Не знаю, как вы, но для меня выбор сгущенки — вообще не вопрос. Возле магазинной полки с этим товаром я задерживаюсь буквально на несколько секунд. Пару проверенных производителей увидеть нетрудно. А разглядывать остальные красочные этикетки... Так я в сортах их продукции не разбираюсь, и не собираюсь даже этого делать.
Сгущенка для россиян — особый товар. Но кто придумал эти самые сладкие консервы? И как возник легендарный дизайн голубой банки? Павел Сюткин вместе с ведущей программы "Еда с историей" Дарьей Герасимовой пробуют и рассказывают:
Эта история началась 19 августа 1856 года в Америке. Изобретатель Гейл Борден тогда спешил домой в приподнятом настроении. Его патент одобрили! А в патенте значилось обыденное для нас сегодня понятие – "сгущённое молоко". ⬇️⬇️⬇️

Борден задокументировал промышленный способ изготовления продукта, но принципы консервации ещё раньше освоил Николя Аппер. Французский кондитер научился сохранять пищу надолго, но стоило всё это больших денег и трудов. Дело Аппера в России было известно и имело продолжение.
– Одним из создателей и пропагандистов сгущёнки был Николай Верещагин – создатель вологодского масла и старший брат художника-баталиста Василия Верещагина. Тогда по заданию военного министерства он разрабатывал разные варианты этого продукта, но не добавлял в него сахар. Такая сгущёнка хранилась не очень долго.
Попытки сохранять молоко способом сгущения ещё предпринимались, но революция поставила пищевой прогресс на паузу – не до того было. В 1930-е годы нарком пищепрома Анастас Микоян в числе прочего взялся за консервацию молока – на заводах начали открывать специальные цеха по производству нового продукта.
Острые контуры и нежно-голубая палитра. Таким был эскиз художницы Ираиды Фоминой – мастера советского промышленного дизайна. Явные отблески конструктивизма, который тогда уже терял свои позиции неожиданно превратились в нечто актуальное настолько, что и сегодня без этого оформления сгущёнку никто себе не представляет.
В СССР сгущёнка имела особый статус. Советские люди с самого начала сделали этот исторический выбор. В других странах консервированное с сахаром молоко использовали в утилитарных целях: брали в походы и хранили на чёрный день. Это и наши люди делали, но в Советском Союзе сгущёнка стала одним из главных продуктов кулинарии. Кто не любил торты "Рыжик" и "Муравейник", пирожное "Картошка", печенье "Орешки"? Да и сама сгущёнка – разве не отдельное лакомство? Особенно варёная.
Хозяйке на заметку: варить сгущёнку следует на медленном огне, чтобы содержимое банки прогрелось равномерно. Остужать продукт нужно так: выключив огонь, оставить банку в воде до полного остывания примерно на 10 часов. Так варёное молоко обретёт наиболее полный вкус.
Использовать сгущённое молоко, что варёное, что нет, можно как угодно. Помимо простого и, что уж говорить, невероятно приятного употребления с чаем или кофе, сгущёнку добавляют в бисквиты, делают её основой всевозможных кремов, смазывают ею вафли или, например, кукурузные палочки для получения необычного десерта. На основе молока из банки делают мороженое, его добавляют в коктейли и используют в качестве соуса для любых сладких блюд.
И ещё одно неоспоримое достоинство сгущёнки: ошибиться в её выборе почти невозможно. В составе правильного продукта лишь молоко и сахар. Тут не прогадаешь. Такая вот история.

Фантазии на тему бутербродов со шпротами, похоже, бесконечны. Класть их на белый хлеб или на чёрный, добавлять масло или творожный сыр, дополнять огурцами – свежими либо маринованными или вовсе томатами. В общем, шпроты — и простая закуска и угощение для гурмана.
Кто производил эти консервы ещё до революции? И по какой технологии их готовят сейчас? Павел Сюткин вместе с ведущей программы "Еда с историей" (ТВЦ) Дарьей Герасимовой открывают баночку шпрот. ⬇️⬇️⬇️

Эта история началась в Прибалтике. Издавна там ловили и очень любили рыбу. И уж, конечно, экспериментировали с разными способами её хранения и приготовления. В результате одного из таких экспериментов и получились шпроты.
Идею консервов ещё в начале XIX века представил француз Николя Аппер. Его разработками, безусловно, вдохновлялись изобретатели рецепта шпрот. Не до конца, впрочем, известно, кто и когда их приготовил впервые.
– Все привыкли считать шпроты советским изобретением. Но несколько лет назад в Риге были найдены этикетки дореволюционных шпрот. Оказалось, что они производились с 1890 года и что производитель "Морис и Ко" был поставщиком императорского двора.
Начало ХХ века выдалось очень бурным, и о шпротах подзабыли. В 1930-х годах, когда пищевое производство в СССР было на подъёме, о консервах вновь вспомнили и наладили их промышленный выпуск. К 1950-м банки с золотистой рыбкой в масле стали одним из самых популярных продуктов, и эта популярность не спадала.
В продуктовых заказах, которые выдавались на предприятиях накануне красных дат календаря, шпроты непременно присутствовали. В компании с колбасой, сыром, горошком, сайрой, майонезом они были предвестниками грядущего праздника и у граждан вызывали приятное ощущение предвкушения торжества.
Шпроты готовили по особой технологии. Балтийскую кильку или другую подобную рыбу, выловленную непременно к началу весны, нанизывали на стержни и коптили, затем вручную укладывали в банки и заливали маслом. В таком виде рыба зрела и лишь спустя несколько месяцев отправлялась на прилавки.
Хозяйке на заметку: открытую банку шпрот держать в холодильнике стоит следующим образом – рыбу переложить в стеклянную тару, залить растительным маслом и закрыть плотно закручивающейся крышкой. В таком виде хранить консервы можно до пяти суток.
Открыть банку и, вилкой подцепляя и хлебом закусывая, вычерпать всё до дна – это самый простой и очевидный рецепт. Однако можно ещё и шпротное масло приготовить с разными добавками, вроде кукурузы и солёных огурцов. Можно запечь рыбку в рулете из лаваша, можно добавить её в салат. Такая вот история. https://nastroenie.tv/episode/219640

Журнал - сборник рецептов "Пряники со вкусом", в котором собраны выверенные до мелочей самые разные пряничные рецепты. Особое внимание уделено печатным пряникам!
Было - 1500 р до 30 ноября - 1000 руб. https://club-culinarov.com/pryanikp

И в преддверии Новогодних праздников журнал с рецептами "Праздничный стол. Новый год. Рождество»
Было - 1800 р , сейчас - 1200 руб.
Все подробности по ссылкам ниже 👇👇👇
P.s. Если вы живёте не в РФ - пишите в личку! Все решаемо! https://club-culinarov.com/prazdnik

Зразы – традиционное блюдо польской кухни, берущее свое начало в охотничьей и аристократической культуре страны. Оно известно во многих вариантах. В кулинарных книгах мы встречаем зразы как отбитые ломтики говядины, свернутые рулетами с начинкой; зразы с мясом, сложенные слоями с овощами. Рубленые зразы, рыбные зразы с начинкой, картофельные зразы, зразы с грибами, зразы с яйцом...
Можно смело сказать, что зразы – это огромнейшая культура приготовления различных блюд с разнообразной начинкой. Именно о ней я и рассказываю на портале Гастроном.
Для того, чтобы понять, что такое зразы и почему они такие разные, нужно начать с происхождения самого слова. Возможно, тогда мы отойдем от сложившегося стереотипа о том, что зраза – это котлета с начинкой внутри. Ведь старопольское название «зразы» первоначально означало «битые куски мяса». ⬇️⬇️⬇️ https://www.gastronom.ru/text/zrazy-chno=eto-takoe-na-samom-dele-i-kak-ih-gotovit-1016495?fbclid=IwAR1pPCoWJtzATBn_R8Ztn4WtP5ICc1dGLg4qPzEnEdAoDP7-LtFDVRjwWUk

С наступлением Рождества пряничный аромат заварного медового теста входил в дома.

Почитайте, как пишет Иван Шмелев.

«Тула и Тверь, Дорогобуж и Вязьма завалили своим товаром – сахарным пряником, мятным, душистым, всяким, с начинкой имбирно-апельсинной, с печатью старинной вязи, чуть подгоревшей с краю: вязьма. Мятные белые овечки, лошадки, рыбки, зайчики, петушки и человечки, круто-крутые, сладкие… – самая елочная радость. Сухое варенье, «киевское», от Балабухи, белевская пастила перинкой, розово-палевой, мучнистой, – мягко увязнет зуб в мягко-упругом чем-то яблочном, клюковном, рябиновом. «Калужское тесто» мазкое, каменная «резань» промерзлая, сладкий товар персидский – изюм, шептала, фисташки, винная ягода, мушмула, кунжутка в горелом сахаре, всяческая халва-нуга, сахарные цукаты, рахат-лукумы, сжатые абрикосы с листиком… грецкие и «мериканские» орехи, зажаренный в сахаре миндаль, свои – лесные – кедровый и каленый, и мягкий-шпанский, святочных вечеров забава. Помадка и «постный сахар», сухой чернослив французский, поседевший от сладости, сочный-моченый русский, сахарный мармелад Абрикосова С-вей в Москве, радужная «соломка» Яни, стружки-буравчики на елку, из монпасье, золоченые шишки и орешки, крымские яблочки-малютки… сочные, в крепком хрусте… леденцовые петушки, сахарные подвески-бусы… – валится на Москву горами.»

А вы хотите, чтобы и в ваш дом с наступлением Нового года и Рождества пришел пряничный аромат имбирно-апельсиновой начинки? Тогда вам точно нужен мой журнал "Пряники со вкусом от Ольги Сюткиной". И у нас пока еще "Пятница")) https://club-culinarov.com/pryanikp

Это печенье хотя и относят к французской кухне, но популярно оно и в других странах. Его форма узнаваема почти везде. Главным достоинством выпечки остаётся незамысловатость рецепта и результат, который трудно испортить.
Со дна морского – на королевский стол. Как появились бисквиты в форме ракушек? И какой писатель прославил их? Павел Сюткин вместе с ведущей программы «Еда с историей» Дарьей Герасимовой пробуют "Мадлен" и вспоминают все истории вокруг этого печенья.
А история эта началась в XVIII столетии с морских гребешков. По легенде, девушка по имени Мадлен придумала выпекать в их створках печенье. Им потом угощала паломников, приезжавших к мощам святого Иакова в испанский город Сантьяго-де-Компостела,– и не просто так. Дело в том, что французы морской гребешок называли Сен-Жак, что и переводится как Святой Иаков. Так появилось печенье "Мадлен".
Впрочем, эта легенда о выпечке не единственная. Существует версия, связанная с бывшим польским королём Станиславом Лещинским. Он, как известно был изрядным гурманом. Собственно, кроме философии и хорошей кухни ему мало, что оставалось после того, как в результате войны за польское наследство Лещинский был вынужден оставить престол. И переехав в фамильное герцогство Лотарингское, отдал себя этому увлечению. С его именем связано создание ромовой бабы. И вот этих печений Мадлен.
А дальше — стандартная история для множества блюд. Перед торжественным обедом повар заболел/запил/умер/уволился. И тогда служанка по имени Мадлен Польмье приготовила печенье по рецепту своей бабушки. Король, впечатлённый результатом, подарил десерту широкую известность. Но даже эта версия о происхождении не последняя.
– Это печенье связывают также с именем французского кондитера Жана Ависа. После Французской революции он поставлял свои торты и пирожные к столу министра Талейрана. Якобы в его кондитерской пирожные "Мадлен" и появились, прославив его. Любопытно, что именно в кондитерской Ависа начинал еще юношей свою карьеру великий французский повар Мари-Антуан Карем.
Удивительно, что столько преданий родилось вокруг совершенно незатейливого рецепта. Мука, яйца, сливочное масло, сахар, сода, ром – всё смешать, тесто выпекать в течение 20 минут. И готово. Получается обыкновенное бисквитное печенье. Самое здесь интересное, пожалуй, форма – каноническая мадленка должна выглядеть как ракушка. Однако, несмотря на такую простоту, десерт имеет совершенно необъяснимую притягательность.
Марсель Пруст вообще превратил печенье во всемирно известную метафору. В романе "По направлению к Свану" герой откусывает кусочек мадленки, и вкус печенья внезапно переносит его в далёкое детство. Целые сцены из прошлого предстают перед его глазами, и читатель надолго в них погружается. С момента публикации романа "мадленка Пруста" – устойчивое выражение, обозначающее эдакую машину времени.
Хозяйке на заметку: готовое тесто перед выпечкой необходимо выдержать в холодильнике не менее трёх часов. Чашку при этом следует герметично закрыть пищевой плёнкой. Так готовое печенье получится воздушным и пористым.
Разнообразить рецепт можно по своему усмотрению. К базовому тесту несложно прибавить цукаты, какао и орехи. Или пойти более экзотичным путём: замешать в основу чай или сироп шиповника. Верхушки готового печенья можно покрыть глазурью и украсить свежими ягодами.
Впрочем, даже классический вариант без украшательств – воплощение самой утончённости. Простой и изысканный вкус и флёр обаяния Пруста запросто превратят простой полдник в очаровательное чаепитие и скрасят холодные дни. Такая вот история.

Постные котлеты из красной фасоли

400 г красной консервированной фасоли
50 г консервированной кукурузы
50 г репчатого лука
2 зубчика чеснока
250 г овсянки (Геркулес)
1/2 ч. ложки куркумы
1 ч. ложка паприки
Перец Чили и соль (по вкусу)
30 г растительного масла для жарки

Разогреть духовку до 180 градусов.
1.Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить. Пассеровать в разогретом растительном масле до прозрачности. Добавить специи, остудить
2.Фасоль слить в дуршлаг и промыть холодной водой.
3. В блендере измельчить овсянку.
4. Блендером разбить фасоль в пюре. Не стараться разбить до абсолютной гладкости, пусть останется немного текстурной.

5. Смешать пюре из фасоли, кукурузу, муку из овсянки, пассерованные лук и чеснок.
6. Посолить по вкусу.
7.Противень застелить бумагой для выпечки и бумага смазать растительным маслом.
8.Мокрыми руками формовать продолговатые котлеты.
9. Выложить котлеты на противень и поставить в разогретую духовку на 25-30 минут.

За окошком морозный московский день, солнце уже клонится к закату и самое время съесть чего-нибудь сытного, согревающего душу и тело. Например, гуляш.

Классический гуляш – густой суп, в котором «ложка стоит» от мяса и овощей. Жидкая составляющая – насыщенная, плотная, сытная похлебка – подлива. Съешь добрую порцию такого блюда, да еще с клецками-чипетками, и сыт на весь день, до самого вечера.

Классический гуляш как в Венгрии – что за блюдо?
Венгерский гуляш считается брутальным, мужским блюдом. И сложилось это исторически. Так готовили еду пастухи – в котле, на огне, из всегда доступной им говядины.

Нужно отдать должное фантазии венгерских кулинаров: нет какого-то канонического, «самого правильного» рецепта гуляша.

Несколько рецептов густого, сытного гуляша, в том числе и с "подливкой" как в детском саду на портале Гастроном. https://www.gastronom.ru/text/gotovim-klassicheskij-guljash-po-vengerskim-receptam-i-nashi-tozhe-so-svininoj-i-podlivkoj-1016551

Пять слоев удовольствия
Что вам больше всего нравится в селедке под шубой? — Абсолютно разные продукты, соединяясь «на кончике языка», рождают совершенное сочетание соленого и сладкого, с перебивкой пресного или чуть кислого. Но остаются вопросы. Как уложить? Нарезать или натереть на терке? Споры вокруг этого разгораются с новой силой накануне новогодних праздников. Давайте и мы разберемся, как приготовить идеальную селедку под шубой.
Сама идея свекольного салата – винегрета с селедкой – не блещет новизной. Такую подачу мы встречаем еще в кулинарных книгах XIX века. А вот удалить тщательно все кости из селедки, некрупно нарезать и переложить слоями с подходящими по вкусу продуктами, а еще слегка сдобрить майонезом – это уже изобретение советских хозяек. Но как «зашли» всем 5 слоев удовольствия! Любители подцепить на вилочку такую закуску теперь есть по всему миру. Какие слои могут быть в селедке под шубой: продукты, сочетания,
Как лучше нарезать и натереть ингредиенты селедки под шубой? 🔽

"Несколько бутылок белого рома вливалось в медный таз, или миску, туда клали апельсины и разные специи. Ром зажигали и на положенные поверх миски клинки сабель клали большие куски сахара. Когда сахар, полностью растаяв, оказывался в вине, пламя заливали хорошим лафитом или шампанским.

Смесь получалась вкусная, но весьма опасная. «Достаточно было выпить один стакан, - вспоминал офицер, - чтобы опьянеть. Слабый субъект после двух стаканов жженки терял способность ворочать языком, и издавал лишь какие-то бессмысленные мычания. После третьего члены его парализовались окончательно, и он как труп валился под стол. Более крепкие впадали в особенный экстаз, в них пробуждались разрушительные и даже кровожадные инстинкты».

Зажигаем на праздники.