#100фотографов Современное искусство такое современное, что одна из самых распространенных реакций на него - “да, я тоже так могу!”. Бесспорно, каждый может сфотать двух дам на фоне Мона Лизы в Лувре. Но не каждому а) удастся это сделать в то время, когда нет очереди перед картиной, б) это будет не английская актриса Шарлота Рэмплинг, в) без одежды т.е. ню. http://styleinsider.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/2016-06-20-Jun-JuergenTeller-Styleinsider-16.jpg
Так в чем же секрет так называемой “любительской эстетики”? Попробуем разобраться на примере Юргена Теллера.
Сбежав от безработицы и службы в армии в конце 80-х из родной Германии Юрген обосновался в уже вышедшей из кризиса Британии, в ее центре - в Лондоне.
В 90-е Теллер устроился в звукозаписывающую студию снимать обложки для альбомов. Это было время, когда сми призывали быть самими собой, мир начинал фанатеть от Nirvan’ы и Кобейна, в моду вошли джинсы оверсайз, рубашки в клетку и прочий грандж. А Том Йорк в первом альбоме поет о том, что он слизняк и человек со странностями. В общем, индивидуальность как она есть приветствуется. А что может быть индивидуальней и натуральней фото ню без ретуши? Именно такой снимок модели Кристен МакМенами для первой полосы крупнейшей ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung сделал Юрген в 1996 году. На груди девушки было нарисовано красное сердце, внутри которого надпись versace. Этот снимок стал переломным в карьере Теллера и провокация следовала за провокацией. Чего только стоит обнаженная Вивьен Вествуд и Хелен Миррен в ванной (весьма в годах дамы).
Однако славу Юргену Теллеру как современному художнику принесли отнюдь не вызывающие снимки, а проект “Go-sees”. С 1998 по 1999 Теллер в своей студии делал тестовые снимки для девушек, мечтавших о карьере модели. Для проекта он фотографировал их на пороге. 470 снимков, 470 несбывшихся надежд о головокружительном успехи в мире моды.
Натурализм, авангард постмодернизма, любительская эстетика - работы Теллера характеризуют по разному. Он же признается, что на снимках с ретушью женщины больше похожи на куклы. Он же старается найти подход к каждому герою фотосессии, поговорить, выпить вместе кофе. Для него не проблема самому показать, что он хочет от модели. Обнажиться? Не вопрос). За любительской эстетикой скрывается полное взаимопонимание и доверие между фотографом и портретируемым. Провокация и антигламур как средство показать главное - человека как он есть.
Две камеры с цветной пленкой, один ассистент - таков стандартный набор Юргена Теллера на съемке.
Его снимки часто пересвечены, размыты, а модели на них словно и не позируют вовсе. Словно их сняли в какой-то момент их обычной не модельной/звездной жизни.
Так в чем же секрет так называемой “любительской эстетики”? Попробуем разобраться на примере Юргена Теллера.
Сбежав от безработицы и службы в армии в конце 80-х из родной Германии Юрген обосновался в уже вышедшей из кризиса Британии, в ее центре - в Лондоне.
В 90-е Теллер устроился в звукозаписывающую студию снимать обложки для альбомов. Это было время, когда сми призывали быть самими собой, мир начинал фанатеть от Nirvan’ы и Кобейна, в моду вошли джинсы оверсайз, рубашки в клетку и прочий грандж. А Том Йорк в первом альбоме поет о том, что он слизняк и человек со странностями. В общем, индивидуальность как она есть приветствуется. А что может быть индивидуальней и натуральней фото ню без ретуши? Именно такой снимок модели Кристен МакМенами для первой полосы крупнейшей ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung сделал Юрген в 1996 году. На груди девушки было нарисовано красное сердце, внутри которого надпись versace. Этот снимок стал переломным в карьере Теллера и провокация следовала за провокацией. Чего только стоит обнаженная Вивьен Вествуд и Хелен Миррен в ванной (весьма в годах дамы).
Однако славу Юргену Теллеру как современному художнику принесли отнюдь не вызывающие снимки, а проект “Go-sees”. С 1998 по 1999 Теллер в своей студии делал тестовые снимки для девушек, мечтавших о карьере модели. Для проекта он фотографировал их на пороге. 470 снимков, 470 несбывшихся надежд о головокружительном успехи в мире моды.
Натурализм, авангард постмодернизма, любительская эстетика - работы Теллера характеризуют по разному. Он же признается, что на снимках с ретушью женщины больше похожи на куклы. Он же старается найти подход к каждому герою фотосессии, поговорить, выпить вместе кофе. Для него не проблема самому показать, что он хочет от модели. Обнажиться? Не вопрос). За любительской эстетикой скрывается полное взаимопонимание и доверие между фотографом и портретируемым. Провокация и антигламур как средство показать главное - человека как он есть.
Две камеры с цветной пленкой, один ассистент - таков стандартный набор Юргена Теллера на съемке.
Его снимки часто пересвечены, размыты, а модели на них словно и не позируют вовсе. Словно их сняли в какой-то момент их обычной не модельной/звездной жизни.
#100фотографов Ник Найт - фотограф, который авангардные идеи и приемы использует в модных съемках. Это он сделал фотосессию на айфон, обработав фото в Инстаграме, это он одним добавил глитч в рекламную кампанию. Говорят это именно он вместе с Николя Формичетти придумал Леди Гагу. Погуглить кадры из фильма 1982 года “Liquid sky”, там есть прям один в один Гага. Так как же складывалась карьера Найта?
Учиться фотографии британец Ник Найт пошел в колледж в 80-е. Британия только только начинала выходить из экономического кризиса, полного безработицы и безнадеги. В 70-е махровым цветом расцвели субкультуры, такие как панки и скинхеды (тут важно отметить, что изначально скинхеды ничего общего с расистами, националистами и прочими -ами не имели, даже их отношение к погромам во время футбольных матчей было скорее идеей СМИ, чем реальностью. Ведь проще показать в роли хулигана татуированной бритоголовых, чем прилично одетого гражданина. И ещё, изначально скинхеды вышли из модов и тоже отличались тонким чувством стиля). Так вот, в 80-е Ник Найт был скинхедом. И во время учёбы фотографировал своих друзей. В итоге - это стало его дипломной работой, а потом и книгой. “Скинхеды” - это не только фотографии, но и рассказ об этой субкультуре. Собственно эта книга и стала тем, что привело Ника Найта в фэшн фотографию и мир моды.
В 82-е, когда в Британии было почти все хорошо и с экономикой, и с промышленностью и с завтрашним днём, книга Найта попалась на глаза креативному директору журнала i-D Робину Деррику. Найт получает от i-D заказ на сто монохромных портретов посетителей ночного клуба Taboo для юбилейного номера.
Серия производит сильное впечатление на арт-директора журнала Марка Асколи, и в 1986 году он приглашает Найта снять каталог для Yohji Yamamoto. Для решения этой задачи фотограф привлекает художника Питера Сэвилла. В то время так никто не делал. Результат опять всех впечатляет и Ник Найт становится фэшн-фотографом, снимающим мировые бренды для мирового глянца и рекламы.
Впрочем, на фотографии Найт не остановился.
В 2000 году он запускает сайт о моде - с авангардным уклоном, естественно, и становится его редактором. А через год от съемок обложек для музыкальных альбомов переходит к съемке музыкальных видео.
2001 году для Бьорк на песню «Pagan Poetry».
В 2011 году клип на композицию «Born This Way» Леди Гаги. Он также занимался оформлением альбома «Born This Way» .
В 2013 году снял клип «Bound 2» Канье Уэста.
Если говорить о приемах и технике съемки, то это всё новое, в том числе и в компьютерной постобработке изображений. И все не стандартное.
Модели Ника Найта - это не только супермодели как Кейт Мосс или знаменитости как Гальяно и МакКуин. В 90-е он снимает безногую модель Эйми Муллинз, женщин, прошедших мастэктомию, постаревших героинь подиумов 70-х, толстушку Софи Даль, причем добивается изящества и сексуальности. А одна из последних работ - фотосессия для V Magazine, в которой снялась девушка с синдромом кошачьего глаза. http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2017/03/3E1E1DEB00000578-4298886-image-m-71_1489094459439.jpg
Учиться фотографии британец Ник Найт пошел в колледж в 80-е. Британия только только начинала выходить из экономического кризиса, полного безработицы и безнадеги. В 70-е махровым цветом расцвели субкультуры, такие как панки и скинхеды (тут важно отметить, что изначально скинхеды ничего общего с расистами, националистами и прочими -ами не имели, даже их отношение к погромам во время футбольных матчей было скорее идеей СМИ, чем реальностью. Ведь проще показать в роли хулигана татуированной бритоголовых, чем прилично одетого гражданина. И ещё, изначально скинхеды вышли из модов и тоже отличались тонким чувством стиля). Так вот, в 80-е Ник Найт был скинхедом. И во время учёбы фотографировал своих друзей. В итоге - это стало его дипломной работой, а потом и книгой. “Скинхеды” - это не только фотографии, но и рассказ об этой субкультуре. Собственно эта книга и стала тем, что привело Ника Найта в фэшн фотографию и мир моды.
В 82-е, когда в Британии было почти все хорошо и с экономикой, и с промышленностью и с завтрашним днём, книга Найта попалась на глаза креативному директору журнала i-D Робину Деррику. Найт получает от i-D заказ на сто монохромных портретов посетителей ночного клуба Taboo для юбилейного номера.
Серия производит сильное впечатление на арт-директора журнала Марка Асколи, и в 1986 году он приглашает Найта снять каталог для Yohji Yamamoto. Для решения этой задачи фотограф привлекает художника Питера Сэвилла. В то время так никто не делал. Результат опять всех впечатляет и Ник Найт становится фэшн-фотографом, снимающим мировые бренды для мирового глянца и рекламы.
Впрочем, на фотографии Найт не остановился.
В 2000 году он запускает сайт о моде - с авангардным уклоном, естественно, и становится его редактором. А через год от съемок обложек для музыкальных альбомов переходит к съемке музыкальных видео.
2001 году для Бьорк на песню «Pagan Poetry».
В 2011 году клип на композицию «Born This Way» Леди Гаги. Он также занимался оформлением альбома «Born This Way» .
В 2013 году снял клип «Bound 2» Канье Уэста.
Если говорить о приемах и технике съемки, то это всё новое, в том числе и в компьютерной постобработке изображений. И все не стандартное.
Модели Ника Найта - это не только супермодели как Кейт Мосс или знаменитости как Гальяно и МакКуин. В 90-е он снимает безногую модель Эйми Муллинз, женщин, прошедших мастэктомию, постаревших героинь подиумов 70-х, толстушку Софи Даль, причем добивается изящества и сексуальности. А одна из последних работ - фотосессия для V Magazine, в которой снялась девушка с синдромом кошачьего глаза. http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2017/03/3E1E1DEB00000578-4298886-image-m-71_1489094459439.jpg
Завтра будет история о британском фэшн-фотографе Дэвиде Бейли. Это именно он стал прообразом главного героя в фильме Антониони -"Фотоувеличение". А сегодня я смотрю фильм о том, как началась его карьера "Мы покорим Манхэтен".
- Разве можно, что то понять о человеке из художественного фильма? Там же все вымысел! - сказала мама.
- Ну, атмосферой проникнуться и сверить биографические факты. Вдохновиться, короче 😉
http://www.starslife.ru/wp-content/uploads/2014/02/DavidBailey02.jpg
- Разве можно, что то понять о человеке из художественного фильма? Там же все вымысел! - сказала мама.
- Ну, атмосферой проникнуться и сверить биографические факты. Вдохновиться, короче 😉
http://www.starslife.ru/wp-content/uploads/2014/02/DavidBailey02.jpg
#100фотографов Завтра подзатянулось на пару дней. Кормящей матери нельзя просто взять и посмотреть кино 😂 Но я смогла! “Мы покорим Манхэтен” - не только в красках и эпитетах рассказывает о том, как началась карьера супер-фотографа Дэвида Бейли и супер-модели Джин Шримптон.
В фильме прекрасно показана эпоха, в которой они начинали. Точнее нравы ее модной глянцевой части. Вообще, я смотрела, и прям в некоторых местах узнавала цитаты из автобиографии Хельмута Ньютона. Например, о том, что леди не фотографируются у столбов. А чтобы стать великим фотографом, нужно покорить Америку и американский Vogue.
“Свингующему Лондону” воспетому в фотографиях Бейли и всей вот этой сексуальной, музыкальной и прочих революций, предшествовало послевоенное время. В 50-е всем хотелось постоянства, уверенности в завтрашнем дне. Дамы меняли наряды по несколько раз в день. Стремились быть элегантными, добродетельными и допропорядочными такими леди-леди. В фотографии царила постановка, выверенные движения и эмоции. Даже у первым, кто вывел моделей на улицу - Айведона с зонтиком, аккуратно паря, летела леди-леди. Да и сами фотографы по большей части были голубых кровей из хороших семей. Не то, что Бейли. Если выразится по-русски - рабоче-крестьянского происхождения.
В конце 50-х передним, как и перед другими двадцатилетними, маячила перспектива стать “Можно было стать боксером, воровать машины, или стать музыкантом”.
Он выбрал фотографию. Ничего не зная и не умея пошел работать к… А уже через год его имя знал весь мировой глянец. Нет, не работа в студии с декорациями а-ля Сесил Битон стала переломным в карьере Дэвида. Я бы выделила два других.
1 фотография Паулины Стоун, «разговаривающей» с белкой, снятая для раздела моды газеты “Daily Express” в 1960 году. https://static.wixstatic.com/media/d7e49f_849a18909f1e437984ceafa21dc53d2f.jpg
В то время модель могла стоять, сидеть, ну, в крайнем случае - возлежать. Но сидеть на коленях перед белкой? Это было прорывом! Работу заметили и бригласили Бейли штатным фотографом в британский Vogue. Правда он согласился со второго раза. В первый, его не устроила зарплата. На тот момент Дэвид не сильно разбирался в глянце и название журнала ему ни о чем не говорило.
Собственно, отсутствие пиетета перед названиями и традициями модных фотографов прошлого позволило ему покорить Манхэтен, а с ним и мировую фэшн индустрию. Съемка в Нью-Йорке и стала переломным моментом номер 2.
Что в ней было такого? То, что потом и составило стиль Бейли: случайные моменты и движения вместо чопорных поз, улицы и столбы вместо памятников и знаковой архитектуры, кадрирование с подрезанием рук, ног и т.д., и модель не леди-леди, а живая красивая девушка.
Впрочем, знаменитости на его снимках тоже выглядели скорее как родственники в альбоме вашей тети, чем как иконы поколения. Жизнь, момент, энергетика - это то, что отличает снимки Бейди. Да, портреты на белом фоне делал и Айведон, и Ирвин Пенн, но у Бейли они выглядят просто и естественно. Без психологизма и драмы.
Самое интересное в фильме и в истории фотографа то, что это очень сильно коррелирует с современной фэшн индустрией. От гламура-гламура идет переход к картинкам “попроще”. Модели девчонки из соседнего двора, одежда без лейблов и уход от дорого-богато, к “ой, а вот так я хожу гулять с собакой”.
Кстати, сам Бейли изначально вдохновлялся фотографиями Анри Картье-Брессона и зачитывался журналом Life.
Но вернемся к Дэвиду Бейли. Из его интервью журналу Интервью я узнала, что он страдает дислексией, и что ей страдают всего 10% людей и все они - гении 😂 (да-да! Я знала это, я чувствовала! Я гееений! *бегает по дому и громко гогочет*)
Ну и как я писала выше, Бейли стал прообразом главного героя в “Фотоувеличении” Антониони. Это еще один фильм, который стоит пересмотреть 😋
В фильме прекрасно показана эпоха, в которой они начинали. Точнее нравы ее модной глянцевой части. Вообще, я смотрела, и прям в некоторых местах узнавала цитаты из автобиографии Хельмута Ньютона. Например, о том, что леди не фотографируются у столбов. А чтобы стать великим фотографом, нужно покорить Америку и американский Vogue.
“Свингующему Лондону” воспетому в фотографиях Бейли и всей вот этой сексуальной, музыкальной и прочих революций, предшествовало послевоенное время. В 50-е всем хотелось постоянства, уверенности в завтрашнем дне. Дамы меняли наряды по несколько раз в день. Стремились быть элегантными, добродетельными и допропорядочными такими леди-леди. В фотографии царила постановка, выверенные движения и эмоции. Даже у первым, кто вывел моделей на улицу - Айведона с зонтиком, аккуратно паря, летела леди-леди. Да и сами фотографы по большей части были голубых кровей из хороших семей. Не то, что Бейли. Если выразится по-русски - рабоче-крестьянского происхождения.
В конце 50-х передним, как и перед другими двадцатилетними, маячила перспектива стать “Можно было стать боксером, воровать машины, или стать музыкантом”.
Он выбрал фотографию. Ничего не зная и не умея пошел работать к… А уже через год его имя знал весь мировой глянец. Нет, не работа в студии с декорациями а-ля Сесил Битон стала переломным в карьере Дэвида. Я бы выделила два других.
1 фотография Паулины Стоун, «разговаривающей» с белкой, снятая для раздела моды газеты “Daily Express” в 1960 году. https://static.wixstatic.com/media/d7e49f_849a18909f1e437984ceafa21dc53d2f.jpg
В то время модель могла стоять, сидеть, ну, в крайнем случае - возлежать. Но сидеть на коленях перед белкой? Это было прорывом! Работу заметили и бригласили Бейли штатным фотографом в британский Vogue. Правда он согласился со второго раза. В первый, его не устроила зарплата. На тот момент Дэвид не сильно разбирался в глянце и название журнала ему ни о чем не говорило.
Собственно, отсутствие пиетета перед названиями и традициями модных фотографов прошлого позволило ему покорить Манхэтен, а с ним и мировую фэшн индустрию. Съемка в Нью-Йорке и стала переломным моментом номер 2.
Что в ней было такого? То, что потом и составило стиль Бейли: случайные моменты и движения вместо чопорных поз, улицы и столбы вместо памятников и знаковой архитектуры, кадрирование с подрезанием рук, ног и т.д., и модель не леди-леди, а живая красивая девушка.
Впрочем, знаменитости на его снимках тоже выглядели скорее как родственники в альбоме вашей тети, чем как иконы поколения. Жизнь, момент, энергетика - это то, что отличает снимки Бейди. Да, портреты на белом фоне делал и Айведон, и Ирвин Пенн, но у Бейли они выглядят просто и естественно. Без психологизма и драмы.
Самое интересное в фильме и в истории фотографа то, что это очень сильно коррелирует с современной фэшн индустрией. От гламура-гламура идет переход к картинкам “попроще”. Модели девчонки из соседнего двора, одежда без лейблов и уход от дорого-богато, к “ой, а вот так я хожу гулять с собакой”.
Кстати, сам Бейли изначально вдохновлялся фотографиями Анри Картье-Брессона и зачитывался журналом Life.
Но вернемся к Дэвиду Бейли. Из его интервью журналу Интервью я узнала, что он страдает дислексией, и что ей страдают всего 10% людей и все они - гении 😂 (да-да! Я знала это, я чувствовала! Я гееений! *бегает по дому и громко гогочет*)
Ну и как я писала выше, Бейли стал прообразом главного героя в “Фотоувеличении” Антониони. Это еще один фильм, который стоит пересмотреть 😋
