В 1952 году Либерман сообщил Пенну, что Vogue перестала нравится его работа. Пенн перестроился и стал делать "чистые картинки милых девушек".
#100фотографов Ги Бурден - sex, death and red lipstick.
Как и другой провокатор - Хельмут Ньютон, француз Ги Бурден творил в эпоху сексуальной революции, феминизма и всяческой свободы - 60-е и 70-е. То, что раньше было табуировано, стало демонстрироваться. В т.ч. в глянце уровня Vogue, который считался достаточно консервативным.
Как Бурден попал в фешн индустрию? После военной службы в конце 40-х, где он и познакомился с фотографией, Ги возвращается в Париж и знакомится с фотографом-художником-режиссером и т.д. Ман Реем. Тот организовывает выставку художественных зарисовок Бурдена, а потом (в 1953 году) и первую прижизненную персональную фото выставку. А через два года в 1955-м Бурден начинает снимать для французского Vogue. Первая фотосессия слегка шокирует: модели в платьях сняты на фоне голов животных из мясной лавки. Но французский Vogue тогда был достаточно лояльным к экспериментам журналом и Бурден продолжил снимать. И снимал вплоть до 1987 года.
Однако по настоящему известным он стал, когда начал сотрудничать с известным дизайнером обуви Шарлем Журданом. Обувь - как фетиш. Его рекламные снимки всегда вызывали бурю обсуждений. Бурден впервые использовал в рекламе образ смерти и насилия.
Например, кадр, в котором силуэт женщины, очерченный мелом. Лужи чего-то на асфальте (кровь?). И яркие туфли.
Примечательно, что в отличие от Ньютона Бурден всегда снимал моделей даже в самых рискованных местах и позах. Там, где Хельмут использовал манекен, Ги - живую женщину. Собственно за это модели его не любили и не сильно горели желанием сниматься у Бурдена.
Кроме Vogue и дизайнера обуви Бурден снимал рекламу для Chanel, Issey Miyake, Emanuel Ungaro, Gianni Versace, Loewe, Pentax и Bloomingdale’s.
Считается, что движущей силой творчества Ги Бурдена была детская травма - его настоящая мать оставила через год после рождения. Его первая жена и последующие две любовницы покончили с собой.
Творчество Ги Бурдена, умершего в 1991 году от рака, вдохновило таких фэшн фотографов как Дэвид Лашапель (David LaChapelle), Мерт Алас (Mert Alas), Маркус Пиготт (Marcus Piggott), Ник Найт (Nick Knight). А на клип Мадонны Hollywood сын фотографа даже подал в суд за нарушение авторских прав, настолько он был наполнен ссылками на фотографии Бурдена - https://youtu.be/pGa3vDaydZQ
Как и другой провокатор - Хельмут Ньютон, француз Ги Бурден творил в эпоху сексуальной революции, феминизма и всяческой свободы - 60-е и 70-е. То, что раньше было табуировано, стало демонстрироваться. В т.ч. в глянце уровня Vogue, который считался достаточно консервативным.
Как Бурден попал в фешн индустрию? После военной службы в конце 40-х, где он и познакомился с фотографией, Ги возвращается в Париж и знакомится с фотографом-художником-режиссером и т.д. Ман Реем. Тот организовывает выставку художественных зарисовок Бурдена, а потом (в 1953 году) и первую прижизненную персональную фото выставку. А через два года в 1955-м Бурден начинает снимать для французского Vogue. Первая фотосессия слегка шокирует: модели в платьях сняты на фоне голов животных из мясной лавки. Но французский Vogue тогда был достаточно лояльным к экспериментам журналом и Бурден продолжил снимать. И снимал вплоть до 1987 года.
Однако по настоящему известным он стал, когда начал сотрудничать с известным дизайнером обуви Шарлем Журданом. Обувь - как фетиш. Его рекламные снимки всегда вызывали бурю обсуждений. Бурден впервые использовал в рекламе образ смерти и насилия.
Например, кадр, в котором силуэт женщины, очерченный мелом. Лужи чего-то на асфальте (кровь?). И яркие туфли.
Примечательно, что в отличие от Ньютона Бурден всегда снимал моделей даже в самых рискованных местах и позах. Там, где Хельмут использовал манекен, Ги - живую женщину. Собственно за это модели его не любили и не сильно горели желанием сниматься у Бурдена.
Кроме Vogue и дизайнера обуви Бурден снимал рекламу для Chanel, Issey Miyake, Emanuel Ungaro, Gianni Versace, Loewe, Pentax и Bloomingdale’s.
Считается, что движущей силой творчества Ги Бурдена была детская травма - его настоящая мать оставила через год после рождения. Его первая жена и последующие две любовницы покончили с собой.
Творчество Ги Бурдена, умершего в 1991 году от рака, вдохновило таких фэшн фотографов как Дэвид Лашапель (David LaChapelle), Мерт Алас (Mert Alas), Маркус Пиготт (Marcus Piggott), Ник Найт (Nick Knight). А на клип Мадонны Hollywood сын фотографа даже подал в суд за нарушение авторских прав, настолько он был наполнен ссылками на фотографии Бурдена - https://youtu.be/pGa3vDaydZQ
Я посмотрела дату последнего поста и ужаснулась 😱 дело было почти две недели назад! Да, когда весь день посвящен ребенку, время летит невероятно быстро. Ускоряется до молниеностности. Но есть и другая причина столь долгого молчания - я нашла ответы на свои вопросы и теперь могу осмысленнее писать о фотографах.
Что за вопросы?
Как не заниматься банальным переписыванием википедии
На что обращать в биографии внимание, что главное и важное, что нужно знать?
И… какие фоточки выкладывать, ведь у великих фотографов их масса и одна круче другой?
И вот на онлайн-курсе Александра Медведева получила схему, как анализировать произведения (но там столько пунктов, это надо выйти из декрета, иначе не погрузиться настолько в материал 😂) и как разбирать автора. Конечно, я не могу без собственного видения, поэтому рассказ будет не совсем “как учили”))
Что за вопросы?
Как не заниматься банальным переписыванием википедии
На что обращать в биографии внимание, что главное и важное, что нужно знать?
И… какие фоточки выкладывать, ведь у великих фотографов их масса и одна круче другой?
И вот на онлайн-курсе Александра Медведева получила схему, как анализировать произведения (но там столько пунктов, это надо выйти из декрета, иначе не погрузиться настолько в материал 😂) и как разбирать автора. Конечно, я не могу без собственного видения, поэтому рассказ будет не совсем “как учили”))
#100фотографов Есть два фэшн-фотографа чьи работы я узнаю из тысячи. Нет, три. Паоло Роверси, Тим Уолкер и Давид Лашапель. Как, как они это делают? Первым решила “разобраться” с Роверси.
Умные дяди пишут, что нет смысла читать истории успеха. Стоит изучать истории неуспеха, потому что у каждого великого свой рецепт, а вот грабли на пути у всех одни и те же. Отчасти я с этим согласна, однако изучение биографий лучших из лучших фотографов избавило меня от некоторых сомнений мешающих жить и творить. В том числе и биография Паоло Роверси.
Посмотрите на фото, а теперь скажите, вы бы когда-нибудь подумали, что автор этой карточки начинал репортажником? https://f64.space/wp-content/uploads/2017/12/4Eq9VEhM7CA.jpg
О, да! Роверси снимал для Associated Press. И это меня вдохновило. Значит ничего страшного в метании от портретных а-ля фэшн фотосессий до стрита нет. Но хватит литературных отступлений!
Карьеру фотографа Роверси начал в непростые для Италии годы. 70-е получили название “Свинцовые”. Несмерившиеся с падением режима Муссолини и фашизма собирались в движения. Митинги, попытки переворота, теракты. Другое дело Франция, где в 70-е был взят курс на улучшение жизни людей, развития промышленности и в целом экономики страны. В мире продолжалась сексуальная революция. Глянец печатал вызывающие снимки Хельмута Ньютона и шокирующую рекламу Ги Бурдена.
В 1973 году после знакомства с арт-директором журнала Elle, Роверси уезжает в Париж, где продолжает карьеру репортера. Однако вскоре решает переключиться на съемку портретов и идет в ассистенты к Лоуренсу Сэкману. По словам Паоло именно Лоуренс научил его различным световым схемам, до понимания которых сам Роверси шел бы долго.
Заметным в фэшн мире, можно даже сказать - признанным, Роверси становится в 1980-х после съемки рекламы для Cristian Dior. Именно тогда он впервые использует Polaroid и старую фототехнику.
Почему это так “выстрелило” тогда? Как мне кажется, Роверси попал в главный тренд моды 80-х - переосмысление прошлого (классики). Снимать современные образы, которые есть переосмысленные образы прошлого - так как это делали фотографы прошлого века - не это ли ключ успеха Паоло Роверси?
1970-е репортажный фотограф
1980 - наши дни один из мировых фэшн фотографов
Примечательно, что когда Роверси спрашивают на кого он смотрел, кем вдохновлялся, он отвечает - работами фотографов прошлого и живописью.
Пожалуй в современной фэшн фотографии Паоло Роверси первый и единственный кто так работает со светом и все ещё снимает на старые камеры 8х10.
Тот самый палароид + световая кисть, нереальные портреты людей и вещей - вот как бы я описала Роверси.
Как-то на МК в Москве он сказал:”все, что я снимаю - это портрет. Даже если это стул, то портрет стула”.
Если говорить о технической стороне работ Паоло Роверси, то для его фотографий характерна длинная выдержка, световая кисть и модель в образе, который можно увидеть разве что на театральной сцене или в фентезийном фильме. Как сам Роверси говорит, его студия - это театр.
Умные дяди пишут, что нет смысла читать истории успеха. Стоит изучать истории неуспеха, потому что у каждого великого свой рецепт, а вот грабли на пути у всех одни и те же. Отчасти я с этим согласна, однако изучение биографий лучших из лучших фотографов избавило меня от некоторых сомнений мешающих жить и творить. В том числе и биография Паоло Роверси.
Посмотрите на фото, а теперь скажите, вы бы когда-нибудь подумали, что автор этой карточки начинал репортажником? https://f64.space/wp-content/uploads/2017/12/4Eq9VEhM7CA.jpg
О, да! Роверси снимал для Associated Press. И это меня вдохновило. Значит ничего страшного в метании от портретных а-ля фэшн фотосессий до стрита нет. Но хватит литературных отступлений!
Карьеру фотографа Роверси начал в непростые для Италии годы. 70-е получили название “Свинцовые”. Несмерившиеся с падением режима Муссолини и фашизма собирались в движения. Митинги, попытки переворота, теракты. Другое дело Франция, где в 70-е был взят курс на улучшение жизни людей, развития промышленности и в целом экономики страны. В мире продолжалась сексуальная революция. Глянец печатал вызывающие снимки Хельмута Ньютона и шокирующую рекламу Ги Бурдена.
В 1973 году после знакомства с арт-директором журнала Elle, Роверси уезжает в Париж, где продолжает карьеру репортера. Однако вскоре решает переключиться на съемку портретов и идет в ассистенты к Лоуренсу Сэкману. По словам Паоло именно Лоуренс научил его различным световым схемам, до понимания которых сам Роверси шел бы долго.
Заметным в фэшн мире, можно даже сказать - признанным, Роверси становится в 1980-х после съемки рекламы для Cristian Dior. Именно тогда он впервые использует Polaroid и старую фототехнику.
Почему это так “выстрелило” тогда? Как мне кажется, Роверси попал в главный тренд моды 80-х - переосмысление прошлого (классики). Снимать современные образы, которые есть переосмысленные образы прошлого - так как это делали фотографы прошлого века - не это ли ключ успеха Паоло Роверси?
1970-е репортажный фотограф
1980 - наши дни один из мировых фэшн фотографов
Примечательно, что когда Роверси спрашивают на кого он смотрел, кем вдохновлялся, он отвечает - работами фотографов прошлого и живописью.
Пожалуй в современной фэшн фотографии Паоло Роверси первый и единственный кто так работает со светом и все ещё снимает на старые камеры 8х10.
Тот самый палароид + световая кисть, нереальные портреты людей и вещей - вот как бы я описала Роверси.
Как-то на МК в Москве он сказал:”все, что я снимаю - это портрет. Даже если это стул, то портрет стула”.
Если говорить о технической стороне работ Паоло Роверси, то для его фотографий характерна длинная выдержка, световая кисть и модель в образе, который можно увидеть разве что на театральной сцене или в фентезийном фильме. Как сам Роверси говорит, его студия - это театр.
Одна из самых известных работ Паоло Роверси - портрет Натальи Водяновой
Новый год - время неожиданных приятностей. Обо мне написал мой любимый канал о кино @kinostudia. Приятно безумно.
Да, в телеграме масса интересных, но массово неизвестных каналов. Да, надо будет в новом году заняться продвижением. И рассказать о проекте #100фотографов максимальному количеству людей.
(Вспоминается мульт товарища Спилберга “Пинки и Брейн” о лабораторных мышах:
-Брейн, а что мы будем делать сегодня вечером?
-Что и обычно - захватывать мир!) 🌍 👑
Да, в телеграме масса интересных, но массово неизвестных каналов. Да, надо будет в новом году заняться продвижением. И рассказать о проекте #100фотографов максимальному количеству людей.
(Вспоминается мульт товарища Спилберга “Пинки и Брейн” о лабораторных мышах:
-Брейн, а что мы будем делать сегодня вечером?
-Что и обычно - захватывать мир!) 🌍 👑
Forwarded from Киноблог "Фак ю, Спилберг"
В телеграм есть сотни (а, может, тысячи) интересных каналов, у которых должна быть куча подписчиков. Но ее нет. Потому что авторы этих каналов (безусловно, очень талантливые люди с хорошим вкусом) ничего не понимают в продвижении. Эту несправедливость надо исправить. Предлагаю авторам каналов с большим числом читателей (если меня такие читают) упомянуть наиболее понравившихся ребят. Для вас это ничего не стоит, а им приятно.
Ну, понятно, конечно, что это обычно чего-то стоит, но праздник же скоро — можно и бесплатно. Вместо подарка.
@drinkandlove — анонимный канал, который вполне могла бы вести Лена Торшина. Но там не про маркетинг и рекламу, а про алкоголь. Советы, цены, культура пития и много интересных фактов. В основном, про вино.
@marsnatalie — просто находка для тех, кто любит читать про чужую жизнь. Возможно, слишком откровенный, но жизненный мыслеблог. В основном, там про «жизнь боль», но иногда бывает весело.
@raskalennysneg — журналист Тася Никитенко читает стихи. С ошибками и без выражения. Идея хорошая, но хотелось бы знать как она появилась. Думаю, это интересная история.
@hitchcock_blonde — хороший канал о важном кино в Москве. Автор (девушка, которая называет себя Кисель) знает, где посмотреть фильм из программы Берлинале за два месяца до проката и на чью лекцию сходить в субботу утром.
@NotHL — еще один очень красивый канал, где много фотографий, обложек журналов и историй из жизни популярных фотографов.
@kseniyaluryebooks —Ксения Лурье давно пишет про книги, которые прочитала. А читает она много.
@books_review — тут отзывы на самые разные книги. Авторы, стили и сюжеты на любой вкус.
@comics_art_Marvel_DC — этот канал придется по вкусу всем поклонникам комиксов и объединит (хотя бы на время) враждующих фанатов Marvel и DC. Много красивых артов с популярными героями из разных вселенных.
@ArkhamThoughts — здесь, как понятно из названия, тоже про комиксы. Мысли, примечания, заметки и рецензии.
@teatrvkus — здесь воспитание вкуса через театр. Информация об интересных постановках, билетах и деятелях театральной культуры.
@vechna — новая жизнь неизвестного человека (девушки, разумеется), а сообщения, судя по всему, из старой. По формату очень напоминает «Бывшую».
Ну, понятно, конечно, что это обычно чего-то стоит, но праздник же скоро — можно и бесплатно. Вместо подарка.
@drinkandlove — анонимный канал, который вполне могла бы вести Лена Торшина. Но там не про маркетинг и рекламу, а про алкоголь. Советы, цены, культура пития и много интересных фактов. В основном, про вино.
@marsnatalie — просто находка для тех, кто любит читать про чужую жизнь. Возможно, слишком откровенный, но жизненный мыслеблог. В основном, там про «жизнь боль», но иногда бывает весело.
@raskalennysneg — журналист Тася Никитенко читает стихи. С ошибками и без выражения. Идея хорошая, но хотелось бы знать как она появилась. Думаю, это интересная история.
@hitchcock_blonde — хороший канал о важном кино в Москве. Автор (девушка, которая называет себя Кисель) знает, где посмотреть фильм из программы Берлинале за два месяца до проката и на чью лекцию сходить в субботу утром.
@NotHL — еще один очень красивый канал, где много фотографий, обложек журналов и историй из жизни популярных фотографов.
@kseniyaluryebooks —Ксения Лурье давно пишет про книги, которые прочитала. А читает она много.
@books_review — тут отзывы на самые разные книги. Авторы, стили и сюжеты на любой вкус.
@comics_art_Marvel_DC — этот канал придется по вкусу всем поклонникам комиксов и объединит (хотя бы на время) враждующих фанатов Marvel и DC. Много красивых артов с популярными героями из разных вселенных.
@ArkhamThoughts — здесь, как понятно из названия, тоже про комиксы. Мысли, примечания, заметки и рецензии.
@teatrvkus — здесь воспитание вкуса через театр. Информация об интересных постановках, билетах и деятелях театральной культуры.
@vechna — новая жизнь неизвестного человека (девушки, разумеется), а сообщения, судя по всему, из старой. По формату очень напоминает «Бывшую».
#100фотографов Ох, уж эти сказочники, - глядя на работы Тима Уолкера так и хочется процитировать героя небезызвестного мультфильма. Хотя это скорее сюрреализм приправленный юмором.
Свою карьеру фэшн-фотографа Уолкер начал середине 90-х. Я тут прочитала, что 90-е считаются самым безвкусным модным десятилетием. Чего там только не было: нижнее белье поверх верхней одежды, платья из ткани, повторяющей изгибы тела, словно вторая кожа, вытянутые свитера и рубахи в клетку, а из прически немытые волосы - Курт Кобейн оказал серьезное влияние не только на музыку, но и на моду. Мода же уже превратилась в гигантскую индустрию. Стилисты и дизайнеры с глянцевых страниц советовали быть индивидуальностью и найти свой стиль.
И Тим Уолкер, кстати, хотел стать стилистом, но передумал и выбрал фотографию. По автобиографичной легенде на выбор повлияли работы Сесила Битона, которые Тим изучал в архиве Conde Nast. Однако Уолкер не стал похожем ни на Битона, ни на Аведона, у которого он работал 5-м ассистентом. По признанию самого Тома, ассистентом он был плохим.
Уолкер с 1995 года снимал для британского Vogue, став постоянным фотографом журнала. После работал и для других подразделений Vogue, и для прочего глянца. А так сказать, всемирную славу ему принес модно-фотографический рекорд: в 2005 году он снял 38-ми страничную историю “Модная пантомима” для декабрьского номера Vogue UK. Пишут, что “в качестве основного реквизита ему понадобились:
80 белых кроликов,
20 балерин,
17 гусей,
250 страусовых яиц, покрытых золотом,
коробка с гигантскими пластиковыми руками,
20 рождественских елок и один Rolls-Royce.
Машину руководства журнала купило, а то мало ли что с ней сделает фотограф.
Говорят, что своим стилем (сюр, реквизит) Уолкер обязан Тиму Бёртону, которым тесно сотрудничал. Но я не нашла точного подтверждения, за исключением фотосессии с Бертоном и Хелен Бонем Картер для Vogue в 2007-м году.
Впрочем, в фотографиях Уолкера есть что-то от фильмов Бёртона: декорации словно из фильмов, немного мрачные и сюрреалистичные сюжеты.
Если говорить периодах в творчестве, то как и Роверси, Уолкер начинал с работы репортером. Правда, не для агентства, а для газет в Лондоне. И до отъезда в Нью-Йорк и по возвращению.
В 1995-м он становится постоянным фотографом Vogue UK, т.е. фэшн-фотографом.
А с 2010-го года, когда вышла его короткометражка “The lost explorer”, Уолкер становится еще и режиссером.
Что в общем-то предсказуемо. Как он признавался в интервью, для фэшн-историй создаются раскадровки прежде чем начать снимать.
Ибо: а) необходимо подготовить реквизит (огромную куклу, например, или дорожные знаки в человеческий рост)
б) никакого фотошопа, все спецэффекты реальны.
Если в одном предложении сказать кто-такой Тим Уолкер, то мой вариант: кино-сказочник сюрреалист-юморист.
Вот, например, одна из моих любимых работ. Это самый клевый вариант фотографии с “ботаником”. http://redbullblog.com/wp-content/uploads/2014/02/tim_walker_08.jpg
Хотя последние несколько лет сказки стали скорее для взрослых. Очень. Взрослых. Советую посмотреть у Уолкера на сайте последние работы. Это совсем другие истории. Зуб даю!
https://www.timwalkerphotography.com/recent-work
Свою карьеру фэшн-фотографа Уолкер начал середине 90-х. Я тут прочитала, что 90-е считаются самым безвкусным модным десятилетием. Чего там только не было: нижнее белье поверх верхней одежды, платья из ткани, повторяющей изгибы тела, словно вторая кожа, вытянутые свитера и рубахи в клетку, а из прически немытые волосы - Курт Кобейн оказал серьезное влияние не только на музыку, но и на моду. Мода же уже превратилась в гигантскую индустрию. Стилисты и дизайнеры с глянцевых страниц советовали быть индивидуальностью и найти свой стиль.
И Тим Уолкер, кстати, хотел стать стилистом, но передумал и выбрал фотографию. По автобиографичной легенде на выбор повлияли работы Сесила Битона, которые Тим изучал в архиве Conde Nast. Однако Уолкер не стал похожем ни на Битона, ни на Аведона, у которого он работал 5-м ассистентом. По признанию самого Тома, ассистентом он был плохим.
Уолкер с 1995 года снимал для британского Vogue, став постоянным фотографом журнала. После работал и для других подразделений Vogue, и для прочего глянца. А так сказать, всемирную славу ему принес модно-фотографический рекорд: в 2005 году он снял 38-ми страничную историю “Модная пантомима” для декабрьского номера Vogue UK. Пишут, что “в качестве основного реквизита ему понадобились:
80 белых кроликов,
20 балерин,
17 гусей,
250 страусовых яиц, покрытых золотом,
коробка с гигантскими пластиковыми руками,
20 рождественских елок и один Rolls-Royce.
Машину руководства журнала купило, а то мало ли что с ней сделает фотограф.
Говорят, что своим стилем (сюр, реквизит) Уолкер обязан Тиму Бёртону, которым тесно сотрудничал. Но я не нашла точного подтверждения, за исключением фотосессии с Бертоном и Хелен Бонем Картер для Vogue в 2007-м году.
Впрочем, в фотографиях Уолкера есть что-то от фильмов Бёртона: декорации словно из фильмов, немного мрачные и сюрреалистичные сюжеты.
Если говорить периодах в творчестве, то как и Роверси, Уолкер начинал с работы репортером. Правда, не для агентства, а для газет в Лондоне. И до отъезда в Нью-Йорк и по возвращению.
В 1995-м он становится постоянным фотографом Vogue UK, т.е. фэшн-фотографом.
А с 2010-го года, когда вышла его короткометражка “The lost explorer”, Уолкер становится еще и режиссером.
Что в общем-то предсказуемо. Как он признавался в интервью, для фэшн-историй создаются раскадровки прежде чем начать снимать.
Ибо: а) необходимо подготовить реквизит (огромную куклу, например, или дорожные знаки в человеческий рост)
б) никакого фотошопа, все спецэффекты реальны.
Если в одном предложении сказать кто-такой Тим Уолкер, то мой вариант: кино-сказочник сюрреалист-юморист.
Вот, например, одна из моих любимых работ. Это самый клевый вариант фотографии с “ботаником”. http://redbullblog.com/wp-content/uploads/2014/02/tim_walker_08.jpg
Хотя последние несколько лет сказки стали скорее для взрослых. Очень. Взрослых. Советую посмотреть у Уолкера на сайте последние работы. Это совсем другие истории. Зуб даю!
https://www.timwalkerphotography.com/recent-work
Тот самый Rolls Royce, который купили для фотоистории Тима Уолкера?