В 90-е Hysteric Glamour стал символом японской уличной моды, наравне с A Bathing Ape и Comme des Garçons. Бренд начал экспериментировать с коллаборациями, включая проекты с музыкальными группами (например, Rolling Stones) и американскими брендами, такими как Stussy. В это время Китамура активно интегрировал японскую поп-культуру, добавляя в коллекции аниме-мотивы и манга-стилистику, что привлекло фанатов из гик тредов.
Линейки включали потёртые джинсы, футболки с крупными принтами и свитшоты, которыми все запомнили те 90-е года. Именно в 90-е бренд закрепил свою репутацию как производитель лимитированных, коллекционных вещей.

Глобальное влияние с ростом популярности японской моды за рубежом Hysteric Glamour начал привлекать внимание международной аудитории. Коллаборации с Playboy и аниме (Hello Kitty, Neon Genesis Evangelion) усилили его статус. Бренд стал фаворитом среди коллекционеров и реселлеров, а вещи HG начали появляться на аукционах и в бутиках по всему миру.
Китамура также экспериментировал с женскими коллекциями, добавляя более утончённые силуэты, но сохраняя дерзкую эстетику.

Hysteric Glamour сохраняет репутацию нишевого, но влиятельного бренда. Коллаборации с Supreme, UNIQLO и другими усилили его присутствие на мировой арене. Лимитированные дропы, такие как коллекции к 30-летию бренда (2014), стали событиями для фанатов.
Бренд остаётся верен своим корням: джинсы, футболки и аксессуары с ретро-принтами, вдохновлёнными роком, панком и поп-артом, продолжают выходить каждый сезон. Магазины в Харадзюку и других районах Токио — это настоящие храмы уличной моды, где можно найти как новинки, так и архивные вещи.

Уольтер Ван Бейрендонк — родился 4 февраля 1957 года в Брехе, Бельгия. С детства увлекался искусством, комиксами и поп-культурой, что сформировало его эксцентричную эстетику.
В 1970-х поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, где обучался модному дизайну среди будущих звёзд «Антверпенской шестерки». Его страсть к театральности, панку и сюрреализму проявилась уже в студенческие годы, когда он экспериментировал с яркими цветами и провокационными формами. До создания собственного бренда в 1980-х Вальтер активно изучал моду как искусство, вдохновляясь бунтарским духом и социальными темами, что заложило основу его будущих коллекций. Кроме собственных коллекций, дизайнер продолжал рисовать и для других марок, а также работать над проектами в искусстве, театре и му­зыке. В 1993 до 1999г Дизайнер работал с Mustang, после чего принял решение создавать коллекции без финансовой поддержки крупных компаний и сохранить статус независимого дизайнера.

Коллекции Вальтера — это пиздец: неоновые цвета, асимметричные формы, 3D-элементы и гротескные маски. Его одежда — саркастичные комментарии о гендере, экологии и консьюмеризме. От пиджаков с огромными плечами до свитеров с лозунгами вроде «Stop Terrorizing Our World» — каждая вещь кричит о свободе. Культовые шоу 90-х с фетиш-образами или киберпанковские коллекции 2000-х стали легендами. Лимитированные тиражи (иногда 10–50 штук) делают его работы почти музейными экспонатами.

Вальтер перевернул представление о моде как о чём-то «красивом». Он сделал её политической, театральной и бунтарской. Как преподаватель в Антверпене, он воспитал новое поколение дизайнеров. Его работы вдохновили моду на смелость: от уличного стиля до haute couture. Коллаборации с Nike и даже дизайн костюмов для U2 закрепили его влияние. Он показал, что мода — это искусство, а не только коммерция.

Ван Бейрендонк завоевал мир своей бескомпромиссностью. Его одежда появилась на Бьорк, Канье Уэсте и Леди Гаге, а показы собирали аншлаги в Париже. Нишевость бренда, высокие цены и эксклюзивность создали культ среди тех, кто ценит уникальность. Его работы выставляются в музеях, а коллаборации, вроде коллекции с G-Star, стали сенсацией. Вальтер стал символом свободы для тех, кто хочет выделяться.

На 2025 год Вальтер, которому за 60, продолжает творить. Он создаёт, преподаёт и вдохновляет, сохраняя неугасаемую энергию. Его новые коллекции всё так же шокируют и восхищают, доказывая, что он остаётся в авангарде моды. «Я остановлюсь, только когда перестану дышать», — говорил он. И, судя по всему, останавливаться он не планирует.