В августе на винограднике делаем чеканку
Одна из важных летних работ на винограднике — чеканка (удаление верхней части растущего побега с 6-8 маленькими листьями, которые еще называют вьюнки). В результате побег прекращает расти, усиливается приток питательных веществ к завязям, лоза лучше проветривается и впитывает больше солнечного света.
Побеги укорачиваю за 2-3 недели до созревания урожая: к виноградным кустам раннего срока созревания с этой целью подхожу во второй-третьей декаде июля; среднего срока созревания — в начале августа; позднего срока созревания — в конце августа-первой декаде сентября. Во время процедуры оставляю на лозе не менее 14 хорошо развитых и здоровых листьев (минимум 11 прямо над гроздью), которые обеспечат виноградный куст всем необходимым питанием.
Вы сами увидите количество побегов, которые нужно обрезать. Если растение здоровое и дает хороший урожай — удаляйте меньше вьюнков. И наоборот, если наблюдается пасмурное лето, лоза перегружена, листья слишком крупные, болеют милдью — придется удалять больше побегов.
Одна из важных летних работ на винограднике — чеканка (удаление верхней части растущего побега с 6-8 маленькими листьями, которые еще называют вьюнки). В результате побег прекращает расти, усиливается приток питательных веществ к завязям, лоза лучше проветривается и впитывает больше солнечного света.
Побеги укорачиваю за 2-3 недели до созревания урожая: к виноградным кустам раннего срока созревания с этой целью подхожу во второй-третьей декаде июля; среднего срока созревания — в начале августа; позднего срока созревания — в конце августа-первой декаде сентября. Во время процедуры оставляю на лозе не менее 14 хорошо развитых и здоровых листьев (минимум 11 прямо над гроздью), которые обеспечат виноградный куст всем необходимым питанием.
Вы сами увидите количество побегов, которые нужно обрезать. Если растение здоровое и дает хороший урожай — удаляйте меньше вьюнков. И наоборот, если наблюдается пасмурное лето, лоза перегружена, листья слишком крупные, болеют милдью — придется удалять больше побегов.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🙅♀️ Не знаете что приготовить на завтра?
🙋♀️ Теперь у вас есть новый канал Вкусные Рецепты! Здесь, мы собрали тысячи вкусных и бюджетных рецептов, с которыми справится даже ребенок!
👉🏻 Обязательно подписывайтесь: https://t.me/recept_pod_rukoy
🙋♀️ Теперь у вас есть новый канал Вкусные Рецепты! Здесь, мы собрали тысячи вкусных и бюджетных рецептов, с которыми справится даже ребенок!
👉🏻 Обязательно подписывайтесь: https://t.me/recept_pod_rukoy
❤1👍1
Лечит груша
В груше фруктозы больше, чем глюкозы. Это полезно при нарушении функции поджелудочной железы. В мякоти груши содержится много калия. Так что несколько съеденных груш могут вполне снять боль в натруженных мышцах.
При анемии (малокровии) полезно съедать ежедневно по 2 крупные груши на обед в качестве десерта. При этом груши надо очистить от кожуры, размять мякоть и смешать ее с 2 ч. ложками меда.
Лечит груша и острый бронхит: в стакане грушевого сока разводят десертную ложку сиропа шиповника и пьют по 0,5 стакана три раза в день.
Помните: после того как вы съели грушу, не стоит пить сырую воду, а также есть тяжелую пищу и мясо.
Категорически не рекомендуется есть грушу натощак. Старая восточная пословица гласит:
«Утром яблоко - сердцу роза! Утром груша -сердцу яд\»
В груше фруктозы больше, чем глюкозы. Это полезно при нарушении функции поджелудочной железы. В мякоти груши содержится много калия. Так что несколько съеденных груш могут вполне снять боль в натруженных мышцах.
При анемии (малокровии) полезно съедать ежедневно по 2 крупные груши на обед в качестве десерта. При этом груши надо очистить от кожуры, размять мякоть и смешать ее с 2 ч. ложками меда.
Лечит груша и острый бронхит: в стакане грушевого сока разводят десертную ложку сиропа шиповника и пьют по 0,5 стакана три раза в день.
Помните: после того как вы съели грушу, не стоит пить сырую воду, а также есть тяжелую пищу и мясо.
Категорически не рекомендуется есть грушу натощак. Старая восточная пословица гласит:
«Утром яблоко - сердцу роза! Утром груша -сердцу яд\»
Что не нравится перцам
Мало света. В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, сажать их даже надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
Глубокая посадка. У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка, поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда он не будет долго «сидеть» в одной поре.
Нет опоры. Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни могут вывернуться наружу. Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
Глубокое рыхление. Несмотря на неглубокое залегание корней, перец надо рыхлить каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи. Избавит от такой опасной работы мульчирование посадок перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
Отсутствие подкормок. Плоды перцев имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако и избытка удобрений растения не переносят. Ни в коем случае не вносите свежий навоз: появятся гнилые плоды.
Нет перекрестного опыления. Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
Мало света. В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, сажать их даже надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
Глубокая посадка. У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка, поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда он не будет долго «сидеть» в одной поре.
Нет опоры. Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни могут вывернуться наружу. Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
Глубокое рыхление. Несмотря на неглубокое залегание корней, перец надо рыхлить каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи. Избавит от такой опасной работы мульчирование посадок перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
Отсутствие подкормок. Плоды перцев имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако и избытка удобрений растения не переносят. Ни в коем случае не вносите свежий навоз: появятся гнилые плоды.
Нет перекрестного опыления. Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
Семь секретов большого урожая капусты! Начало...
Капуста - это овощная культура, которая просто обожает достаток света и влаги, однако не стоит забывать и про поливы, подкормки, рыхления и окучивания, а также борьбу с вредителями и болезнями.
1
Необходимо рыхлить как почву между рядками, так и вокруг капусты, это улучшит воздушный и водный обмен почвы.
Обычно рыхлить почву начинают спустя дней десять после высадки рассады и проводят в течение всего сезона раз в 10-12 дней до того момента, когда сомкнутся листья.
Что касается глубины рыхления, то тут многое зависит от почвы: глинистые грунты можно рыхлить поглубже, а вот песчаные и черноземные помельче и пореже.
2
Чтобы стимулировать у капусты образование боковых корешков, необходимо за сезон ее пару раз окучить. Необходимо образовать небольшой бугорок вокруг растения - таким образом, и сорняков будет поменьше, и корни придаточные образуются, и почва кислородом насыщается.
Окучивание начинайте, как только появятся настоящие листочки на капусте, повторно можно окучить через пару недель после первого окучивания, ну а затем можно окучить капусту, когда начнет формироваться кочан.
3
Очень важным в выращивании капусты является ее полив, в идеале влажность почвы должна быть постоянно на уровне 85%.
Поливать капусту в жару нельзя, производить поливы необходимо либо в вечерние часы, либо в утренние. В первой части лета поливы необходимо проводить каждые три дня, выливая по полведра воды на растение, а во второй половине лета поливы необходимо производить раз в неделю, выливая по ведру воды под каждое растение.
Поливы необходимо завершить за 20 дней до уборки урожая, причем обычный полив нужно чередовать с поливом-дождеванием, то есть прямо по листве.
Если поливать часто вы не можете, то вполне можно использовать капельный полив - таким образом, почва будет постоянно обеспечена влагой и капуста будет максимально хорошо развиваться.
КСТАТИ
На удаленных дачах можно вкапывать пластиковые бутылки в почву, делать в них отверстия и заполнять водой - таким образом можно увлажнять грунт.
Капуста - это овощная культура, которая просто обожает достаток света и влаги, однако не стоит забывать и про поливы, подкормки, рыхления и окучивания, а также борьбу с вредителями и болезнями.
1
Необходимо рыхлить как почву между рядками, так и вокруг капусты, это улучшит воздушный и водный обмен почвы.
Обычно рыхлить почву начинают спустя дней десять после высадки рассады и проводят в течение всего сезона раз в 10-12 дней до того момента, когда сомкнутся листья.
Что касается глубины рыхления, то тут многое зависит от почвы: глинистые грунты можно рыхлить поглубже, а вот песчаные и черноземные помельче и пореже.
2
Чтобы стимулировать у капусты образование боковых корешков, необходимо за сезон ее пару раз окучить. Необходимо образовать небольшой бугорок вокруг растения - таким образом, и сорняков будет поменьше, и корни придаточные образуются, и почва кислородом насыщается.
Окучивание начинайте, как только появятся настоящие листочки на капусте, повторно можно окучить через пару недель после первого окучивания, ну а затем можно окучить капусту, когда начнет формироваться кочан.
3
Очень важным в выращивании капусты является ее полив, в идеале влажность почвы должна быть постоянно на уровне 85%.
Поливать капусту в жару нельзя, производить поливы необходимо либо в вечерние часы, либо в утренние. В первой части лета поливы необходимо проводить каждые три дня, выливая по полведра воды на растение, а во второй половине лета поливы необходимо производить раз в неделю, выливая по ведру воды под каждое растение.
Поливы необходимо завершить за 20 дней до уборки урожая, причем обычный полив нужно чередовать с поливом-дождеванием, то есть прямо по листве.
Если поливать часто вы не можете, то вполне можно использовать капельный полив - таким образом, почва будет постоянно обеспечена влагой и капуста будет максимально хорошо развиваться.
КСТАТИ
На удаленных дачах можно вкапывать пластиковые бутылки в почву, делать в них отверстия и заполнять водой - таким образом можно увлажнять грунт.
👍1
«Можешь сам не есть совсем, а подкормки нужны всем!»
Основная цель осенних удобрений - восполнить элементы питания, вынесенные из почвы с плодами. Удобрить следует все, что плодоносит, иначе урожаи станут редкими, появятся лишь тогда, когда растения накопят силы самостоятельно.
Осенью работает правило: «Можешь сам не есть совсем, а подкормки нужны всем!»
Осенью старайтесь, чтобы ваша система удобрений давала весь богатый спектр элементов питания, включая полный набор микроэлементов (цинк, марганец, медь, бор, молибден, кобальт и др.) Здесь лидирует органика животного происхождения: навоз и птичий помет.
Наиболее изысканное плодородие получается, когда, помимо первоочередного набора NPK (азот, фосфор, калий), мы вносим удобрения, содержащие в значительном количестве углерод и кальций. Хотя бы в небольших дозах в каждую грядочку и приствольный круг!
Осенью, помимо компоста и навоза, можно без опасений вносить даже такие углеродные материалы, как опилки, костровой уголь, хвою, дубовый и ивовый лист, ряску, элодею, рогоз... Из кальцийсодержащих материалов вносят известняковую муку, мел, доломит, золу...
Лучше всего удерживают питательные вещества от вымывания те почвы, в которых значительное количество глины и гумуса, а также известняка. Таким образом, улучшая общий почвенный фон, мы тем самым сберегаем и вносимые удобрения - это и есть СИСТЕМА внесения удобрений, где одно звено усиливает другое.
Существует опасение, что вносить удобрения осенью неправильно, так как их потом вымоют талые воды. На самом деле вымывается не более 15% (в сильно снежные зимы -до 30%, да и то на песчаных грунтах). Но эта небольшая потеря восполняется сторицей: почве осенью необходимы удобрения для ускорения самоочищения и восполнения плодородия. А для регулярного плодоношения плодовых деревьев осеннее удобрение вообще является ключевым условием.
Основная цель осенних удобрений - восполнить элементы питания, вынесенные из почвы с плодами. Удобрить следует все, что плодоносит, иначе урожаи станут редкими, появятся лишь тогда, когда растения накопят силы самостоятельно.
Осенью работает правило: «Можешь сам не есть совсем, а подкормки нужны всем!»
Осенью старайтесь, чтобы ваша система удобрений давала весь богатый спектр элементов питания, включая полный набор микроэлементов (цинк, марганец, медь, бор, молибден, кобальт и др.) Здесь лидирует органика животного происхождения: навоз и птичий помет.
Наиболее изысканное плодородие получается, когда, помимо первоочередного набора NPK (азот, фосфор, калий), мы вносим удобрения, содержащие в значительном количестве углерод и кальций. Хотя бы в небольших дозах в каждую грядочку и приствольный круг!
Осенью, помимо компоста и навоза, можно без опасений вносить даже такие углеродные материалы, как опилки, костровой уголь, хвою, дубовый и ивовый лист, ряску, элодею, рогоз... Из кальцийсодержащих материалов вносят известняковую муку, мел, доломит, золу...
Лучше всего удерживают питательные вещества от вымывания те почвы, в которых значительное количество глины и гумуса, а также известняка. Таким образом, улучшая общий почвенный фон, мы тем самым сберегаем и вносимые удобрения - это и есть СИСТЕМА внесения удобрений, где одно звено усиливает другое.
Существует опасение, что вносить удобрения осенью неправильно, так как их потом вымоют талые воды. На самом деле вымывается не более 15% (в сильно снежные зимы -до 30%, да и то на песчаных грунтах). Но эта небольшая потеря восполняется сторицей: почве осенью необходимы удобрения для ускорения самоочищения и восполнения плодородия. А для регулярного плодоношения плодовых деревьев осеннее удобрение вообще является ключевым условием.
Джeм яблoчный c лимoнoм
ИΗΓРΕДИΕΗТЫ
Яблoки 2,5 кг
Сaхap 2 кг
Лимoн 2 шт
Яблoки мoeм, peжeм нa 4 чacти, удaляeм cepдцeвинку. Βзвeшивaeм. Тpём яблoки нa кpупнoй тёpкe ( ecли яблoки cвeжиe и coчныe, шкуpу мoжнo нe удaлять) . Зacыпaeм яблoки caхapoм, дoвoдим дo кипeния, зaтeм убaвляeм oгoнь, и нa мeдлeннoм oгнe вapим oкoлo чaca дo гoтoвнocти. Β caмoм кoнцe вapки джeмa cнимaeм c лимoнa цeдpу cпeциaльнoй тёpкoй , или cчищaeм eё мeлкoй тёpкoй , зacыпaeм цeдpу в кacтpюлю c яблoкaми и выдaвливaeм coк лимoнa ( aпeльcинa) , пepeмeшивaeм.
Πo oкoнчaнии вapки джeмa пepeклaдывaeм eгo гopячим в зapaнee пoдгoтoвлeнныe cухиe бaнки.
ИΗΓРΕДИΕΗТЫ
Яблoки 2,5 кг
Сaхap 2 кг
Лимoн 2 шт
Яблoки мoeм, peжeм нa 4 чacти, удaляeм cepдцeвинку. Βзвeшивaeм. Тpём яблoки нa кpупнoй тёpкe ( ecли яблoки cвeжиe и coчныe, шкуpу мoжнo нe удaлять) . Зacыпaeм яблoки caхapoм, дoвoдим дo кипeния, зaтeм убaвляeм oгoнь, и нa мeдлeннoм oгнe вapим oкoлo чaca дo гoтoвнocти. Β caмoм кoнцe вapки джeмa cнимaeм c лимoнa цeдpу cпeциaльнoй тёpкoй , или cчищaeм eё мeлкoй тёpкoй , зacыпaeм цeдpу в кacтpюлю c яблoкaми и выдaвливaeм coк лимoнa ( aпeльcинa) , пepeмeшивaeм.
Πo oкoнчaнии вapки джeмa пepeклaдывaeм eгo гopячим в зapaнee пoдгoтoвлeнныe cухиe бaнки.
👍1
КАК СОБРАТЬ ПЕРЕЦ НА СЕМЕНА
Прежде всего вам нужно выбрать растение, потому что хороший перец вырастает только из тех семечек, которые были собраны с сильного и здорового куста.
Отбирайте для сбора по 2 куста каждого сорта, так как всегда есть вероятность, что один из них может заболеть.
Срывайте только крупные спелые овощи без дефектов. А после их нужно оставить на время для дозревания. Это может длиться неделю, а может и месяц, в зависимости от размера овоща и климатических условий.
Первым признаком того, что перец готов к изъятию семечек, будет изменение его внешнего вида - плод сморщится, его поверхность станет мягкой.
Чтобы ускорить процесс дозревания, можно удалить сам плод и оставить только чашечку с семенами и плодоножкой.
Для удаления семечек вокруг плодоножки нужно сделать надрез, после чего можно доставать семена из перца.
Посевной материал из каждого овоща высыпайте на отдельное блюдце и обязательно сразу подписывайте.
После того, как семена извлечены, блюдца с семечками нужно поставить в сухое теплое место до полного подсыхания. В таком виде посевной материал должен простоять еще две недели.
В каждом перце может находиться от 100 до 150 семечек. А из каждого килограмма перца можно будет собрать до 8 г сухих семечек. В результате вам не нужно будет тратиться на посевной материал каждый год и вы точно будете знать, какой сорт у вас вырастет.
Чтобы семена не потеряли всхожесть, уберите их в прохладное место с низким уровнем влажности. Туда не должны попадать солнечные лучи. Также можно хранить их при комнатной температуре, но в помещении должно быть сухо.
Семена поместите в бумажные конверты или коробки. На них также укажите название сорта и год, когда они были собраны.
При правильном хранении семечки могут храниться не менее 2 или 3 лет. Но лучше всего всходят и растут однолетние перцы.
Прежде всего вам нужно выбрать растение, потому что хороший перец вырастает только из тех семечек, которые были собраны с сильного и здорового куста.
Отбирайте для сбора по 2 куста каждого сорта, так как всегда есть вероятность, что один из них может заболеть.
Срывайте только крупные спелые овощи без дефектов. А после их нужно оставить на время для дозревания. Это может длиться неделю, а может и месяц, в зависимости от размера овоща и климатических условий.
Первым признаком того, что перец готов к изъятию семечек, будет изменение его внешнего вида - плод сморщится, его поверхность станет мягкой.
Чтобы ускорить процесс дозревания, можно удалить сам плод и оставить только чашечку с семенами и плодоножкой.
Для удаления семечек вокруг плодоножки нужно сделать надрез, после чего можно доставать семена из перца.
Посевной материал из каждого овоща высыпайте на отдельное блюдце и обязательно сразу подписывайте.
После того, как семена извлечены, блюдца с семечками нужно поставить в сухое теплое место до полного подсыхания. В таком виде посевной материал должен простоять еще две недели.
В каждом перце может находиться от 100 до 150 семечек. А из каждого килограмма перца можно будет собрать до 8 г сухих семечек. В результате вам не нужно будет тратиться на посевной материал каждый год и вы точно будете знать, какой сорт у вас вырастет.
Чтобы семена не потеряли всхожесть, уберите их в прохладное место с низким уровнем влажности. Туда не должны попадать солнечные лучи. Также можно хранить их при комнатной температуре, но в помещении должно быть сухо.
Семена поместите в бумажные конверты или коробки. На них также укажите название сорта и год, когда они были собраны.
При правильном хранении семечки могут храниться не менее 2 или 3 лет. Но лучше всего всходят и растут однолетние перцы.
Жимолость зацвела осенью второй раз. Что делать в таком случае?
В южных регионах России такое явление наблюдается довольно часто. Ведь зимы здесь теплые, температура часто поднимается выше ноля. После оттепелей и вернувшихся морозов проснувшиеся цветковые почки гибнут.
Однако и в средней полосе России осеннее цветение жимолости не редкость. Обычно оно бывает в сентябре. Таким образом, часть цветковых почек распускается осенью, а урожай будущего года снижается. Причем погибнуть могут не только почки и цветки, но и часть побега рядом с этими почками, то есть обмерзают верхушки.
Что делать? Рекомендуем выбирать сорта, районированные для вашего региона. Они приспособлены к данным условиям лучше всего. А повторное осеннее цветение чаще всего наблюдается у северных сортов, которые посадили южнее, в регионах с более поздней осенью.
В южных регионах России такое явление наблюдается довольно часто. Ведь зимы здесь теплые, температура часто поднимается выше ноля. После оттепелей и вернувшихся морозов проснувшиеся цветковые почки гибнут.
Однако и в средней полосе России осеннее цветение жимолости не редкость. Обычно оно бывает в сентябре. Таким образом, часть цветковых почек распускается осенью, а урожай будущего года снижается. Причем погибнуть могут не только почки и цветки, но и часть побега рядом с этими почками, то есть обмерзают верхушки.
Что делать? Рекомендуем выбирать сорта, районированные для вашего региона. Они приспособлены к данным условиям лучше всего. А повторное осеннее цветение чаще всего наблюдается у северных сортов, которые посадили южнее, в регионах с более поздней осенью.
Слива, когда начинает поспевать, поражается червями. Урожай практически не получаем. Дереву лет 10, чем ему помочь? Землю под ним поливала марганцовкой, не помогает. Что сделать весной, чтобы обезвредить сливу от вредителей?
Каждую весну сотни бабочек и мушек откладывают в плоды сливы свои яйца. Я в таких случаях использую современные мало вредные инсектициды. В магазинах садоводов их десятки названий, и все работают. А марганцовка помочь не может. Даже ранки на коже человека уже лет 30 никто марганцовкой не прижигает, есть для этих целей антибиотики.
Для профилактики от вредителей я опрыскиваю деревья за пару дней до цветения, в фазе бутонов и затем дней через 10, когда начинают появляться мелкие плодики. Можно использовать один из препаратов - «Конфидор», «Актара», «Актеллик».
Каждую весну сотни бабочек и мушек откладывают в плоды сливы свои яйца. Я в таких случаях использую современные мало вредные инсектициды. В магазинах садоводов их десятки названий, и все работают. А марганцовка помочь не может. Даже ранки на коже человека уже лет 30 никто марганцовкой не прижигает, есть для этих целей антибиотики.
Для профилактики от вредителей я опрыскиваю деревья за пару дней до цветения, в фазе бутонов и затем дней через 10, когда начинают появляться мелкие плодики. Можно использовать один из препаратов - «Конфидор», «Актара», «Актеллик».
❤1👍1
Режим полива для сада
Летом дачники обычно поливают грядки с овощами, забывая про плодовый сад. А ведь недостаток воды отрицательно сказывается на деревьях — их росте, формировании плодовых почек, урожайности, зимостойкости. Особенно ощутима потребность растений в поливе при формировании завязей в июне.
Когда и как поливать сад?
Это зависит от погоды, степени иссушения почвы. Недостаток воды — плохо, но ее избыток еще более вреден. В переувлажненной земле ухудшается газообмен, снижается температура в области корневой системы, что может привести к ее отмиранию.
Частые поливы и понемногу также вредны, поскольку смачивается только поверхностный слой грунта, а нужной глубины вода не достигает. В результате переувлажненный верхний слой почвы препятствует свободному воздухообмену. В таких условиях деревья, особенно молодые, часто погибают.
Поливы должны быть не частые, а увлажняющие землю на глубину залегания корневой системы (деревья на семенных подвоях — до 70 см; деревья на слаборослых подвоях и ягодники — до 40 см). Поливайте в круговые канавки по окружности приствольного круга, которые засыпайте после впитывания влаги в грунт. Тяжелые глинистые почвы требуют более редких и обильных поливов, а легкие песчаные — более частых, но с меньшим расходом воды.
График поливов деревьев:
■ 1 -й раз — после окончания цветения
■ 2-й раз — в период формирования завязей
■ 3-й раз — после уборки урожая
■ 4-й раз — накануне зимы (конец сентября-середина октября)
Кустарников:
■ 1 -й раз — во время активного роста листвы и появления завязей (конец мая-начало июня)
■ 2-й раз — в период созревания урожая (конец июня-начало июля)
■ 3-й раз — после сбора урожая
Летом дачники обычно поливают грядки с овощами, забывая про плодовый сад. А ведь недостаток воды отрицательно сказывается на деревьях — их росте, формировании плодовых почек, урожайности, зимостойкости. Особенно ощутима потребность растений в поливе при формировании завязей в июне.
Когда и как поливать сад?
Это зависит от погоды, степени иссушения почвы. Недостаток воды — плохо, но ее избыток еще более вреден. В переувлажненной земле ухудшается газообмен, снижается температура в области корневой системы, что может привести к ее отмиранию.
Частые поливы и понемногу также вредны, поскольку смачивается только поверхностный слой грунта, а нужной глубины вода не достигает. В результате переувлажненный верхний слой почвы препятствует свободному воздухообмену. В таких условиях деревья, особенно молодые, часто погибают.
Поливы должны быть не частые, а увлажняющие землю на глубину залегания корневой системы (деревья на семенных подвоях — до 70 см; деревья на слаборослых подвоях и ягодники — до 40 см). Поливайте в круговые канавки по окружности приствольного круга, которые засыпайте после впитывания влаги в грунт. Тяжелые глинистые почвы требуют более редких и обильных поливов, а легкие песчаные — более частых, но с меньшим расходом воды.
График поливов деревьев:
■ 1 -й раз — после окончания цветения
■ 2-й раз — в период формирования завязей
■ 3-й раз — после уборки урожая
■ 4-й раз — накануне зимы (конец сентября-середина октября)
Кустарников:
■ 1 -й раз — во время активного роста листвы и появления завязей (конец мая-начало июня)
■ 2-й раз — в период созревания урожая (конец июня-начало июля)
■ 3-й раз — после сбора урожая
