Англичанин Тони Сноудон, фотограф - не путать с американцем Эдвардом Сноуденом - почти 60 лет снимал самых известных и звездных людей, а так же королевскую семью. 18 лет он даже официально был ее частью, в начале 60-х женившись на младшей сестре Елизаветы II принцессе Маргарет. Считается, что именно этот брак помог Сноудону начать снимать богатых и знаменитых.
Отчасти это так. Однако известность пришла к Тони Армстронг-Джонсу, ставшем лордом Сноудоном после вступления в брак с принцессой, ещё в возрасте 20+.
Он занялся фотографией в 16 лет. Да так успешно, что в университетском издании "Уагзйу" в Кембридже регулярно печатали его репортажи. Сноуден учился на архитектора. Но не сдал экзамены за второй курс и отец оплатил его учебу у знаменитого фотографа Бэрона. Вместо трёх лет Тони хватило полгода, чтобы отправиться в свободное фотографическое плавание. Он снимал театральное закулисье, моделей и социальные проекты. В 1957-м, в возрасте 27-ми лет, Сноудон организовал свою первую выставку “"Photocall" ("Протокольная съемка"), а в 1958 году вышла его книга “Лондон”, принесшая фотографу повсеместную славу.
За шестидесятилетнюю карьеру его снимки публиковали все мировые журналы от Vogue до Life.
“Я не фотографирую немедленно…Ключевое слово — любовь, нужно любить людей и понимать их. Моя задача в том, чтобы узреть ядро человека и отыскать в нём счастье…” - говорил о своем подходе лорд Сноудон. В свое время его снимки вызывали бурю эмоций и возмущения, как например, портрет жены-принцессы в ванной в одной лишь бриллиантовой диадеме. С другой стороны модель Твигги выглядит на фотографии как настоящая леди, а не безбашенный подросток. А портрет Набокова в ворсистом пледе на фоне Альп напомнил мне старый чёрно-белый фильм “Король Лир”.
Считается, что Тони Сноудон классик портретной фотографии. Причем вот прям классик-классик. Ну, а как иначе сказать о том, кто фотографировал саму Ее Величество 😀
https://img-fotki.yandex.ru/get/194588/116075328.3c4/0_219908_bd967f7b_XL.jpg
Отчасти это так. Однако известность пришла к Тони Армстронг-Джонсу, ставшем лордом Сноудоном после вступления в брак с принцессой, ещё в возрасте 20+.
Он занялся фотографией в 16 лет. Да так успешно, что в университетском издании "Уагзйу" в Кембридже регулярно печатали его репортажи. Сноуден учился на архитектора. Но не сдал экзамены за второй курс и отец оплатил его учебу у знаменитого фотографа Бэрона. Вместо трёх лет Тони хватило полгода, чтобы отправиться в свободное фотографическое плавание. Он снимал театральное закулисье, моделей и социальные проекты. В 1957-м, в возрасте 27-ми лет, Сноудон организовал свою первую выставку “"Photocall" ("Протокольная съемка"), а в 1958 году вышла его книга “Лондон”, принесшая фотографу повсеместную славу.
За шестидесятилетнюю карьеру его снимки публиковали все мировые журналы от Vogue до Life.
“Я не фотографирую немедленно…Ключевое слово — любовь, нужно любить людей и понимать их. Моя задача в том, чтобы узреть ядро человека и отыскать в нём счастье…” - говорил о своем подходе лорд Сноудон. В свое время его снимки вызывали бурю эмоций и возмущения, как например, портрет жены-принцессы в ванной в одной лишь бриллиантовой диадеме. С другой стороны модель Твигги выглядит на фотографии как настоящая леди, а не безбашенный подросток. А портрет Набокова в ворсистом пледе на фоне Альп напомнил мне старый чёрно-белый фильм “Король Лир”.
Считается, что Тони Сноудон классик портретной фотографии. Причем вот прям классик-классик. Ну, а как иначе сказать о том, кто фотографировал саму Ее Величество 😀
https://img-fotki.yandex.ru/get/194588/116075328.3c4/0_219908_bd967f7b_XL.jpg
#100фотографов Ирвин Пенн стал фотографом потому, что “хочешь сделать хорошо - сделай сам”. Изначально он учился у легендарного Алексея Бродовича, арт-директора Harper’s Bazaar, на курсе рекламного дизайна и работал у него асистентом.
В начале 40-х Александр Либерман взял его в Vogue, где Пенн отвечал за самое главное - обложку. Так случилось, что у Пенна было своё видение “лица” журнала и ему не нравилось то, что делают фотографы. Тогда Либерман предложил ему делать фотографии самому, раз его не устраивают фотографии других. Обложку октябрьского номера 1943 года впервые украсила работа авторства Ирвина Пенна - это был натюрморт.
Творчество Пенна можно разделить на два больших блока: натюрморт и портрет. Если рассматривать жанры, то у Ирвина есть и документальный проект и фэшн съемки.
Чем отличались работы Пенна от остальных? Как вспоминал Сесил Битон, другой классик фэшн фотографии, Ирвин Пенн часто использовал один источник света и крайне редко - штатив. Как это ни странно покажется нам сейчас, но съемка моделей на обычном однотонном фоне было новшеством для того времени, как и вычурные позы моделей. Еще, снимая портреты, Пенн любил поместить модель в угол и посветить сбоку, делая лицо асимметричным.
Черно-белые портреты знаменитостей его авторства - это то, что сейчас принято называть современным психологическим портретом.
Я помню чувство, что отдаю больше чем имею, что в этот момент я был больше чем я есть на самом деле, рассказывал не свою историю, а нечто большее …», – описывал свои ощущения антрополог Лионер Тайгер.
Во время работы Ирвина Пенна в Vogue обложку впервые украсила черно-белая фотография. До этого там размещали или цветные иллюстрации или цветные фотографии. К съёмке натюрморта Пенн относился не менее серьезно, чем портрета - “фотография пироженки - тоже может быть искусством”. Впрочем на кадрах Ирвина Пенна можно увидеть не только сладости, но и окурки, старые перчатки, потрепанные временем и владельцем.
Стоит отметить, что на фотографиях одежды свет всегда подчеркивает фактуру ткани. Даже на черно белом снимке видно из чего именно сделана вещь.
https://static.vogue.ru/iblock/f71/f7160652e03dc47c775185cb16285f3f.jpg
В начале 40-х Александр Либерман взял его в Vogue, где Пенн отвечал за самое главное - обложку. Так случилось, что у Пенна было своё видение “лица” журнала и ему не нравилось то, что делают фотографы. Тогда Либерман предложил ему делать фотографии самому, раз его не устраивают фотографии других. Обложку октябрьского номера 1943 года впервые украсила работа авторства Ирвина Пенна - это был натюрморт.
Творчество Пенна можно разделить на два больших блока: натюрморт и портрет. Если рассматривать жанры, то у Ирвина есть и документальный проект и фэшн съемки.
Чем отличались работы Пенна от остальных? Как вспоминал Сесил Битон, другой классик фэшн фотографии, Ирвин Пенн часто использовал один источник света и крайне редко - штатив. Как это ни странно покажется нам сейчас, но съемка моделей на обычном однотонном фоне было новшеством для того времени, как и вычурные позы моделей. Еще, снимая портреты, Пенн любил поместить модель в угол и посветить сбоку, делая лицо асимметричным.
Черно-белые портреты знаменитостей его авторства - это то, что сейчас принято называть современным психологическим портретом.
Я помню чувство, что отдаю больше чем имею, что в этот момент я был больше чем я есть на самом деле, рассказывал не свою историю, а нечто большее …», – описывал свои ощущения антрополог Лионер Тайгер.
Во время работы Ирвина Пенна в Vogue обложку впервые украсила черно-белая фотография. До этого там размещали или цветные иллюстрации или цветные фотографии. К съёмке натюрморта Пенн относился не менее серьезно, чем портрета - “фотография пироженки - тоже может быть искусством”. Впрочем на кадрах Ирвина Пенна можно увидеть не только сладости, но и окурки, старые перчатки, потрепанные временем и владельцем.
Стоит отметить, что на фотографиях одежды свет всегда подчеркивает фактуру ткани. Даже на черно белом снимке видно из чего именно сделана вещь.
https://static.vogue.ru/iblock/f71/f7160652e03dc47c775185cb16285f3f.jpg
В 1952 году Либерман сообщил Пенну, что Vogue перестала нравится его работа. Пенн перестроился и стал делать "чистые картинки милых девушек".
#100фотографов Ги Бурден - sex, death and red lipstick.
Как и другой провокатор - Хельмут Ньютон, француз Ги Бурден творил в эпоху сексуальной революции, феминизма и всяческой свободы - 60-е и 70-е. То, что раньше было табуировано, стало демонстрироваться. В т.ч. в глянце уровня Vogue, который считался достаточно консервативным.
Как Бурден попал в фешн индустрию? После военной службы в конце 40-х, где он и познакомился с фотографией, Ги возвращается в Париж и знакомится с фотографом-художником-режиссером и т.д. Ман Реем. Тот организовывает выставку художественных зарисовок Бурдена, а потом (в 1953 году) и первую прижизненную персональную фото выставку. А через два года в 1955-м Бурден начинает снимать для французского Vogue. Первая фотосессия слегка шокирует: модели в платьях сняты на фоне голов животных из мясной лавки. Но французский Vogue тогда был достаточно лояльным к экспериментам журналом и Бурден продолжил снимать. И снимал вплоть до 1987 года.
Однако по настоящему известным он стал, когда начал сотрудничать с известным дизайнером обуви Шарлем Журданом. Обувь - как фетиш. Его рекламные снимки всегда вызывали бурю обсуждений. Бурден впервые использовал в рекламе образ смерти и насилия.
Например, кадр, в котором силуэт женщины, очерченный мелом. Лужи чего-то на асфальте (кровь?). И яркие туфли.
Примечательно, что в отличие от Ньютона Бурден всегда снимал моделей даже в самых рискованных местах и позах. Там, где Хельмут использовал манекен, Ги - живую женщину. Собственно за это модели его не любили и не сильно горели желанием сниматься у Бурдена.
Кроме Vogue и дизайнера обуви Бурден снимал рекламу для Chanel, Issey Miyake, Emanuel Ungaro, Gianni Versace, Loewe, Pentax и Bloomingdale’s.
Считается, что движущей силой творчества Ги Бурдена была детская травма - его настоящая мать оставила через год после рождения. Его первая жена и последующие две любовницы покончили с собой.
Творчество Ги Бурдена, умершего в 1991 году от рака, вдохновило таких фэшн фотографов как Дэвид Лашапель (David LaChapelle), Мерт Алас (Mert Alas), Маркус Пиготт (Marcus Piggott), Ник Найт (Nick Knight). А на клип Мадонны Hollywood сын фотографа даже подал в суд за нарушение авторских прав, настолько он был наполнен ссылками на фотографии Бурдена - https://youtu.be/pGa3vDaydZQ
Как и другой провокатор - Хельмут Ньютон, француз Ги Бурден творил в эпоху сексуальной революции, феминизма и всяческой свободы - 60-е и 70-е. То, что раньше было табуировано, стало демонстрироваться. В т.ч. в глянце уровня Vogue, который считался достаточно консервативным.
Как Бурден попал в фешн индустрию? После военной службы в конце 40-х, где он и познакомился с фотографией, Ги возвращается в Париж и знакомится с фотографом-художником-режиссером и т.д. Ман Реем. Тот организовывает выставку художественных зарисовок Бурдена, а потом (в 1953 году) и первую прижизненную персональную фото выставку. А через два года в 1955-м Бурден начинает снимать для французского Vogue. Первая фотосессия слегка шокирует: модели в платьях сняты на фоне голов животных из мясной лавки. Но французский Vogue тогда был достаточно лояльным к экспериментам журналом и Бурден продолжил снимать. И снимал вплоть до 1987 года.
Однако по настоящему известным он стал, когда начал сотрудничать с известным дизайнером обуви Шарлем Журданом. Обувь - как фетиш. Его рекламные снимки всегда вызывали бурю обсуждений. Бурден впервые использовал в рекламе образ смерти и насилия.
Например, кадр, в котором силуэт женщины, очерченный мелом. Лужи чего-то на асфальте (кровь?). И яркие туфли.
Примечательно, что в отличие от Ньютона Бурден всегда снимал моделей даже в самых рискованных местах и позах. Там, где Хельмут использовал манекен, Ги - живую женщину. Собственно за это модели его не любили и не сильно горели желанием сниматься у Бурдена.
Кроме Vogue и дизайнера обуви Бурден снимал рекламу для Chanel, Issey Miyake, Emanuel Ungaro, Gianni Versace, Loewe, Pentax и Bloomingdale’s.
Считается, что движущей силой творчества Ги Бурдена была детская травма - его настоящая мать оставила через год после рождения. Его первая жена и последующие две любовницы покончили с собой.
Творчество Ги Бурдена, умершего в 1991 году от рака, вдохновило таких фэшн фотографов как Дэвид Лашапель (David LaChapelle), Мерт Алас (Mert Alas), Маркус Пиготт (Marcus Piggott), Ник Найт (Nick Knight). А на клип Мадонны Hollywood сын фотографа даже подал в суд за нарушение авторских прав, настолько он был наполнен ссылками на фотографии Бурдена - https://youtu.be/pGa3vDaydZQ