Gabe Oppenheim The Ghost Perfumer

Глава вторая: Как же устроен парфюмерный бизнес

Часть 3. Тёмная сторона парфюмерной индустрии

Вы думаете, как только компания поставщик получила бриф на создание нового аромата, половина дела сделана? Нет, это ещё ничего не значит. Такой же бриф получили другие ваши коллеги или ваши конкуренты в других компаниях поставщиках решений для парфюмерии. Все они становятся вашими врагами. Каждый представит свое решение заказчику и каждый будет надеяться на одобрение.

Вы думаете, как только одобрение получено, дело сделано? Нет, заказчик вернется с множеством замечаний от «добавьте цитрусовые ноты» до «поиграйте со шрифтами на этикетке флакона». L’Oréal возвращала на доработку Yves Saint Laurent Libre (2019) в команду IFF более тысячи раз, пока все согласования на всех уровнях не были получены. Вряд ли такое количество уточнений оставляет хоть что-то от первоначального замысла парфюмера.

Мы знаем имя эффективного менеджера Karine Lebret Leroux, без персонального одобрения которой ни один аромат не будет выведен на рынок. Она возглавляет группу экспертов, которые оценивают и дают добро на выпуск каждого нового продукта.

Мы наверное знаем, по слухам конечно, что успешный Armani Code Giorgio Armani (2004) вышел на рынок только потому, что Karine Lebret Leroux находилась в декретном отпуске.

Другая особенность производственного процесса L’Oréal — практика в последний момент определять название принадлежащего L’Oréal бренда, под которым будет выпущена новая формула. Парфюмеры до последнего момента не знают, в какой именно флакон будет разлит результат их труда: Armani, YSL, Ralph Lauren? Более того, одна и та же формула может переезжать из одного флакона в другой, выжимая из рынка все возможное и невозможное.

(Вам кажется, духи похожи? Вам не кажется, это то же самое в другом флаконе.)

В 2016 году L’Oréal разместил заказ на новый аромат для Diesel, но вышел он в 2021 в линейке Azzaro — этот бренд ещё не был куплен в 2016 году!

Заказчик тасует духи как колоду карт, руководствуясь только собственными внутренними ценностями и расчетами.

(В разных регионах под одним названием могут продаваться не совсем одни и те же духи.)

Ann Gottlieb — имя бывшей сотрудницы Lauder, основавшей свою консультационную коммерческую компанию, принимала решения по запуску ароматов Calvin Klein в 90-е, а сейчас делает такую же работу для Axe, Carolina Herrera и Marc Jacobs. Если она не скажет «да», ваши духи на рынке не появятся. Снят документальный фильм 1995 года, в котором Ann Gottlieb звонит Sophia Grojsman (IFF) с требованием выйти выходные и учесть все замечания, и та безропотно выходит, это до сих пор считается абсолютно нормальным.

Karyn Khoury — персональная протеже Lauder, известны ее личные отношения с Tom Ford. Именно она настояла объединить две наработки аромата кожи: Harry Fremont (Firmenich) потратил годы на поиск аккорда кожи на основе isobutyl quinoline, к его доработке по настоянию Karyn Khoury была добавлена наработка Jacques Cavallier (Firmenich) — аккорд малины. Результат Tuscan Leather (2007) — ошеломляющий успех которого вы все знаете.

Как появляются новые идеи? Это зачастую перелицовка старых хитов. Например, Tom Ford Noir вырос из Guerlain Habit Rouge (1965). Tom Ford Grey Vetiver имеет в основе Guerlain Vetiver. Tom Ford Beau du Jour, Antoine Maisondieu (2019) вдохновлен Zino Davidoff (1986).

(Границу между вдохновением и копированием проведите самостоятельно.)

А как вообще зарабатывают парфюмеры? Кроме скромной зарплаты получают бонусы от успешных продаж духов. Поэтому заинтересованы в продажах.

(А не в создании шедевров.)

Насколько парфюмеры свободны в выборе заказчика? Вообще не могут выбирать! Полностью зависят от политики компании, от существующих отношений между компаниями, от политических и личных разногласий игроков.

Если парфюмеру что-то не нравится, он абсолютно свободен уволиться одним днём. Количество компаний работодателей крайне ограничено и все друг друга знают, поэтому дорожат репутацией и стараются не выносить сор из избы.

Начало тут

Далее

#Ghost@AlexeyFragRu

Divine Attraction Initio , Guillaume Flavigny (2015) 🔥 — контрастный аромат цитрусовых небес, смешивающихся с запахом мокрой кожи, костра, навоза и тёплой овчины, уютным запахом земли и жилья.

Очень хорошо наносить поздней осенью, ночью, в такую как сейчас теплую и сырую погоду. Запах подбадривает и радует.

Его автор Guillaume Flavigny (Givaudan) известен последним запуском Black Lacquer Tom Ford (2024), в котором обещают запахи латексного костюма для сексуальных вечеринок. Флакон стоит уже 60 тыс рублей, что как бы намекает на популярность такого рода развлечений в наших холодных широтах.

Мне ближе запах костра из костей ветивера и ветра из сада Гесперид.

Divine Attraction Initio , Guillaume Flavigny (2015) 🔥 — снятость и по цене скоро догонит Том Форд, рад, что хоть этот биткойн успел купить.

#Initio

Interlude Woman Amouage, Karine Vinchon Spehner (2012) — за что люблю старый Amouage: каждый флакон это новый, ни на что не похожий опыт. Это просто не сравнить ни с чем. Когда открываю современный тестер чего угодно и за любые деньги, то примерно знаю: меня встретят амброботы, пластиковые цветы, мармеладные мишки и прочая ароматная поебень. А здесь: вау.

Вот друзья, чем прекрасны настоящие духи, они пахнут: вау.

Записывайте ноты: охренеть, офигеть, обалдеть! Вот такие здесь ноты.

Честно, с 2012 года парфюмерия доебалась до мышей. Уважаемые покупатели, вы за деньги да.

Здесь такая тягучая тёмная амбровая патока, в которой все сухие травы бабкиной избушки на курьих ножках, заячья шерсть, утиное перо, куриное яйцо, игла смерти Кащеевой.

История душного дома леди Макбет. «Леди долго руки мыла, Леди крепко руки тёрла. Эта леди не забыла Окровавленного горла.»

Снимаю шляпу.

Пойду пить кофе ☕️ Флакон обязательно куплю, да и вообще можно сворачивать лавочку, знакомиться с современными духами — мне не нравится мармелад и к амброботам и всяким иным за деньги поеботам равнодушен.

Отзыв о современной версии

#Amouage@AlexeyFragRu

Epic 56 Woman Amouage, Cécile Zarokian (2021) — фанфик фланкер, в котором до максимально разрешенного нормами IFRA повышена концентрация парфюмерных веществ в спирте. Изменения внесены в формулу шедевра Epic Woman Amouage, Cécile Zarokian, Daniel Maurel, Angéline Leporini (2009).

Эффективный менеджер Renaud Salmon (Рено Сальмон) пришел в Amouage в 2019 году на должность выставленного на мороз Арт директора Amouage Кристофер Чонг , благодаря усилиям которого и появились все божественные духи Amouage и Epic Woman Amouage, Cécile Zarokian, Daniel Maurel, Angéline Leporini (2009) не исключение.

Первые годы Рено на посту Арт директора не сопровождались потрясениями, только появились многочисленные фланкеры исторических шедевров Amouage в новых повышенных концентрациях, что помогло обернуть несколько раз колесо розничных продаж.

Отношение Чонга к простому физическому увеличению концентрации духов было скорее негативное, так как доводил ароматы до совершенства и концентрация масел в них была именно такой, чтобы аромат раскрывался соответственно замыслу.

Здесь мне хочется скорее поблагодарить Рено, так как высокие концентрации духов уменьшают их способность заполнять ароматом всю комнату и лично для меня делают не такие заметные окружающим духи максимально комфортными, могу носить куда угодно и хоть каждый день. Мне не нравятся шлейфовые духи, но это моё личное предпочтение. Зато стойкость запаха здесь возросла до честных 24 часов.

И если бы Рено просто переиздал Чонга в повышенных концентрациях, то мне и кучке парфманьяков было бы максимально интересно, а вот бизнес Amouage мог бы уже закрыться. Забегая вперёд, суетливые усилия Рено оказались не слишком эффективные, возможно, мы скоро услышим о покупке исторического наследия Amouage каким-нибудь L’Oréal.

Epic 56 Woman Amouage, Cécile Zarokian (2021) — великолепный век Amouage во всём его блеске и славе. Духи божественной красоты, неожиданные и комфортные. Сочетание тяжелых смол и лепестков роз, заплетенных водоворотами в ощущение величественной красоты вокруг меня.

«Время вспахано плугом, и роза землёю была. В медленном водовороте тяжёлые нежные розы, Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!»

Напоминает ещё один эксперимент Рено по доведению концентрации парфюмерных масел до запредельных значений вообще без разбавления спиртом Rose Aqor Amouage, Cécile Zarokian (2021), но не столь ультимативный и все еще соразмерный обычному человеку, а не эльфу 77 уровня.

Как уже сказал выше, к сожалению, экспериментами с концентрацией парфюмерных веществ игра с наследием Amouage не закончилась.

Среди новых выпусков есть те, которые меня восхищают:

Boundless Amouage, Karine Vinchon Spehner (2021) 🔥 — воспоминания
Lineage Amouage, Karine Vinchon Spehner (2023)🔥 — путешествие
Overture Man Amouage, Karine Vinchon Spehner (2019)🔥

(Только сейчас понял, это всё рука Karine Vinchon Spehner — Myths Man Amouage Daniel Visentin, Dorothee Piot, Karine Vinchon Spehner (2016) 🔥)

И есть очень спорные:

Guidance Amouage, Quentin Bisch (2023) — будешь тортик
Guidance 46 Amouage , Quentin Bisch (2024) — говорю, ешь

К чему приведёт? К эффективной продаже бренда Amouage за много миллионов долларов, а может и за миллиард. Эффективный менеджер Renaud Salmon (Рено Сальмон) приложит к этому все усилия и у него все получится, уверен!

Upd. Запах Рождества

#Amouage@AlexeyFragRu #CecileZarokian@AlexeyFragRu

O Hira Stéphane Humbert Lucas 777 (2014) — меня подкупила красивая легенда о духах, в основе которых аромат серой амбры и история, легенда о Пророке Мухаммеде нашедшего укрытие в пещере горы Hira, что у Мекки.

Гора Hira находится в пустыне и к пещере ведут 1750 ступеней, которые сложно преодолеть, не обливаясь под палящим солнцем соленым потом. Именно в этой пещере Пророк провёл 40 дней и ему было ниспослано знание Корана. Теперь эта гора почитается как Гора Просвещения.

У меня был опыт посещения пещер, а у кого не было, и там достаточно странный воздух. Такой запах камня, пыли, тишины и летучих мышей.

Пустыня, пещера. Запахи пустыни и запахи пещеры. Для их передачи вдохновенный Ближним Востоком парфюмер Stephane Humbert Lucas (Степан Анри Люкас) использовал амбру и что-то ещё, держится в тайне. Почему-то в пирамиде амбра указана как серая амбра, но мне ощущается скорее амбра как запах огня, пустыни и смол. Нота моря, животная нота тут тоже есть, но это что-то привнесенное в композицию специально. Со временем на руке проступает запах соли.

По сравнению с серой амброй Silence The Sea Strangelove NYC, Christophe Laudamiel (2016)🔥 здесь комфортный аромат, соразмерный любому человеку, не только подвижнику.

Вообще читал, серая амбра пахнет не очень ярко, как чистый носовой платок, упавший в воды солёного моря и высушенный на солнце на камне. Определенно, другой приятный запах.

Больше про

Амбра
Смолы


Пытался найти больше про Степан Анри Люкас и его личный бренд, но кроме маркетинговых историй ничего не ищется. Какие-нибудь скандалы, интриги, расследования. Хотелось бы верить, это реальный бренд и настоящий человек, а не сгенерированная AI картинка для раскручивания маховика продаж.

С этими парфюмерными мистификациями станешь параноиком!

Мне понравилось знакомство. Попробую посмотреть в этом бренде что-нибудь ещё.

Да. Насчёт амбры. Ambra Aurea Profumum Roma (1998)🔥 — остается моя любовь.

#Lucas777@AlexeyFragRu

Herrera For Men Carolina Herrera, Rosendo Mateu, Carlos Benaïm (1991) — за что так не любят мужчин производители мужских одеколонов, раз предлагают умываться по утрам ароматизированным цитрусами бензином бензоином.

Нет, обмана как такого не было, все проснулось, ничего не отвалилось. Но последний раз меня так резко будили в пионерском лагере горнисты на линейку становись.

Лимон, лаванда, гвоздика, перец — только пельмешки из холодильника ещё бросить сюда и завтрак мужика готов.

Готов к труду и обороне! Резкий, сильный, наглый. Всегда готов!

Побегу строиться. И маршировать на кухню. Интересно, масло будет?

Кофе найду.

#CarolinaHerrera