📷فوکوس
🔴1-فوکوس دستی:
اگرچه تقریبا همه ی دوربین های عکاسی جدید می توانند به صورت خودکار فوکوس کنند(دوربین های Leica M9، Leica M9-P و Leica Monochrom استثنا هستند) اما آنها اغلب امکان فوکوس دستی را نیز به شما می دهند. فوکوس دستی قطعا برای عکاسی ماکرو یک انتخاب خوب است چون اغلب دوربین ها برای قفل شدن روی سوژه های بسیار نزدیک مشکل دارند. لنز وقتی دکمه شاتر فشرده می شود دچار این مشکل شده و دائم فوکوس عقب و جلو می شود. در این حالت تغییر حالت دوربین به فوکوس دستی و انجام کار به دست خودتان می تواند کمتر خسته کننده باشد. به علاوه تکنولوژی نمایشگر زنده(Live View: نمایش منظره از نمایشگر دوربین به جای نمایاب، حین عکاسی) فوکوس دستی را بسیار آسان کرده است زیرا معمولا این امکان وجود دارد که عکس را بزرگنمایی کنید تا نقطه مورد نظرتان را بهتر ببینید و سپس فوکوس را روی آن تنظیم کنید تا به طور کامل شارپ شود.
در ادامه با ما همراه باشید.👇👇👇👇👇👇
🔴2-فوکوس تک عکس–Single shot autofocus
فوکوس تک عکس معمولا با single autofocus یا به طور خلاصه single AF معرفی می شود. این تنظیم دوربین را در حالتی قرار می دهد که وقتی دکمه شاتر تا نیمه فشرده می شود روی سوژه فوکوس شده و این فوکوس ثابت مانده تا عکس گرفته شود و دکمه شاتر رها گردد. اگر شما به فوکوس مجدد نیاز داشته باشید لازم است تا انگشت خود را از روی دکمه شاتر رها کنید و دوباره فشار دهید تا فوکوس مجدد انجام شود. حالت فوکوس تک عکس (single AF) برای سوژه های ثابت مانند منظره ها و اشیای بی جان مناسب است.
🔴3- فوکوس متوالی–Continuous autofocus
وقتی این حالت از فوکوس را انتخاب می کنید، دوربین تا وقتی که دکمه شاتر تا نیمه فشرده است به فوکوس کردن خود ادامه می دهد. این ویژگی باعث می شود این حالت از فوکوس انتخاب مناسبی برای عکاسی از سوژه های متحرک باشد چرا که دوربین فاصله فوکوس را متناسب با جا به جایی سوژه تنظیم می کند. دوربین های حرفه ای مانند Canon EOS 7D و Nikon D7000 قابلیتی دارند که به شما امکان می دهد نقطه ی فوکوس خودکار درون فریم عکس را مشخص کنید که دوربین سوژه را در آن نقطه دنبال و مرتبا فوکوس کند. برخی از دوربین ها حتی به شما اجازه می دهند که مشخص کنید دوربین با چه سرعتی باید به تغییرات سوژه واکنش نشان دهد تا از خارج شدن سوژه از فوکوس حین تغییرات سریع جلوگیری شود. حین استفاده از فوکوس متوالی معمولا پیشنهاد می شود که نقطه شروع فوکوس(AF point) را به صورت دستی تنظیم کنید تا دوربین بداند که سوژه ی هدف چیست تا بتواند آنرا دنبال کند. اگر شما به عکاسی ورزشی یا عکاسی از حرکات سریع علاقه دارید مطمئن شوید که گزینه عکاسی متوالی را در دوربین خود انتخاب کرده اید.
🔴4-انتخاب نقطه فوکوس–AF point
حین عکاسی با فوکوس اتوماتیک یکی از نقاط فوکوس فعال باید روی سوژه باشد تا به صورت واضح درون عکس ثبت شود. به طور کلی، دو راه برای انتخاب نقطه فوکوس درون دوربین وجود دارد. راحت ترین راه این است که به دوربین اجازه دهید به جای شما تصمیم بگیرد و از انتخاب خودکار نقطه فوکوس استفاده کنید. در بسیاری از موقعیت ها دوربین، خود این کار را به خوبی انجام می دهد و برای موقعیت هایی که وقت زیادی برای عکاسی ندارید مناسب است. اگر چه، در اکثر مواقع دوربین شما سعی بر فوکوس کردن روی نزدیک ترین سوژه به مرکز فریم را دارد و برای فوکوس کردن روی سوژه های کوچکتر یا با جزئیات ریز خوب عمل نمی کند. به این دلایل بهتر است اغلب خودتان درباره نقطه فوکوس تصمیم بگیرید و آن را تنظیم کنید.
🔴5-انتخاب دستی نقطه فوکوس:
تنظیم دستی نقطه فوکوس به شما بیشترین حد کنترل بر روی جایی که دوربین فوکوس خواهد کرد را می دهد. این قابلیت برای عکاسی منظره، اشیا بی جان و پرتره (وقتی که شما زمان کافی برای انجام تنظیمات لازم را داشته باشید) مناسب است. برای انجام این تنظیم، دکمه انتخاب نقطه فوکوس(AF point selection)را بزنید و حین نگاه کردن درون نمایاب از کلید های جهت نما استفاده کنید تا نقطه مورد نظرتان انتخاب شود. وقتی شما به نقطه ی فوکوسی رسیدید که روی سوژه ی شما قرار دارد می توانید فوکوس کرده و عکس بگیرید.
🔴6- تشخیص چهره:
این قابلیت فوکوس معروف نوعی از انتخاب نقطه فوکوس اتوماتیک است که در بسیاری از دوربین های فشرده (compact) و حتی برخی دوربین های DSLR در حالت پخش زنده (Live View) وجود دارد. این ویژگی با تشخیص چهره درون عکس و قرار دادن اولویت فوکوس بر روی آن کار می کند. حالت های بهبود یافته در اینگونه دوربین ها وجود دارد از جمله تشخیص لبخند (Smile Shutter) که به محض تشخیص لبخند سوژه عکس را ثبت می کند.(این حالت با هر لبخندی کار نمی کند ولی می تواند بسیار کارا باشد.) برخی دوربین ها نیز می توانند تنظیم شوند که یک چهره خاص را در میان جمعیت تشخیص دهد و روی آن فوکوس کند
🔴1-فوکوس دستی:
اگرچه تقریبا همه ی دوربین های عکاسی جدید می توانند به صورت خودکار فوکوس کنند(دوربین های Leica M9، Leica M9-P و Leica Monochrom استثنا هستند) اما آنها اغلب امکان فوکوس دستی را نیز به شما می دهند. فوکوس دستی قطعا برای عکاسی ماکرو یک انتخاب خوب است چون اغلب دوربین ها برای قفل شدن روی سوژه های بسیار نزدیک مشکل دارند. لنز وقتی دکمه شاتر فشرده می شود دچار این مشکل شده و دائم فوکوس عقب و جلو می شود. در این حالت تغییر حالت دوربین به فوکوس دستی و انجام کار به دست خودتان می تواند کمتر خسته کننده باشد. به علاوه تکنولوژی نمایشگر زنده(Live View: نمایش منظره از نمایشگر دوربین به جای نمایاب، حین عکاسی) فوکوس دستی را بسیار آسان کرده است زیرا معمولا این امکان وجود دارد که عکس را بزرگنمایی کنید تا نقطه مورد نظرتان را بهتر ببینید و سپس فوکوس را روی آن تنظیم کنید تا به طور کامل شارپ شود.
در ادامه با ما همراه باشید.👇👇👇👇👇👇
🔴2-فوکوس تک عکس–Single shot autofocus
فوکوس تک عکس معمولا با single autofocus یا به طور خلاصه single AF معرفی می شود. این تنظیم دوربین را در حالتی قرار می دهد که وقتی دکمه شاتر تا نیمه فشرده می شود روی سوژه فوکوس شده و این فوکوس ثابت مانده تا عکس گرفته شود و دکمه شاتر رها گردد. اگر شما به فوکوس مجدد نیاز داشته باشید لازم است تا انگشت خود را از روی دکمه شاتر رها کنید و دوباره فشار دهید تا فوکوس مجدد انجام شود. حالت فوکوس تک عکس (single AF) برای سوژه های ثابت مانند منظره ها و اشیای بی جان مناسب است.
🔴3- فوکوس متوالی–Continuous autofocus
وقتی این حالت از فوکوس را انتخاب می کنید، دوربین تا وقتی که دکمه شاتر تا نیمه فشرده است به فوکوس کردن خود ادامه می دهد. این ویژگی باعث می شود این حالت از فوکوس انتخاب مناسبی برای عکاسی از سوژه های متحرک باشد چرا که دوربین فاصله فوکوس را متناسب با جا به جایی سوژه تنظیم می کند. دوربین های حرفه ای مانند Canon EOS 7D و Nikon D7000 قابلیتی دارند که به شما امکان می دهد نقطه ی فوکوس خودکار درون فریم عکس را مشخص کنید که دوربین سوژه را در آن نقطه دنبال و مرتبا فوکوس کند. برخی از دوربین ها حتی به شما اجازه می دهند که مشخص کنید دوربین با چه سرعتی باید به تغییرات سوژه واکنش نشان دهد تا از خارج شدن سوژه از فوکوس حین تغییرات سریع جلوگیری شود. حین استفاده از فوکوس متوالی معمولا پیشنهاد می شود که نقطه شروع فوکوس(AF point) را به صورت دستی تنظیم کنید تا دوربین بداند که سوژه ی هدف چیست تا بتواند آنرا دنبال کند. اگر شما به عکاسی ورزشی یا عکاسی از حرکات سریع علاقه دارید مطمئن شوید که گزینه عکاسی متوالی را در دوربین خود انتخاب کرده اید.
🔴4-انتخاب نقطه فوکوس–AF point
حین عکاسی با فوکوس اتوماتیک یکی از نقاط فوکوس فعال باید روی سوژه باشد تا به صورت واضح درون عکس ثبت شود. به طور کلی، دو راه برای انتخاب نقطه فوکوس درون دوربین وجود دارد. راحت ترین راه این است که به دوربین اجازه دهید به جای شما تصمیم بگیرد و از انتخاب خودکار نقطه فوکوس استفاده کنید. در بسیاری از موقعیت ها دوربین، خود این کار را به خوبی انجام می دهد و برای موقعیت هایی که وقت زیادی برای عکاسی ندارید مناسب است. اگر چه، در اکثر مواقع دوربین شما سعی بر فوکوس کردن روی نزدیک ترین سوژه به مرکز فریم را دارد و برای فوکوس کردن روی سوژه های کوچکتر یا با جزئیات ریز خوب عمل نمی کند. به این دلایل بهتر است اغلب خودتان درباره نقطه فوکوس تصمیم بگیرید و آن را تنظیم کنید.
🔴5-انتخاب دستی نقطه فوکوس:
تنظیم دستی نقطه فوکوس به شما بیشترین حد کنترل بر روی جایی که دوربین فوکوس خواهد کرد را می دهد. این قابلیت برای عکاسی منظره، اشیا بی جان و پرتره (وقتی که شما زمان کافی برای انجام تنظیمات لازم را داشته باشید) مناسب است. برای انجام این تنظیم، دکمه انتخاب نقطه فوکوس(AF point selection)را بزنید و حین نگاه کردن درون نمایاب از کلید های جهت نما استفاده کنید تا نقطه مورد نظرتان انتخاب شود. وقتی شما به نقطه ی فوکوسی رسیدید که روی سوژه ی شما قرار دارد می توانید فوکوس کرده و عکس بگیرید.
🔴6- تشخیص چهره:
این قابلیت فوکوس معروف نوعی از انتخاب نقطه فوکوس اتوماتیک است که در بسیاری از دوربین های فشرده (compact) و حتی برخی دوربین های DSLR در حالت پخش زنده (Live View) وجود دارد. این ویژگی با تشخیص چهره درون عکس و قرار دادن اولویت فوکوس بر روی آن کار می کند. حالت های بهبود یافته در اینگونه دوربین ها وجود دارد از جمله تشخیص لبخند (Smile Shutter) که به محض تشخیص لبخند سوژه عکس را ثبت می کند.(این حالت با هر لبخندی کار نمی کند ولی می تواند بسیار کارا باشد.) برخی دوربین ها نیز می توانند تنظیم شوند که یک چهره خاص را در میان جمعیت تشخیص دهد و روی آن فوکوس کند
. این قابلیت می تواند در هنگام عکاسی از جشن تولد وقتی فرزندتان در بین دیگر بچه ها قرار دارد، یا رویداد های دیگر وقتی سوژه ی شما با دیگران احاطه شده است، بسیار مفید باشد. وقتی حالت تشخصی چهره فعال باشد اطراف چهره ها یک کادر ظاهر می شود تا شما از اینکه آنها شناسایی شده اند با خبر شوید. تا نیمه فشردن کلید شاتر باعث می شود تا چهره های شناسایی شده فوکوس شوند و دوربین آماده گرفتن عکس شود. همان طور که تصور کرده اید، تشخیص چهره برای مهمانی ها و گردهمایی های اجتماعی وقتی شما میخواهید تصویر تعداد زیادی از مردم را بگیرید بسیار مفید خواهد بود.
🔴7-تکنیک فوکوس و ترکیب بندی مجدد:
اگرچه اکثر دوربین های دیجیتال مجموعه ای از نقاط فوکوس را به شما پیشنهاد می کنند که می توانید نقطه ای را که روی سوژه ی شما می نشیند انتخاب کنید، گاهی اوقات ممکن است نقطه ی دقیقی که نیاز داشته باشید وجود نداشته باشد. در این مواقع تکنیک «فوکوس و ترکیب بندی مجدد» کاملا مفید است. این تکنیک میتواند سریع تر از انتخاب نقطه فوکوس باشد حتی اگر نقطه ی فوکوسی روی سوژه موجود باشد. تصور کنید برای مثال نقطه فوکوس مرکزی انتخاب شده اما سوژه شما در گوشه ای از تصویر قرار گرفته باشد. تنها لازم است که دوربین را جا به جا کنید تا نقطه فوکوس روی سوژه قرار بگیرد و سپس کلید شاتر را تا نیمه فشار دهید بنابراین دوربین روی سوژه فوکوس می کند. حالا، همین طور که کلید شاتر تا نیمه فشرده نگه داشته اید تا فوکوس ثابت بماند، دوربین را جابجا کنید تا سوژه در همان مکانی که می خواهید قرار بگیرد، ترکیب بندی مناسبی پیدا کند و سپس کلید شاتر را تا انتها فشار دهید تا عکس ثبت شود. وقتی از این تکنیک استفاده می کنید این نکته کلیدی است که دوربین روی حالت فوکوس تک عکس(single AF)قرار داشته باشد. اگر دوربین روی حالت فوکوس متوالی قرار داشته باشد، دوربین هنگام جابجا کردن آن دوباره فوکوس انجام می دهد و فوکوس از روی سوژه مورد نظرتان جابجا می شود.
🔴8- فوکوس با دکمه پشتی:
راه معمول برای فوکوس کردن فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه است ولی تعدادی از دوربین ها یک دکمه برای فوکوس کردن دارند که می توانید این دکمه را بدون ریسک گرفته شده عکس به صورت ناخواسته فشار دهید. این تکنیک به خصوص هنگام استفاده از سوژه های متحرک مفید است که شما می توانید این دکمه را بدون قفل شدن تنظیمات نوردهی فشار دهید و فوکوس کنید و سوژه را دنبال کنید تا جایی که میخواهید از سوژه عکس بگیرید و کلید شاتر را فشار دهید. این تکنیک به شما کمک می کند تا سوژه را شارپ ببینید و عکس را وقتی بگیرید که ترکیب بندی و نور مناسب باشد.
همچنین اگر چیزی به درون کادر آمد، به طور مثال آمدن بازیکن دیگر هنگام عکسبرداری ورزشی، شما بتوانید فوکوس کردن را با برداشتن انگشتتان از روی دکمه مربوطه متوقف کنید اما به عکس گرفتن ادامه دهید. فوکوس با دکمه پشتی همچنین برای عکاسی از سوژه هایی مثل گل یا گیاه که کمی با نسیم جابجا می شوند مناسب است. اگر دکمه شاتر، فوکوس خودکار را کنترل نکند، هر بار که دکمه شاتر فشرده می شود، دوربین برای فوکوس کردن وقت را هدر نخواهد داد و فقط صبر می کنید تا سوژه در محل مورد نظرتان قرار بگیرد و آنگاه عکس می گیرید.
🔴9- انباشتن فوکوس
Focus Stacking11-a
این یک تکنیک دیجیتالی است که به وسیله آن عکس گرفته شده با فوکوس های متفاوت، درون یک عکس ادغام می شوند که این عکس از پیش زمینه تا پس زمینه واضح و شارپ خواهد بود. اگر چه ممکن است این تکنیک در عکاسی منظره استفاده شود ولی کاربرد اصلی آن در عکاسی ماکرو می باشد زیرا که عمق میدان وقتی سوژه به لنز نزدیک می شود بسیار کم است. در حالی که دوربین به طور ثابت روی سه پایه قرار دارد، اولین عکس را با فوکوس بر روی جلوترین قسمت صحنه بگیرید. سپس بدون جابجایی دوربین مرحله به مرحله کمی فوکوس را به درون صحنه جابجا کنید و دوباره عکس بگیرید. این کار را تا فوکوس شدن دورترین بخش از صحنه ادامه دهید. حالا تمام عکس ها می توانند در یک عکس تماما واضح ادغام شوند. این کار به طور دستی با هر نرم افزار ویرایش تصویر که از لایه ها پشتیبانی می کند می تواند انجام شود. Photoshop Element به طور مثال خوب است. در عین حال این کار به صورت خودکار با استفاده از نرم افزار هایی مثل Combine ZM، که به صورت مجانی برای دانلود و استفاده وجود دارد یا ابزار Photo Merge از نرم افزار Photoshop قابل انجام است
🔴7-تکنیک فوکوس و ترکیب بندی مجدد:
اگرچه اکثر دوربین های دیجیتال مجموعه ای از نقاط فوکوس را به شما پیشنهاد می کنند که می توانید نقطه ای را که روی سوژه ی شما می نشیند انتخاب کنید، گاهی اوقات ممکن است نقطه ی دقیقی که نیاز داشته باشید وجود نداشته باشد. در این مواقع تکنیک «فوکوس و ترکیب بندی مجدد» کاملا مفید است. این تکنیک میتواند سریع تر از انتخاب نقطه فوکوس باشد حتی اگر نقطه ی فوکوسی روی سوژه موجود باشد. تصور کنید برای مثال نقطه فوکوس مرکزی انتخاب شده اما سوژه شما در گوشه ای از تصویر قرار گرفته باشد. تنها لازم است که دوربین را جا به جا کنید تا نقطه فوکوس روی سوژه قرار بگیرد و سپس کلید شاتر را تا نیمه فشار دهید بنابراین دوربین روی سوژه فوکوس می کند. حالا، همین طور که کلید شاتر تا نیمه فشرده نگه داشته اید تا فوکوس ثابت بماند، دوربین را جابجا کنید تا سوژه در همان مکانی که می خواهید قرار بگیرد، ترکیب بندی مناسبی پیدا کند و سپس کلید شاتر را تا انتها فشار دهید تا عکس ثبت شود. وقتی از این تکنیک استفاده می کنید این نکته کلیدی است که دوربین روی حالت فوکوس تک عکس(single AF)قرار داشته باشد. اگر دوربین روی حالت فوکوس متوالی قرار داشته باشد، دوربین هنگام جابجا کردن آن دوباره فوکوس انجام می دهد و فوکوس از روی سوژه مورد نظرتان جابجا می شود.
🔴8- فوکوس با دکمه پشتی:
راه معمول برای فوکوس کردن فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه است ولی تعدادی از دوربین ها یک دکمه برای فوکوس کردن دارند که می توانید این دکمه را بدون ریسک گرفته شده عکس به صورت ناخواسته فشار دهید. این تکنیک به خصوص هنگام استفاده از سوژه های متحرک مفید است که شما می توانید این دکمه را بدون قفل شدن تنظیمات نوردهی فشار دهید و فوکوس کنید و سوژه را دنبال کنید تا جایی که میخواهید از سوژه عکس بگیرید و کلید شاتر را فشار دهید. این تکنیک به شما کمک می کند تا سوژه را شارپ ببینید و عکس را وقتی بگیرید که ترکیب بندی و نور مناسب باشد.
همچنین اگر چیزی به درون کادر آمد، به طور مثال آمدن بازیکن دیگر هنگام عکسبرداری ورزشی، شما بتوانید فوکوس کردن را با برداشتن انگشتتان از روی دکمه مربوطه متوقف کنید اما به عکس گرفتن ادامه دهید. فوکوس با دکمه پشتی همچنین برای عکاسی از سوژه هایی مثل گل یا گیاه که کمی با نسیم جابجا می شوند مناسب است. اگر دکمه شاتر، فوکوس خودکار را کنترل نکند، هر بار که دکمه شاتر فشرده می شود، دوربین برای فوکوس کردن وقت را هدر نخواهد داد و فقط صبر می کنید تا سوژه در محل مورد نظرتان قرار بگیرد و آنگاه عکس می گیرید.
🔴9- انباشتن فوکوس
Focus Stacking11-a
این یک تکنیک دیجیتالی است که به وسیله آن عکس گرفته شده با فوکوس های متفاوت، درون یک عکس ادغام می شوند که این عکس از پیش زمینه تا پس زمینه واضح و شارپ خواهد بود. اگر چه ممکن است این تکنیک در عکاسی منظره استفاده شود ولی کاربرد اصلی آن در عکاسی ماکرو می باشد زیرا که عمق میدان وقتی سوژه به لنز نزدیک می شود بسیار کم است. در حالی که دوربین به طور ثابت روی سه پایه قرار دارد، اولین عکس را با فوکوس بر روی جلوترین قسمت صحنه بگیرید. سپس بدون جابجایی دوربین مرحله به مرحله کمی فوکوس را به درون صحنه جابجا کنید و دوباره عکس بگیرید. این کار را تا فوکوس شدن دورترین بخش از صحنه ادامه دهید. حالا تمام عکس ها می توانند در یک عکس تماما واضح ادغام شوند. این کار به طور دستی با هر نرم افزار ویرایش تصویر که از لایه ها پشتیبانی می کند می تواند انجام شود. Photoshop Element به طور مثال خوب است. در عین حال این کار به صورت خودکار با استفاده از نرم افزار هایی مثل Combine ZM، که به صورت مجانی برای دانلود و استفاده وجود دارد یا ابزار Photo Merge از نرم افزار Photoshop قابل انجام است
فیلتر های ND، فیلتر های خنثی هستند که اثری بر تصویر از نظر رنگ و دما ندارند (در شرایط ایده آل) فقط نور ورودی را کاهش می دهند.
ND = neutral density
ND 101= ND 0.3 = ND 2
ND 102= ND 0.6 = ND 4
ND 103= ND 0.9 = ND 8
ND 104 = ND 1.2 = ND 16
از بالا به پایین هر کدام یک استاپ نور را مسدود می کند...
یک استاپ
دو استاپ
سه استاپ
چهار استاپ
در نامگذاری تجاری
ND 110=ND 3=ND 1024
که همان ده استاپ میباشد را ND 1000 می گویند.
در فیلتر های ND دو نوع دیگر نیز مرسوم میباشد.
GND
VND
GND
فیلترهای ان دی هستند که یک طرف شیشه یا رزین خام میباشد یک طرف ND، که خود دو نوع دارد.
GND hard
GND soft
به دو تصویر زیر توجه کنید
ND = neutral density
ND 101= ND 0.3 = ND 2
ND 102= ND 0.6 = ND 4
ND 103= ND 0.9 = ND 8
ND 104 = ND 1.2 = ND 16
از بالا به پایین هر کدام یک استاپ نور را مسدود می کند...
یک استاپ
دو استاپ
سه استاپ
چهار استاپ
در نامگذاری تجاری
ND 110=ND 3=ND 1024
که همان ده استاپ میباشد را ND 1000 می گویند.
در فیلتر های ND دو نوع دیگر نیز مرسوم میباشد.
GND
VND
GND
فیلترهای ان دی هستند که یک طرف شیشه یا رزین خام میباشد یک طرف ND، که خود دو نوع دارد.
GND hard
GND soft
به دو تصویر زیر توجه کنید
فیلتر سمت چپ
GND hard
فیلتر سمت راست
GND soft
VND
یا همان
Variable Neutral Density
دو فیلتر پلاریزه روی هم میباشد که با چرخش روی هم یکی نورهای عمودی و یکی نورهای افقی را مسدود میکند.
این فیلتر ها متغیر میباشد
مثلاً محدوده مسدود کردن از 2 استاپ تا 8 استاپ
GND hard
فیلتر سمت راست
GND soft
VND
یا همان
Variable Neutral Density
دو فیلتر پلاریزه روی هم میباشد که با چرخش روی هم یکی نورهای عمودی و یکی نورهای افقی را مسدود میکند.
این فیلتر ها متغیر میباشد
مثلاً محدوده مسدود کردن از 2 استاپ تا 8 استاپ
اگر امواج نور را این نمودار فرض کنیم
یک موج عمودی (آبی) و یک موج افقی (قرمز)
فیلتر پلاریزه باعث پلاریزاسیون نور می شود.
یک موج عمودی (آبی) و یک موج افقی (قرمز)
فیلتر پلاریزه باعث پلاریزاسیون نور می شود.
اگر دو فیلتر پلاریزه را در مقابل نوری قرار دهیم و نسبت هم بچرخانیم، متوجه می شوید نور را مسدود می کند.
یکی باعث مسدود شدن امواج عمودی نور و یکی باعث مسدود شدن امواج افقی نور میشود.
اگر زاویه نسبت به هم 90 درجه یا بعبارتی به شکل + باشد کاملاً مسدود میشود.
اگر زاویه نسبت به هم کمتر از 90 درجه باشد مقداری نور عبور میکند.
در VND ها نور بطور کامل پلاریزاسیون نمی شود
به همین علت نور بطور مطلق مسدود نمی شود.
یک کاربرد فیلتر پلاریزه در عینک های تلویزیون سه بعدی میباشد.
امیدوار ام مطالب ND، مفید واقع شود
یکی باعث مسدود شدن امواج عمودی نور و یکی باعث مسدود شدن امواج افقی نور میشود.
اگر زاویه نسبت به هم 90 درجه یا بعبارتی به شکل + باشد کاملاً مسدود میشود.
اگر زاویه نسبت به هم کمتر از 90 درجه باشد مقداری نور عبور میکند.
در VND ها نور بطور کامل پلاریزاسیون نمی شود
به همین علت نور بطور مطلق مسدود نمی شود.
یک کاربرد فیلتر پلاریزه در عینک های تلویزیون سه بعدی میباشد.
امیدوار ام مطالب ND، مفید واقع شود
در خصوص قیمت های لنز ها میخوام صحبت کنم
چرا
f1.8
پانصد دلار
و
f1.4
هزار و پانصد دلار
ببینید کیفیت ساخت تنها عامل نیست، چه لنزهای نیکون چه کانن چه دیگر برند ها تحت شرایط پیچیده و سخت آزمایش می شوند.
گرچه اختلاف مواد اولیه مصرفی دارند.
مثلا دو لنز 85 اف 1.8 و اف 1.4...
بادامکی اولی از پلاستیک و بادامکی اف 1.4 از فلز است.
بادامک
Cam
بغیر از مواد مصرفی اولیه در ساخت چند عامل مهم دیگر هم وجود دارد.
اولین مورد، کشور ساخت.
بالطبع هزینه کارگر، مالیات و... در چین ارزان تر از ژاپن است.
دومین نکته مهم، قطر عدسی ها است.
هر چه f-stop کوچکتر بخواهیم باید آپرچر گشاد تر باشد، پس نیازمند عدسی با قطر زیاد هست.
نکته مهم بعدی
شکل و فرم عدسی ها است، عدسی های ed که برای جلوگیری از کروماتیک و جلوگیری از خطاهای اپتیکی بکار برده می شود، مراحل ساخت پیچیده تری دارند.
نکته مهم بعدی و عامل اثر گذار بر قیمت
تعداد عدسی ها است.
مثال
Nikon 85 f1.4
Nikon 85 f1.8
اولی دارای 10 عدسی و دومی دارای 9 عدسی میباشد.
بالطبع در قیمت تاثیر دارد.
دیگر عامل اثر گذار بر قیمت تعداد تیغه های آپرچر (دیافراگم) است، و نوع آنها (تخت باشند یا گرد)
در همان دو لنزی که اشاره کردم...
نسخه اف 1.4 دارای 9 عدد تیغه و نسخه اف 1.8 دارای 7 عدد تیغه است.
تعداد تیغه و فرم آنها بر بوکه و شکل آن اثر گذار است.
یکی از عوامل دیگر پوشش های روی عدسی ها است.
مثلاً پوشش هایی برای جلوگیری از فلیر یا پوشش های نانو و...
که روش تولید پیچیده و گرانی دارند.
نکته بعدی مقاومت لنز در برابر شرایط جوی و رطوبت و گرد و خاک است.
معمولاً لنز های حرفه ای
حلقه دور طلایی ها در نیکون
حلقه دور قرمز ها در کانن
دارای کیفیت ساختی بسیار بالا و مقاومت در برابر شرایط جوی و رطوبت و گرد و خاک هستند.
جبران نور 2/3 استاپ کار پیچیده ای نیست...
اما عمق میدان و آیتم های بالایی سخت است...
بادامک یا همان کم
Cam
یکی از قطعات مکانیکی هست که توسط مهندسین مکانیک محاسبه، طراحی و ساخته می شود.
تا به حال برایتان سوال بوده که وقتی رینگ زوم را میچرخانیم یا رینگ فوکوس را میچرخانیم چه اتفاقی می افتد؟!
ساده است، عدسی (ها) جلو عقب میروند
اما چگونه
چرا
f1.8
پانصد دلار
و
f1.4
هزار و پانصد دلار
ببینید کیفیت ساخت تنها عامل نیست، چه لنزهای نیکون چه کانن چه دیگر برند ها تحت شرایط پیچیده و سخت آزمایش می شوند.
گرچه اختلاف مواد اولیه مصرفی دارند.
مثلا دو لنز 85 اف 1.8 و اف 1.4...
بادامکی اولی از پلاستیک و بادامکی اف 1.4 از فلز است.
بادامک
Cam
بغیر از مواد مصرفی اولیه در ساخت چند عامل مهم دیگر هم وجود دارد.
اولین مورد، کشور ساخت.
بالطبع هزینه کارگر، مالیات و... در چین ارزان تر از ژاپن است.
دومین نکته مهم، قطر عدسی ها است.
هر چه f-stop کوچکتر بخواهیم باید آپرچر گشاد تر باشد، پس نیازمند عدسی با قطر زیاد هست.
نکته مهم بعدی
شکل و فرم عدسی ها است، عدسی های ed که برای جلوگیری از کروماتیک و جلوگیری از خطاهای اپتیکی بکار برده می شود، مراحل ساخت پیچیده تری دارند.
نکته مهم بعدی و عامل اثر گذار بر قیمت
تعداد عدسی ها است.
مثال
Nikon 85 f1.4
Nikon 85 f1.8
اولی دارای 10 عدسی و دومی دارای 9 عدسی میباشد.
بالطبع در قیمت تاثیر دارد.
دیگر عامل اثر گذار بر قیمت تعداد تیغه های آپرچر (دیافراگم) است، و نوع آنها (تخت باشند یا گرد)
در همان دو لنزی که اشاره کردم...
نسخه اف 1.4 دارای 9 عدد تیغه و نسخه اف 1.8 دارای 7 عدد تیغه است.
تعداد تیغه و فرم آنها بر بوکه و شکل آن اثر گذار است.
یکی از عوامل دیگر پوشش های روی عدسی ها است.
مثلاً پوشش هایی برای جلوگیری از فلیر یا پوشش های نانو و...
که روش تولید پیچیده و گرانی دارند.
نکته بعدی مقاومت لنز در برابر شرایط جوی و رطوبت و گرد و خاک است.
معمولاً لنز های حرفه ای
حلقه دور طلایی ها در نیکون
حلقه دور قرمز ها در کانن
دارای کیفیت ساختی بسیار بالا و مقاومت در برابر شرایط جوی و رطوبت و گرد و خاک هستند.
جبران نور 2/3 استاپ کار پیچیده ای نیست...
اما عمق میدان و آیتم های بالایی سخت است...
بادامک یا همان کم
Cam
یکی از قطعات مکانیکی هست که توسط مهندسین مکانیک محاسبه، طراحی و ساخته می شود.
تا به حال برایتان سوال بوده که وقتی رینگ زوم را میچرخانیم یا رینگ فوکوس را میچرخانیم چه اتفاقی می افتد؟!
ساده است، عدسی (ها) جلو عقب میروند
اما چگونه
دیگر کاربرد این نوع از cam در رژ های آرایشی هست، با چرخاندن بالا و پایین می رود
در لنز ها نیز از این روش برای تغییر موقعیت عدسی ها استفاده می کنند تا قرار گیری نسبت به هم تغییر کند و عمل زوم (بزرگنمایی یا کوچک نمایی) و فوکوس انجام گیرد.
مطالب در مورد اختلاف قیمت لنز ها امیدوار ام مفید واقع شود
---------------------
ما سه دسته از موتور های الکتریکی داریم
موتور های DC
موتور های التراسونیک
موتور های استپر موتور
موتور های DC
موتور های ارزان قیمتی هستند که کند هستند و صدای زیادی دارند.
در لنز های قدیمی استفاده می شده...
مثلاً سری لنز های AF-I نیکون و لنز های قدیمی کانن که در جدول اطلاعات شان (دیتاشیت) دی سی موتور نوشته شده است.
موتور های التراسونیک
در لنز های کانن با نماد USM و در نیکون SWM مشخص می شود.
موتور های خیلی سریعی هستند که کمی صدا دارند، لنز های حرفه ای از این نوع موتور ها برای موتور فوکوس استفاده می کنند.
موتور های استپر موتور
Stepper motor
ساختمان داخلی اینها به گونه ای هست که روتور دارای تیغه هایی هست که با هر پالس تحت زاویه ای که از پیش تعیین شده می چرخد، پس دقت بالایی دارند، این موتور ها بی صدا می باشند و فوکوس نرم و دقیق ارائه می دهند، بیشتر به منظور استفاده فیلم طراحی و ساخته شده اند.
در کانن با نماد STM مطرح می شد و نیکون در ces2016 لنز های جدیدی رونمایی کرد که از این موتور ها استفاده می کنند با نماد AF-P.
L
مخفف لاکچری میباشد که لنز های حرفه ای کانن میباشد، یا همان حلقه قرمز ها....
G
در لنز های نیکون مخفف gelded میباشد که دارای رینگ تغییر آپرچر (دیافراگم) نیستند و بصورت الکترونیکی از طریق منوی دوربین اعمال می شود.
VR
در نیکون
IS
در کانن
نماد لرزشگیر میباشد.
معانی نماد های AF-P، STM، USM، G، STM و...
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
تمامی این مطالب از جناب یوزباشی❤️ عزیز میباشد که همیشه بنده و سایر همکاران و مورد لطف قرار میدهند
در لنز ها نیز از این روش برای تغییر موقعیت عدسی ها استفاده می کنند تا قرار گیری نسبت به هم تغییر کند و عمل زوم (بزرگنمایی یا کوچک نمایی) و فوکوس انجام گیرد.
مطالب در مورد اختلاف قیمت لنز ها امیدوار ام مفید واقع شود
---------------------
ما سه دسته از موتور های الکتریکی داریم
موتور های DC
موتور های التراسونیک
موتور های استپر موتور
موتور های DC
موتور های ارزان قیمتی هستند که کند هستند و صدای زیادی دارند.
در لنز های قدیمی استفاده می شده...
مثلاً سری لنز های AF-I نیکون و لنز های قدیمی کانن که در جدول اطلاعات شان (دیتاشیت) دی سی موتور نوشته شده است.
موتور های التراسونیک
در لنز های کانن با نماد USM و در نیکون SWM مشخص می شود.
موتور های خیلی سریعی هستند که کمی صدا دارند، لنز های حرفه ای از این نوع موتور ها برای موتور فوکوس استفاده می کنند.
موتور های استپر موتور
Stepper motor
ساختمان داخلی اینها به گونه ای هست که روتور دارای تیغه هایی هست که با هر پالس تحت زاویه ای که از پیش تعیین شده می چرخد، پس دقت بالایی دارند، این موتور ها بی صدا می باشند و فوکوس نرم و دقیق ارائه می دهند، بیشتر به منظور استفاده فیلم طراحی و ساخته شده اند.
در کانن با نماد STM مطرح می شد و نیکون در ces2016 لنز های جدیدی رونمایی کرد که از این موتور ها استفاده می کنند با نماد AF-P.
L
مخفف لاکچری میباشد که لنز های حرفه ای کانن میباشد، یا همان حلقه قرمز ها....
G
در لنز های نیکون مخفف gelded میباشد که دارای رینگ تغییر آپرچر (دیافراگم) نیستند و بصورت الکترونیکی از طریق منوی دوربین اعمال می شود.
VR
در نیکون
IS
در کانن
نماد لرزشگیر میباشد.
معانی نماد های AF-P، STM، USM، G، STM و...
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
تمامی این مطالب از جناب یوزباشی❤️ عزیز میباشد که همیشه بنده و سایر همکاران و مورد لطف قرار میدهند