В августе на винограднике делаем чеканку
Одна из важных летних работ на винограднике — чеканка (удаление верхней части растущего побега с 6-8 маленькими листьями, которые еще называют вьюнки). В результате побег прекращает расти, усиливается приток питательных веществ к завязям, лоза лучше проветривается и впитывает больше солнечного света.
Побеги укорачиваю за 2-3 недели до созревания урожая: к виноградным кустам раннего срока созревания с этой целью подхожу во второй-третьей декаде июля; среднего срока созревания — в начале августа; позднего срока созревания — в конце августа-первой декаде сентября. Во время процедуры оставляю на лозе не менее 14 хорошо развитых и здоровых листьев (минимум 11 прямо над гроздью), которые обеспечат виноградный куст всем необходимым питанием.
Вы сами увидите количество побегов, которые нужно обрезать. Если растение здоровое и дает хороший урожай — удаляйте меньше вьюнков. И наоборот, если наблюдается пасмурное лето, лоза перегружена, листья слишком крупные, болеют милдью — придется удалять больше побегов.
Одна из важных летних работ на винограднике — чеканка (удаление верхней части растущего побега с 6-8 маленькими листьями, которые еще называют вьюнки). В результате побег прекращает расти, усиливается приток питательных веществ к завязям, лоза лучше проветривается и впитывает больше солнечного света.
Побеги укорачиваю за 2-3 недели до созревания урожая: к виноградным кустам раннего срока созревания с этой целью подхожу во второй-третьей декаде июля; среднего срока созревания — в начале августа; позднего срока созревания — в конце августа-первой декаде сентября. Во время процедуры оставляю на лозе не менее 14 хорошо развитых и здоровых листьев (минимум 11 прямо над гроздью), которые обеспечат виноградный куст всем необходимым питанием.
Вы сами увидите количество побегов, которые нужно обрезать. Если растение здоровое и дает хороший урожай — удаляйте меньше вьюнков. И наоборот, если наблюдается пасмурное лето, лоза перегружена, листья слишком крупные, болеют милдью — придется удалять больше побегов.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🙅♀️ Не знаете что приготовить на завтра?
🙋♀️ Теперь у вас есть новый канал Вкусные Рецепты! Здесь, мы собрали тысячи вкусных и бюджетных рецептов, с которыми справится даже ребенок!
👉🏻 Обязательно подписывайтесь: https://t.me/recept_pod_rukoy
🙋♀️ Теперь у вас есть новый канал Вкусные Рецепты! Здесь, мы собрали тысячи вкусных и бюджетных рецептов, с которыми справится даже ребенок!
👉🏻 Обязательно подписывайтесь: https://t.me/recept_pod_rukoy
❤1👍1
Лечит груша
В груше фруктозы больше, чем глюкозы. Это полезно при нарушении функции поджелудочной железы. В мякоти груши содержится много калия. Так что несколько съеденных груш могут вполне снять боль в натруженных мышцах.
При анемии (малокровии) полезно съедать ежедневно по 2 крупные груши на обед в качестве десерта. При этом груши надо очистить от кожуры, размять мякоть и смешать ее с 2 ч. ложками меда.
Лечит груша и острый бронхит: в стакане грушевого сока разводят десертную ложку сиропа шиповника и пьют по 0,5 стакана три раза в день.
Помните: после того как вы съели грушу, не стоит пить сырую воду, а также есть тяжелую пищу и мясо.
Категорически не рекомендуется есть грушу натощак. Старая восточная пословица гласит:
«Утром яблоко - сердцу роза! Утром груша -сердцу яд\»
В груше фруктозы больше, чем глюкозы. Это полезно при нарушении функции поджелудочной железы. В мякоти груши содержится много калия. Так что несколько съеденных груш могут вполне снять боль в натруженных мышцах.
При анемии (малокровии) полезно съедать ежедневно по 2 крупные груши на обед в качестве десерта. При этом груши надо очистить от кожуры, размять мякоть и смешать ее с 2 ч. ложками меда.
Лечит груша и острый бронхит: в стакане грушевого сока разводят десертную ложку сиропа шиповника и пьют по 0,5 стакана три раза в день.
Помните: после того как вы съели грушу, не стоит пить сырую воду, а также есть тяжелую пищу и мясо.
Категорически не рекомендуется есть грушу натощак. Старая восточная пословица гласит:
«Утром яблоко - сердцу роза! Утром груша -сердцу яд\»
Что не нравится перцам
Мало света. В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, сажать их даже надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
Глубокая посадка. У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка, поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда он не будет долго «сидеть» в одной поре.
Нет опоры. Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни могут вывернуться наружу. Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
Глубокое рыхление. Несмотря на неглубокое залегание корней, перец надо рыхлить каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи. Избавит от такой опасной работы мульчирование посадок перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
Отсутствие подкормок. Плоды перцев имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако и избытка удобрений растения не переносят. Ни в коем случае не вносите свежий навоз: появятся гнилые плоды.
Нет перекрестного опыления. Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
Мало света. В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, сажать их даже надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
Глубокая посадка. У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка, поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда он не будет долго «сидеть» в одной поре.
Нет опоры. Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни могут вывернуться наружу. Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
Глубокое рыхление. Несмотря на неглубокое залегание корней, перец надо рыхлить каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи. Избавит от такой опасной работы мульчирование посадок перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
Отсутствие подкормок. Плоды перцев имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако и избытка удобрений растения не переносят. Ни в коем случае не вносите свежий навоз: появятся гнилые плоды.
Нет перекрестного опыления. Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
Семь секретов большого урожая капусты! Начало...
Капуста - это овощная культура, которая просто обожает достаток света и влаги, однако не стоит забывать и про поливы, подкормки, рыхления и окучивания, а также борьбу с вредителями и болезнями.
1
Необходимо рыхлить как почву между рядками, так и вокруг капусты, это улучшит воздушный и водный обмен почвы.
Обычно рыхлить почву начинают спустя дней десять после высадки рассады и проводят в течение всего сезона раз в 10-12 дней до того момента, когда сомкнутся листья.
Что касается глубины рыхления, то тут многое зависит от почвы: глинистые грунты можно рыхлить поглубже, а вот песчаные и черноземные помельче и пореже.
2
Чтобы стимулировать у капусты образование боковых корешков, необходимо за сезон ее пару раз окучить. Необходимо образовать небольшой бугорок вокруг растения - таким образом, и сорняков будет поменьше, и корни придаточные образуются, и почва кислородом насыщается.
Окучивание начинайте, как только появятся настоящие листочки на капусте, повторно можно окучить через пару недель после первого окучивания, ну а затем можно окучить капусту, когда начнет формироваться кочан.
3
Очень важным в выращивании капусты является ее полив, в идеале влажность почвы должна быть постоянно на уровне 85%.
Поливать капусту в жару нельзя, производить поливы необходимо либо в вечерние часы, либо в утренние. В первой части лета поливы необходимо проводить каждые три дня, выливая по полведра воды на растение, а во второй половине лета поливы необходимо производить раз в неделю, выливая по ведру воды под каждое растение.
Поливы необходимо завершить за 20 дней до уборки урожая, причем обычный полив нужно чередовать с поливом-дождеванием, то есть прямо по листве.
Если поливать часто вы не можете, то вполне можно использовать капельный полив - таким образом, почва будет постоянно обеспечена влагой и капуста будет максимально хорошо развиваться.
КСТАТИ
На удаленных дачах можно вкапывать пластиковые бутылки в почву, делать в них отверстия и заполнять водой - таким образом можно увлажнять грунт.
Капуста - это овощная культура, которая просто обожает достаток света и влаги, однако не стоит забывать и про поливы, подкормки, рыхления и окучивания, а также борьбу с вредителями и болезнями.
1
Необходимо рыхлить как почву между рядками, так и вокруг капусты, это улучшит воздушный и водный обмен почвы.
Обычно рыхлить почву начинают спустя дней десять после высадки рассады и проводят в течение всего сезона раз в 10-12 дней до того момента, когда сомкнутся листья.
Что касается глубины рыхления, то тут многое зависит от почвы: глинистые грунты можно рыхлить поглубже, а вот песчаные и черноземные помельче и пореже.
2
Чтобы стимулировать у капусты образование боковых корешков, необходимо за сезон ее пару раз окучить. Необходимо образовать небольшой бугорок вокруг растения - таким образом, и сорняков будет поменьше, и корни придаточные образуются, и почва кислородом насыщается.
Окучивание начинайте, как только появятся настоящие листочки на капусте, повторно можно окучить через пару недель после первого окучивания, ну а затем можно окучить капусту, когда начнет формироваться кочан.
3
Очень важным в выращивании капусты является ее полив, в идеале влажность почвы должна быть постоянно на уровне 85%.
Поливать капусту в жару нельзя, производить поливы необходимо либо в вечерние часы, либо в утренние. В первой части лета поливы необходимо проводить каждые три дня, выливая по полведра воды на растение, а во второй половине лета поливы необходимо производить раз в неделю, выливая по ведру воды под каждое растение.
Поливы необходимо завершить за 20 дней до уборки урожая, причем обычный полив нужно чередовать с поливом-дождеванием, то есть прямо по листве.
Если поливать часто вы не можете, то вполне можно использовать капельный полив - таким образом, почва будет постоянно обеспечена влагой и капуста будет максимально хорошо развиваться.
КСТАТИ
На удаленных дачах можно вкапывать пластиковые бутылки в почву, делать в них отверстия и заполнять водой - таким образом можно увлажнять грунт.
👍1
«Можешь сам не есть совсем, а подкормки нужны всем!»
Основная цель осенних удобрений - восполнить элементы питания, вынесенные из почвы с плодами. Удобрить следует все, что плодоносит, иначе урожаи станут редкими, появятся лишь тогда, когда растения накопят силы самостоятельно.
Осенью работает правило: «Можешь сам не есть совсем, а подкормки нужны всем!»
Осенью старайтесь, чтобы ваша система удобрений давала весь богатый спектр элементов питания, включая полный набор микроэлементов (цинк, марганец, медь, бор, молибден, кобальт и др.) Здесь лидирует органика животного происхождения: навоз и птичий помет.
Наиболее изысканное плодородие получается, когда, помимо первоочередного набора NPK (азот, фосфор, калий), мы вносим удобрения, содержащие в значительном количестве углерод и кальций. Хотя бы в небольших дозах в каждую грядочку и приствольный круг!
Осенью, помимо компоста и навоза, можно без опасений вносить даже такие углеродные материалы, как опилки, костровой уголь, хвою, дубовый и ивовый лист, ряску, элодею, рогоз... Из кальцийсодержащих материалов вносят известняковую муку, мел, доломит, золу...
Лучше всего удерживают питательные вещества от вымывания те почвы, в которых значительное количество глины и гумуса, а также известняка. Таким образом, улучшая общий почвенный фон, мы тем самым сберегаем и вносимые удобрения - это и есть СИСТЕМА внесения удобрений, где одно звено усиливает другое.
Существует опасение, что вносить удобрения осенью неправильно, так как их потом вымоют талые воды. На самом деле вымывается не более 15% (в сильно снежные зимы -до 30%, да и то на песчаных грунтах). Но эта небольшая потеря восполняется сторицей: почве осенью необходимы удобрения для ускорения самоочищения и восполнения плодородия. А для регулярного плодоношения плодовых деревьев осеннее удобрение вообще является ключевым условием.
Основная цель осенних удобрений - восполнить элементы питания, вынесенные из почвы с плодами. Удобрить следует все, что плодоносит, иначе урожаи станут редкими, появятся лишь тогда, когда растения накопят силы самостоятельно.
Осенью работает правило: «Можешь сам не есть совсем, а подкормки нужны всем!»
Осенью старайтесь, чтобы ваша система удобрений давала весь богатый спектр элементов питания, включая полный набор микроэлементов (цинк, марганец, медь, бор, молибден, кобальт и др.) Здесь лидирует органика животного происхождения: навоз и птичий помет.
Наиболее изысканное плодородие получается, когда, помимо первоочередного набора NPK (азот, фосфор, калий), мы вносим удобрения, содержащие в значительном количестве углерод и кальций. Хотя бы в небольших дозах в каждую грядочку и приствольный круг!
Осенью, помимо компоста и навоза, можно без опасений вносить даже такие углеродные материалы, как опилки, костровой уголь, хвою, дубовый и ивовый лист, ряску, элодею, рогоз... Из кальцийсодержащих материалов вносят известняковую муку, мел, доломит, золу...
Лучше всего удерживают питательные вещества от вымывания те почвы, в которых значительное количество глины и гумуса, а также известняка. Таким образом, улучшая общий почвенный фон, мы тем самым сберегаем и вносимые удобрения - это и есть СИСТЕМА внесения удобрений, где одно звено усиливает другое.
Существует опасение, что вносить удобрения осенью неправильно, так как их потом вымоют талые воды. На самом деле вымывается не более 15% (в сильно снежные зимы -до 30%, да и то на песчаных грунтах). Но эта небольшая потеря восполняется сторицей: почве осенью необходимы удобрения для ускорения самоочищения и восполнения плодородия. А для регулярного плодоношения плодовых деревьев осеннее удобрение вообще является ключевым условием.
Джeм яблoчный c лимoнoм
ИΗΓРΕДИΕΗТЫ
Яблoки 2,5 кг
Сaхap 2 кг
Лимoн 2 шт
Яблoки мoeм, peжeм нa 4 чacти, удaляeм cepдцeвинку. Βзвeшивaeм. Тpём яблoки нa кpупнoй тёpкe ( ecли яблoки cвeжиe и coчныe, шкуpу мoжнo нe удaлять) . Зacыпaeм яблoки caхapoм, дoвoдим дo кипeния, зaтeм убaвляeм oгoнь, и нa мeдлeннoм oгнe вapим oкoлo чaca дo гoтoвнocти. Β caмoм кoнцe вapки джeмa cнимaeм c лимoнa цeдpу cпeциaльнoй тёpкoй , или cчищaeм eё мeлкoй тёpкoй , зacыпaeм цeдpу в кacтpюлю c яблoкaми и выдaвливaeм coк лимoнa ( aпeльcинa) , пepeмeшивaeм.
Πo oкoнчaнии вapки джeмa пepeклaдывaeм eгo гopячим в зapaнee пoдгoтoвлeнныe cухиe бaнки.
ИΗΓРΕДИΕΗТЫ
Яблoки 2,5 кг
Сaхap 2 кг
Лимoн 2 шт
Яблoки мoeм, peжeм нa 4 чacти, удaляeм cepдцeвинку. Βзвeшивaeм. Тpём яблoки нa кpупнoй тёpкe ( ecли яблoки cвeжиe и coчныe, шкуpу мoжнo нe удaлять) . Зacыпaeм яблoки caхapoм, дoвoдим дo кипeния, зaтeм убaвляeм oгoнь, и нa мeдлeннoм oгнe вapим oкoлo чaca дo гoтoвнocти. Β caмoм кoнцe вapки джeмa cнимaeм c лимoнa цeдpу cпeциaльнoй тёpкoй , или cчищaeм eё мeлкoй тёpкoй , зacыпaeм цeдpу в кacтpюлю c яблoкaми и выдaвливaeм coк лимoнa ( aпeльcинa) , пepeмeшивaeм.
Πo oкoнчaнии вapки джeмa пepeклaдывaeм eгo гopячим в зapaнee пoдгoтoвлeнныe cухиe бaнки.
👍1
КАК СОБРАТЬ ПЕРЕЦ НА СЕМЕНА
Прежде всего вам нужно выбрать растение, потому что хороший перец вырастает только из тех семечек, которые были собраны с сильного и здорового куста.
Отбирайте для сбора по 2 куста каждого сорта, так как всегда есть вероятность, что один из них может заболеть.
Срывайте только крупные спелые овощи без дефектов. А после их нужно оставить на время для дозревания. Это может длиться неделю, а может и месяц, в зависимости от размера овоща и климатических условий.
Первым признаком того, что перец готов к изъятию семечек, будет изменение его внешнего вида - плод сморщится, его поверхность станет мягкой.
Чтобы ускорить процесс дозревания, можно удалить сам плод и оставить только чашечку с семенами и плодоножкой.
Для удаления семечек вокруг плодоножки нужно сделать надрез, после чего можно доставать семена из перца.
Посевной материал из каждого овоща высыпайте на отдельное блюдце и обязательно сразу подписывайте.
После того, как семена извлечены, блюдца с семечками нужно поставить в сухое теплое место до полного подсыхания. В таком виде посевной материал должен простоять еще две недели.
В каждом перце может находиться от 100 до 150 семечек. А из каждого килограмма перца можно будет собрать до 8 г сухих семечек. В результате вам не нужно будет тратиться на посевной материал каждый год и вы точно будете знать, какой сорт у вас вырастет.
Чтобы семена не потеряли всхожесть, уберите их в прохладное место с низким уровнем влажности. Туда не должны попадать солнечные лучи. Также можно хранить их при комнатной температуре, но в помещении должно быть сухо.
Семена поместите в бумажные конверты или коробки. На них также укажите название сорта и год, когда они были собраны.
При правильном хранении семечки могут храниться не менее 2 или 3 лет. Но лучше всего всходят и растут однолетние перцы.
Прежде всего вам нужно выбрать растение, потому что хороший перец вырастает только из тех семечек, которые были собраны с сильного и здорового куста.
Отбирайте для сбора по 2 куста каждого сорта, так как всегда есть вероятность, что один из них может заболеть.
Срывайте только крупные спелые овощи без дефектов. А после их нужно оставить на время для дозревания. Это может длиться неделю, а может и месяц, в зависимости от размера овоща и климатических условий.
Первым признаком того, что перец готов к изъятию семечек, будет изменение его внешнего вида - плод сморщится, его поверхность станет мягкой.
Чтобы ускорить процесс дозревания, можно удалить сам плод и оставить только чашечку с семенами и плодоножкой.
Для удаления семечек вокруг плодоножки нужно сделать надрез, после чего можно доставать семена из перца.
Посевной материал из каждого овоща высыпайте на отдельное блюдце и обязательно сразу подписывайте.
После того, как семена извлечены, блюдца с семечками нужно поставить в сухое теплое место до полного подсыхания. В таком виде посевной материал должен простоять еще две недели.
В каждом перце может находиться от 100 до 150 семечек. А из каждого килограмма перца можно будет собрать до 8 г сухих семечек. В результате вам не нужно будет тратиться на посевной материал каждый год и вы точно будете знать, какой сорт у вас вырастет.
Чтобы семена не потеряли всхожесть, уберите их в прохладное место с низким уровнем влажности. Туда не должны попадать солнечные лучи. Также можно хранить их при комнатной температуре, но в помещении должно быть сухо.
Семена поместите в бумажные конверты или коробки. На них также укажите название сорта и год, когда они были собраны.
При правильном хранении семечки могут храниться не менее 2 или 3 лет. Но лучше всего всходят и растут однолетние перцы.
Жимолость зацвела осенью второй раз. Что делать в таком случае?
В южных регионах России такое явление наблюдается довольно часто. Ведь зимы здесь теплые, температура часто поднимается выше ноля. После оттепелей и вернувшихся морозов проснувшиеся цветковые почки гибнут.
Однако и в средней полосе России осеннее цветение жимолости не редкость. Обычно оно бывает в сентябре. Таким образом, часть цветковых почек распускается осенью, а урожай будущего года снижается. Причем погибнуть могут не только почки и цветки, но и часть побега рядом с этими почками, то есть обмерзают верхушки.
Что делать? Рекомендуем выбирать сорта, районированные для вашего региона. Они приспособлены к данным условиям лучше всего. А повторное осеннее цветение чаще всего наблюдается у северных сортов, которые посадили южнее, в регионах с более поздней осенью.
В южных регионах России такое явление наблюдается довольно часто. Ведь зимы здесь теплые, температура часто поднимается выше ноля. После оттепелей и вернувшихся морозов проснувшиеся цветковые почки гибнут.
Однако и в средней полосе России осеннее цветение жимолости не редкость. Обычно оно бывает в сентябре. Таким образом, часть цветковых почек распускается осенью, а урожай будущего года снижается. Причем погибнуть могут не только почки и цветки, но и часть побега рядом с этими почками, то есть обмерзают верхушки.
Что делать? Рекомендуем выбирать сорта, районированные для вашего региона. Они приспособлены к данным условиям лучше всего. А повторное осеннее цветение чаще всего наблюдается у северных сортов, которые посадили южнее, в регионах с более поздней осенью.
