кануло в небытие ее фототворчество, но помог случай. Друг семьи наткнулся как-то в лаборатории пары на старую коробку с негативами. Дело было где-то в конце 80-х. Бассман уже шел седьмой десяток. Лилиан мгновенно получила мировую известность. Ее фотографии на фоне всего того модного глянца снова выделялись, снова были актуальны. Бассман-фэшн-фотограф снова вышла на сцену. Она освоила Фотошоп и с новыми силами стала обрабатывать свои работы, делая их нереальными. Снимала Бассман вплоть до своей смерти в возрасте 94-х лет.
http://www.rosphoto.com/images/u/articles/1503/18.jpg
Лилиан родилась в 1917 году в Нью-Йорке в семье русских эмигрантов. В 6 лет познакомилась с девятилетним Полем Химмель. А в 15-ть сбежала с ним. Пара прожила вместе 80 лет.
Именно Поль научил Лилиан обращаться с фотоаппаратом.
К моменту поступления, а Лилиан было 22, в Textile High School барышня уже успела поработать маникенщицей и понимала, что чувствует и как себя ведёт модель перед камерой. Во время учёбы Лилиан познакомилась с Алексеем Бродовичем. Что бы понять масштаб личности этого русского эмигранта процитирую Вики:
“С 1934 по 1958 годы работал в Нью-Йорке арт-директором американского журнала о моде «Harper’s Bazaar». В начале 1930-х годов художник совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала изображения и текст. По его приглашению с журналом сотрудничали его друзья: Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хоан Миро, Жан Кокто, мастер плаката и дизайнер шрифтов Адольф Кассандр, фотограф Ман Рэй”.
Собственно, Harper’s Bazaar стал первым изданием о моде, публиковаться там было ооочень престижно. В 1940 году Бродович взял в штат Бассман. И понеслась.
На фоне практически одинаковых снимков с хорошим светом и резкой картинкой, мягкий фокус и сильный контраст работ Бассман сильно выделялись. Впечатляли, завораживали и вообще, она сама готовила модель к съёмке, мейк, прическа, неспешные разговоры. Все это позволяло модели расслабиться и раскрыться.
Сама Бассман охарактеризовала свой стиль как абстрактный экспрессионизм.
На вершине славы Лилиан пробыла недолго. В 60-е пришло время звёзд со своими стилистами и визажиста и, и 2 часа на съёмку. В таких условиях творить Бассман не смогла. Выкинула негативы, завязала с фэшн и ушла снимать портреты подруг. Открыла свое ателье, которое в середине 1980-х стало модным бутиком женской одежды.
Так бы и кануло в небытие ее фототворчество, но помог случай. Друг семьи наткнулся как-то в лаборатории пары на старую коробку с негативами. Дело было где-то в конце 80-х. Бассман уже шел седьмой десяток. Лилиан мгновенно получила мировую известность. Ее фотографии на фоне всего того модного глянца снова выделялись, снова были актуальны. Бассман-фэшн-фотограф снова вышла на сцену. Она освоила Фотошоп и с новыми силами стала обрабатывать свои работы, делая их нереальными. Снимала Бассман вплоть до своей смерти в возрасте 94-х лет.
http://www.rosphoto.com/images/u/articles/1503/18.jpg
