Совершенный визуальный язык
личного кризиса и депрессии
//
В предпоследнем эпизоде «Американской истории любви». Именно так, я думаю, и выглядит «предпоследний» шаг к финалу всего
//
FX’s Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette | Streaming On @hulu | @disneyplusde
личного кризиса и депрессии
//
В предпоследнем эпизоде «Американской истории любви». Именно так, я думаю, и выглядит «предпоследний» шаг к финалу всего
//
FX’s Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette | Streaming On @hulu | @disneyplusde
Forwarded from Антиглянец
Судя по анализу автобиографии Риз Уизерспун к 50-летию, лучший десяток в жизни женщины - четвертый. «Сорок лет чувствовались как первый большой выдох. Я знаю, кто я и чего хочу. Я все еще усердно работаю, но теперь с четкой целью. Пишу собственный роман и захожу в сферы, в которых раньше никогда не была».
Скрины из запрещенной экстремистской сети.
Не грузит - читайте в MAX
Скрины из запрещенной экстремистской сети.
Не грузит - читайте в MAX
Forwarded from shoes&drinks (Elizaveta Buynova)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Срочно в номер: Chanel только что выпустили кампейн Chanel 25 — с Марго Робби, режиссер Мишель Гондри и, что важнее всего, это прямая цитата его клипа Come Into My World Кайли Миноуг (у нее, конечно же, есть камео в кампейне).
Оригинальный клип Кайли — один из самых гениальных поп-видео нулевых: для молодых подписчиков канала я оставлю ссылку. Ему, кстати, в этом году исполняется 25 лет!
Оригинальный клип Кайли — один из самых гениальных поп-видео нулевых: для молодых подписчиков канала я оставлю ссылку. Ему, кстати, в этом году исполняется 25 лет!
Forwarded from shoes&drinks (Elizaveta Buynova)
Сабато Де Сарно: «Ready-to-wear мёртв. Мне неприятно это признавать, но кто сегодня может позволить себе моду по таким ценам?»
Если мы думали, что Сабато Де Сарно, бывший креативный директор Gucci, — один из тех дизайнеров, которые после увольнения просто исчезают, затем внезапно всплывают у кого-то в команде или уходят на консалтинг-пенсию с выходным пакетом… мы ошибались. Про личный бренд (ancora!) Сабато, кажется, понимает всё: начиная с того, что он буквально застолбил за собой свой любимый цвет.
Его имя было повсюду пару месяцев назад, когда интернет решил, что он переходит в Ferragamo (не случилось). Затем, во время Недели моды в Милане, он появился на пресс-конференции, которую организовала Анна Винтур, чтобы объявить планы следующего Vogue World. Теперь, возможно, понятно почему: Де Сарно сотрудничает с Vanity Fair и курирует выставку Insieme для Salone del Mobile — ежегодной дизайнерской ярмарки, которая в последние годы всё больше превращается в модное событие.
Проект, как его описывает главный редактор Vanity Fair Italia Симоне Маркетти, «посвящён человеческому мастерству» — что, в общем, вполне в духе Сабато. Напомню, Франческа Беллеттини на одном из заседаний совета директоров прямо говорила, что его взяли в Gucci, чтобы «починить продукт» и подтянуть качество. Честно говоря, описать Insieme непросто: это что-то мультимедийное, сосредоточенное на людях, работающих руками. Плюс это первый эпизод нового проекта Archivio Italia — инициативы Condé Nast.
Судя по интервью, к одежде он возвращаться пока не собирается. И, возможно, не только из-за творческих амбиций: при текущих ценах вопрос «кто вообще может себе это позволить» звучит как довольно трезвое наблюдение.
Если мы думали, что Сабато Де Сарно, бывший креативный директор Gucci, — один из тех дизайнеров, которые после увольнения просто исчезают, затем внезапно всплывают у кого-то в команде или уходят на консалтинг-пенсию с выходным пакетом… мы ошибались. Про личный бренд (ancora!) Сабато, кажется, понимает всё: начиная с того, что он буквально застолбил за собой свой любимый цвет.
Его имя было повсюду пару месяцев назад, когда интернет решил, что он переходит в Ferragamo (не случилось). Затем, во время Недели моды в Милане, он появился на пресс-конференции, которую организовала Анна Винтур, чтобы объявить планы следующего Vogue World. Теперь, возможно, понятно почему: Де Сарно сотрудничает с Vanity Fair и курирует выставку Insieme для Salone del Mobile — ежегодной дизайнерской ярмарки, которая в последние годы всё больше превращается в модное событие.
Проект, как его описывает главный редактор Vanity Fair Italia Симоне Маркетти, «посвящён человеческому мастерству» — что, в общем, вполне в духе Сабато. Напомню, Франческа Беллеттини на одном из заседаний совета директоров прямо говорила, что его взяли в Gucci, чтобы «починить продукт» и подтянуть качество. Честно говоря, описать Insieme непросто: это что-то мультимедийное, сосредоточенное на людях, работающих руками. Плюс это первый эпизод нового проекта Archivio Italia — инициативы Condé Nast.
Судя по интервью, к одежде он возвращаться пока не собирается. И, возможно, не только из-за творческих амбиций: при текущих ценах вопрос «кто вообще может себе это позволить» звучит как довольно трезвое наблюдение.
Forwarded from shoes&drinks (Elizaveta Buynova)
Гуляя по Парижу можно много что увидеть — даже логотип Celine: в 70-х у Селин Випианы (основательницы бренда) заглохла машина прямо у Триумфальной арки. Пока она ждала друга, обратила внимание на цепи вокруг арки — и, вуаля, логотип готов. Так что линейка аксессуаров Triomphe названа так не просто так!
Forwarded from Так нагло
Планируем покрыть всю Землю высокоскоростным заблокированным интернетом, – заявили в «Бюро 1440»
Forwarded from Антиглянец
Не знаем, кто создает карточки товаров в сервисе для заказа из-за рубежа CDEK.Shopping, но идею полоть грядки и жарить шашлыки в подиумных Miu Miu горячо поддерживаем – все равно в отсутствие интернета луки никуда не выставить, а так хоть польза будет.
Только бабушке не рассказывайте про передник за 1,5 миллиона рублей.
Только бабушке не рассказывайте про передник за 1,5 миллиона рублей.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В этом видео Chanel — вместо Марго Робби должна бы (была бы) сняться актриса, сыгравшая Бессет-Кеннеди — после выхода первых эпизодов Американской истории любви, весь инстаграм и пинтерест переоделись в черные водолазки, джинсы и ободки, не забыв найти характерные узкие очки
//
#Repost @chanelofficial
Starring Margot Robbie and directed by Michel Gondry, the film of the CHANEL 25 campaign unfolds as a contemporary take on Kylie Minogue’s video “Come Into My World”. The pop icon herself makes a special appearance in the film, 25 years after the release of her track.
#CHANEL25
//
#Repost @chanelofficial
Starring Margot Robbie and directed by Michel Gondry, the film of the CHANEL 25 campaign unfolds as a contemporary take on Kylie Minogue’s video “Come Into My World”. The pop icon herself makes a special appearance in the film, 25 years after the release of her track.
#CHANEL25
Forwarded from Скромное Обаяние Пацана
А потом спросят за всё?)
Telegram
Раньше всех. Ну почти.
⚡️Для рекламы в Telegram и YouTube нужен переходный период до конца 2026 года, в это время ответственность применяться не будет, сообщает ФАС.
"Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие…
"Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие…
Forwarded from ПРОИСКУССТВО/PROISKUSSTVO
Африканское великолепие и сапоги всмятку
А мы продолжаем про самый известный дореволюционный ресторан 🤩
Слова выше - пожалуй, лучшие определения ресторана Яръ и последствий вечеров в нем.
Там было все, что только можно и нельзя. И двор с гипсовой скалой, мостиками и водопадами, и отдельные кабинеты с балконами, и аквариумы с рыбой.
Рыбу из аквариумов вылавливали и готовили, но был интересный нюанс 🤓
Посетитель рыбу сам выбирал, при нем же ее сеткой вытаскивали из воды и вырезали кусочек от жабры.
Зачем, спросите вы?
А чтобы он мог приложить ее к уже готовой рыбе, и проверить, та ли эта 🐟, на которую он показывал пальцем в аквариуме, или нет.
Но главной визитной карточкой «Яра» был хор, но не простой, а цыганский. И про него знала вся империя!
Исполняли, в основном, русские романсы, но с цыганскими мотивами.
Под песни плясали всю ночь, да так, что сапоги потом были у мужчин всмятку!
И еще немного интересных подробностей …
Певицы в хоре были подобраны двух типов: красавицы (их называли «картины», они присутствовали на сцене в качестве украшения) и девушки с действительно хорошими вокальными данными.
На инструментах играли мужчины.
И за всем этим следили старухи-надзирательницы, а особенно - за соблюдением приличий.
И да! Ресторан - место серьезное, гости - важные люди. Поэтому никаких уединений с артистками, только за столом при всех, только в окружении подруг приглянувшейся дамы. Ну и каждой по подарку, раз согласились богатых русских купцов, художников, дворян (гости, как мы уже знаем, были самые разные ) своим вниманием одарить и за одним столом посидеть.
Вам, наверное, интересно, что дарили певицам?
Деньги и драгоценности, конечно!
Правда, забирали все это цыганки не себе, а складывали в общий «котел».
Получалось, что в сумме доход каждого из участников цыганского хора составлял 1500 рублей в месяц 🫣
#PROинтересныефакты
А мы продолжаем про самый известный дореволюционный ресторан 🤩
Слова выше - пожалуй, лучшие определения ресторана Яръ и последствий вечеров в нем.
Там было все, что только можно и нельзя. И двор с гипсовой скалой, мостиками и водопадами, и отдельные кабинеты с балконами, и аквариумы с рыбой.
Рыбу из аквариумов вылавливали и готовили, но был интересный нюанс 🤓
Посетитель рыбу сам выбирал, при нем же ее сеткой вытаскивали из воды и вырезали кусочек от жабры.
Зачем, спросите вы?
А чтобы он мог приложить ее к уже готовой рыбе, и проверить, та ли эта 🐟, на которую он показывал пальцем в аквариуме, или нет.
Но главной визитной карточкой «Яра» был хор, но не простой, а цыганский. И про него знала вся империя!
Исполняли, в основном, русские романсы, но с цыганскими мотивами.
Под песни плясали всю ночь, да так, что сапоги потом были у мужчин всмятку!
И еще немного интересных подробностей …
Певицы в хоре были подобраны двух типов: красавицы (их называли «картины», они присутствовали на сцене в качестве украшения) и девушки с действительно хорошими вокальными данными.
На инструментах играли мужчины.
И за всем этим следили старухи-надзирательницы, а особенно - за соблюдением приличий.
И да! Ресторан - место серьезное, гости - важные люди. Поэтому никаких уединений с артистками, только за столом при всех, только в окружении подруг приглянувшейся дамы. Ну и каждой по подарку, раз согласились богатых русских купцов, художников, дворян (гости, как мы уже знаем, были самые разные ) своим вниманием одарить и за одним столом посидеть.
Вам, наверное, интересно, что дарили певицам?
Деньги и драгоценности, конечно!
Правда, забирали все это цыганки не себе, а складывали в общий «котел».
Получалось, что в сумме доход каждого из участников цыганского хора составлял 1500 рублей в месяц 🫣
#PROинтересныефакты
Forwarded from philosophy di sofiya burnasheva
Всю жизнь меня бесило какое-то общепризнанное мнение, что мода - барометр и она обязательно отражает те или иные социальные или культурные явления. Мне лично вообще претит концепция, что все в искусстве/творчестве обязательно должно нести смысл.
Так вот, я читаю Fashion Theory - один из учебников, по которому учатся студенты в Central Saint Martins, и в первой главе Элизабет Уилсон критикует идею моды как барометра. Среди ее аргументов - например то, что Нью Лук якобы символизировал возвращение женщины к домашнему очагу, но этого возвращения по факту не произошло. Или что у диких народов находили татуировки и раскраску тела гораздо раньше одежды, а значит стремление к украшательству было даже первее функциональности. Там много чего еще, не хочу переписывать всю главу, а хочу оставить здесь эту цитату:
«Те, кто исследовал моду, сталкиваясь с её кажущейся иррациональностью, пытались объяснить её в функциональных терминах. Самое странное явление, утверждают они, должно иметь какую-то функцию; должно быть рациональное объяснение этим нелепостям, если только нам удастся его найти. Но это порождает дилемму: может ли иррациональное иметь функцию?
Эта линия аргументации, по-видимому, предполагает, что раз процесс одевания напрямую связан с человеческим телом, а также является деятельностью, напрямую относящейся к человеку как к биологическому виду, он должен быть напрямую связан с биологическими "потребностями". Более того, поскольку люди часто одеваются так, что это причиняет им неудобства или даже боль, существует тенденция объяснять это "иррациональное" поведение терминами, пришедшими извне самой деятельности: терминами экономики, психологии, социологии. Мы ожидаем, что одежда будет оправдывать свою форму моральными и интеллектуальными критериями, которые обычно не применяем к другим формам искусства... в архитектуре, например, мы все можем иметь личные предпочтения, но при этом принимать плюрализм стилей, ценить как строгость Баухауса, так и богатые изгибы рококо. Когда же дело доходит до моды, мы становимся нетерпимыми».
Так вот, я читаю Fashion Theory - один из учебников, по которому учатся студенты в Central Saint Martins, и в первой главе Элизабет Уилсон критикует идею моды как барометра. Среди ее аргументов - например то, что Нью Лук якобы символизировал возвращение женщины к домашнему очагу, но этого возвращения по факту не произошло. Или что у диких народов находили татуировки и раскраску тела гораздо раньше одежды, а значит стремление к украшательству было даже первее функциональности. Там много чего еще, не хочу переписывать всю главу, а хочу оставить здесь эту цитату:
«Те, кто исследовал моду, сталкиваясь с её кажущейся иррациональностью, пытались объяснить её в функциональных терминах. Самое странное явление, утверждают они, должно иметь какую-то функцию; должно быть рациональное объяснение этим нелепостям, если только нам удастся его найти. Но это порождает дилемму: может ли иррациональное иметь функцию?
Эта линия аргументации, по-видимому, предполагает, что раз процесс одевания напрямую связан с человеческим телом, а также является деятельностью, напрямую относящейся к человеку как к биологическому виду, он должен быть напрямую связан с биологическими "потребностями". Более того, поскольку люди часто одеваются так, что это причиняет им неудобства или даже боль, существует тенденция объяснять это "иррациональное" поведение терминами, пришедшими извне самой деятельности: терминами экономики, психологии, социологии. Мы ожидаем, что одежда будет оправдывать свою форму моральными и интеллектуальными критериями, которые обычно не применяем к другим формам искусства... в архитектуре, например, мы все можем иметь личные предпочтения, но при этом принимать плюрализм стилей, ценить как строгость Баухауса, так и богатые изгибы рококо. Когда же дело доходит до моды, мы становимся нетерпимыми».