Gabe Oppenheim The Ghost Perfumer
(Не перевод, но вольный пересказ. В целях узнавания, как на самом деле устроена любимая парфюмерная промышленность. Всем рекомендую прочесть интересную книгу.)
Глава вторая: Как же устроен парфюмерный бизнес
Часть 2. Современный инструментарий парфюмера
Формулы духов неизвестны, но газовая хроматография проливает свет на их состав. Все крупные компании содержат штат аналитиков, которые постоянно используют газовый хроматограф для анализа всех новых духов конкурентов и интерпретируют результаты анализа, не всегда очевидные.
Это странно, но такой реинжиниринг или восстановление исходной формулы не нарушает никаких законов. У поставщиков существуют патенты только на определенные химические молекулы, синтезированные в лаборатории, так называемые каптивы. Запатентовать парфюмерную композицию нельзя. Патенты на каптивы имеют ограниченный срок действия, как правило, 4-15 лет. Впрочем, патенты не особенно эффективны, так как можно синтезировать аналогичное вещество с минимальным изменением структуры молекулы и запатентовать его самостоятельно.
(Собственно, так и появились все амброботы и появляются новые!)
Каждая компания представляет парфюмеру собственную базу компонентов, из которых можно создавать оригинальные композиции.
Мы ещё не дошли до этапа, когда искусственный интеллект (AI) будет анализировать существующие успешные композиции и самостоятельно создавать новые (книга вышла в 2021 году), но уже сейчас создание нового аромата без IT и AI технологий невозможно. Так AI может подсказывать парфюмеру подходящие сочетания компонентов, существенно облегчая творческий поиск. Пусть применение AI ещё экзотика, зато на более прозаичном этапе автоматической сборки аромата роботы незаменимы. Ранее парфюмерам нужно было вручную отмерять объёмы веществ, теперь это сделает робот, несравненно более аккуратно и быстро. Парфюмер получит уже готовый для экспериментов полуфабрикат.
Наконец, компьютер точно посчитает себестоимость всех использованных масел и просуммирует необходимую закупочную стоимость ингредиентов, оценит затраты производства и прибыли продажи, поможет компании достичь наилучших финансовых показателей.
Вы можете по щелчку мышки отказаться от использования дорогих абсолютов розы или пачули и сразу же получить расчёт, насколько больше вы заработаете!
(Заработать больше или порадовать отдельных парфманьяков — выбор очевиден!)
Наконец, не совсем очевидное использование АI: анализ комментариев покупателей в социальных сетях. Компьютер выжмет все пространные рассуждения и эмоции до сухого остатка: что требуется изменить в парфюмерной композиции для увеличения продаж.
(Так что, по крайней мере, англоязычные комментарии производители читают, но не очень внимательно.)
Кстати, некоторые парфюмеры лично читают отзывы и даже отвечают. Что поделать, все мы люди!
(Мне буквально один или два таких отзыва попадались на глаза.)
Начало тут
Далее
#Ghost@AlexeyFragRu
(Не перевод, но вольный пересказ. В целях узнавания, как на самом деле устроена любимая парфюмерная промышленность. Всем рекомендую прочесть интересную книгу.)
Глава вторая: Как же устроен парфюмерный бизнес
Часть 2. Современный инструментарий парфюмера
Формулы духов неизвестны, но газовая хроматография проливает свет на их состав. Все крупные компании содержат штат аналитиков, которые постоянно используют газовый хроматограф для анализа всех новых духов конкурентов и интерпретируют результаты анализа, не всегда очевидные.
Это странно, но такой реинжиниринг или восстановление исходной формулы не нарушает никаких законов. У поставщиков существуют патенты только на определенные химические молекулы, синтезированные в лаборатории, так называемые каптивы. Запатентовать парфюмерную композицию нельзя. Патенты на каптивы имеют ограниченный срок действия, как правило, 4-15 лет. Впрочем, патенты не особенно эффективны, так как можно синтезировать аналогичное вещество с минимальным изменением структуры молекулы и запатентовать его самостоятельно.
(Собственно, так и появились все амброботы и появляются новые!)
Каждая компания представляет парфюмеру собственную базу компонентов, из которых можно создавать оригинальные композиции.
Мы ещё не дошли до этапа, когда искусственный интеллект (AI) будет анализировать существующие успешные композиции и самостоятельно создавать новые (книга вышла в 2021 году), но уже сейчас создание нового аромата без IT и AI технологий невозможно. Так AI может подсказывать парфюмеру подходящие сочетания компонентов, существенно облегчая творческий поиск. Пусть применение AI ещё экзотика, зато на более прозаичном этапе автоматической сборки аромата роботы незаменимы. Ранее парфюмерам нужно было вручную отмерять объёмы веществ, теперь это сделает робот, несравненно более аккуратно и быстро. Парфюмер получит уже готовый для экспериментов полуфабрикат.
Наконец, компьютер точно посчитает себестоимость всех использованных масел и просуммирует необходимую закупочную стоимость ингредиентов, оценит затраты производства и прибыли продажи, поможет компании достичь наилучших финансовых показателей.
Вы можете по щелчку мышки отказаться от использования дорогих абсолютов розы или пачули и сразу же получить расчёт, насколько больше вы заработаете!
(Заработать больше или порадовать отдельных парфманьяков — выбор очевиден!)
Наконец, не совсем очевидное использование АI: анализ комментариев покупателей в социальных сетях. Компьютер выжмет все пространные рассуждения и эмоции до сухого остатка: что требуется изменить в парфюмерной композиции для увеличения продаж.
(Так что, по крайней мере, англоязычные комментарии производители читают, но не очень внимательно.)
Кстати, некоторые парфюмеры лично читают отзывы и даже отвечают. Что поделать, все мы люди!
(Мне буквально один или два таких отзыва попадались на глаза.)
Начало тут
Далее
#Ghost@AlexeyFragRu
✍7❤4👍4
Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) 🔥 — не буду переписывать, чем пахнет, так называемая пирамида на сайте весьма точно передает профиль аромата, но это абсолютно не имеет значения. В этом образце парфюмерного искусства важно не то, как пахнет и чем, — очень отдаленно Promise Frederic Malle, Dominique Ropion (2017) 🔥, — а что его хочется носить, чем и занимался с огромным удовольствием с раннего утра до позднего вечера.
Понравился и весь день был приятен контраст холодных ароматных трав, энергичного розового перца, c одной стороны, и горячей амбры, тяжелой тёмной древесины, кожи, с другой.
Это аромат скандал, здесь такая тяжелая база, что лечь и сдохнуть.
Но!
Но при этом живой, ароматный и лёгкий характер верхних и средних нот поддерживает и не дает упасть.
Действительно, изображение надежды.
Потом напишу подробнее. Здесь есть о чем поговорить.
#FredericMalle@AlexeyFragRu #DominiqueRopion@AlexeyFragRu
Понравился и весь день был приятен контраст холодных ароматных трав, энергичного розового перца, c одной стороны, и горячей амбры, тяжелой тёмной древесины, кожи, с другой.
Это аромат скандал, здесь такая тяжелая база, что лечь и сдохнуть.
Но!
Но при этом живой, ароматный и лёгкий характер верхних и средних нот поддерживает и не дает упасть.
Действительно, изображение надежды.
Потом напишу подробнее. Здесь есть о чем поговорить.
#FredericMalle@AlexeyFragRu #DominiqueRopion@AlexeyFragRu
❤8🔥4👎1
Silky Woods Goldfield & Banks Australia, Hamid Merati-Kashani (2021) — в Магнит-Косметик рухнул стеллаж с номерной парфюмерией, баночки разбились, и сейчас в магазине пахнет и ванилью и табаком и мускусом и чистящими средствами, мылом и порошком для стирки белья.
В принципе, это даже приятный запах, ведь каждый компонент в отдельности пахнет приятно — синтетическими отдушками, чтобы покупатели не морщили нос, а приобретали хозяйственные товары с нижней полки и парфюмерные с верхней.
Сейчас все это лежит в общей куче и пахнет вперемешку одинаково — на одном заводе разливали. Пахнет бессмысленно и бесструктурно, как разорванный пакетик ванилина на полу. А рядом пачка презервативов валяется. Немного грустно пахнет.
Завод Goldfield & Banks расположен в Австралии, производит парфюмы для тела на одной линии и бомбочки для ванн на другой. Все идет в дело, все!
Основатель Goldfield & Banks европеец Dimitri Weber занимался продажами разных парфюмерных товаров, организацией вечеринок и презентаций для сейлов парфюмерных брендов и проникся легкостью парфюмерного бизнеса. Переехал жить в Австралию, ему нравится Австралия, и вот открыл свою собственную линию для разлива духов и пены для ванн.
Пожелаем Дмитрию удачи и успехов. Может быть, ещё какой-нибудь тестерочек из кучи попробуем. Или бомбочку для ванны.
Кстати, в Австралии сейчас лето. Налью кофе и ещё лучше пойму бизнесмена от парфюмерии Дмитрия. Никаких претензий, рыба идёт на глубину, а бизнес к деньгам!
#GoldfieldBanks@AlexeyFragRu
В принципе, это даже приятный запах, ведь каждый компонент в отдельности пахнет приятно — синтетическими отдушками, чтобы покупатели не морщили нос, а приобретали хозяйственные товары с нижней полки и парфюмерные с верхней.
Сейчас все это лежит в общей куче и пахнет вперемешку одинаково — на одном заводе разливали. Пахнет бессмысленно и бесструктурно, как разорванный пакетик ванилина на полу. А рядом пачка презервативов валяется. Немного грустно пахнет.
Завод Goldfield & Banks расположен в Австралии, производит парфюмы для тела на одной линии и бомбочки для ванн на другой. Все идет в дело, все!
Основатель Goldfield & Banks европеец Dimitri Weber занимался продажами разных парфюмерных товаров, организацией вечеринок и презентаций для сейлов парфюмерных брендов и проникся легкостью парфюмерного бизнеса. Переехал жить в Австралию, ему нравится Австралия, и вот открыл свою собственную линию для разлива духов и пены для ванн.
Пожелаем Дмитрию удачи и успехов. Может быть, ещё какой-нибудь тестерочек из кучи попробуем. Или бомбочку для ванны.
Кстати, в Австралии сейчас лето. Налью кофе и ещё лучше пойму бизнесмена от парфюмерии Дмитрия. Никаких претензий, рыба идёт на глубину, а бизнес к деньгам!
#GoldfieldBanks@AlexeyFragRu
1🤡5👍3❤1🥴1
Hamid Merati-Kashani — известный парфюмер, работает в Firmenich и великолепно выполняет заказы таких компаний как Amouage, Goldfield&Banks, заказчиков из ОАЭ, но главную известность и большую часть состояния ему принесли заказы Parfums de Marly, сейчас этим популярным брендом владеет Advent International, заодно купившая Initio. (Тёмная история см. Бренд Initio и иллюминаты)
У меня не так много вопросов к Hamid Merati-Kashani, кроме одного, как у него получается совмещать гений и злодейство.
Одинаково успешно создает дешёвые по себестоимости ароматы, которые пахнут дорого, как для Goldfield&Banks и Parfums de Marly, но иногда рождает абсолютные шедевры, которые разрывают сознание парфюмерных масс!
Мне известны по крайней мере две крайне спорных композиции, совершенных по технике исполнения и воплощения замысла. Они провалились на рынке. Никому не нужны!
Opus XV – King Blue Amouage, Alexis Grugeon, Hamid Merati-Kashani (2023)🔥 — вы не представляете, как этот свежий и горький запах удобно носить сейчас, в осеннюю перемену погоды. Сейчас ведь на улице стопроцентная влажность, ветер и дождь в лицо, и ощущение плавно идущего несмотря ни на что пиратского корабля! Шедевр. Хомячки в комментариях исходят на говно. Они никогда не ходили в море, ничтожные.
Mystic Experience Initio Parfums Prives, Hamid Merati-Kashani (2015) 🔥 — восприятие этого аромата зависит от положения звезд на небе и вашего настроения. Иногда плоский запах горелого сахара: врата в иной мир закрыты. Но иногда эти двери распахиваются: вас ждут звезды, золотая пыльца специй и ощущение полета через вселенную.
Думаю, конформизм полезное качество для парфюмера.
Раз шедевры никому не нужны, то пожалуйста, создает шелковые по текстуре ароматные ванили-табак или хиты сладкой после ковидной эпохи — амбродревесные, лимонные, продающиеся десятками, если не сотнями тонн.
И все довольны.
#HamidMeratiKashani@AlexeyFragRu
У меня не так много вопросов к Hamid Merati-Kashani, кроме одного, как у него получается совмещать гений и злодейство.
Одинаково успешно создает дешёвые по себестоимости ароматы, которые пахнут дорого, как для Goldfield&Banks и Parfums de Marly, но иногда рождает абсолютные шедевры, которые разрывают сознание парфюмерных масс!
Мне известны по крайней мере две крайне спорных композиции, совершенных по технике исполнения и воплощения замысла. Они провалились на рынке. Никому не нужны!
Opus XV – King Blue Amouage, Alexis Grugeon, Hamid Merati-Kashani (2023)🔥 — вы не представляете, как этот свежий и горький запах удобно носить сейчас, в осеннюю перемену погоды. Сейчас ведь на улице стопроцентная влажность, ветер и дождь в лицо, и ощущение плавно идущего несмотря ни на что пиратского корабля! Шедевр. Хомячки в комментариях исходят на говно. Они никогда не ходили в море, ничтожные.
Mystic Experience Initio Parfums Prives, Hamid Merati-Kashani (2015) 🔥 — восприятие этого аромата зависит от положения звезд на небе и вашего настроения. Иногда плоский запах горелого сахара: врата в иной мир закрыты. Но иногда эти двери распахиваются: вас ждут звезды, золотая пыльца специй и ощущение полета через вселенную.
Думаю, конформизм полезное качество для парфюмера.
Раз шедевры никому не нужны, то пожалуйста, создает шелковые по текстуре ароматные ванили-табак или хиты сладкой после ковидной эпохи — амбродревесные, лимонные, продающиеся десятками, если не сотнями тонн.
И все довольны.
#HamidMeratiKashani@AlexeyFragRu
👍6❤4👏4👻1
Начинающий парфюмер делится секретом запоминания запахов мускусов — они все похожи! Он начинает с раннего утра пользоваться одним единственным маслом, в течение дня обновляет запах на запястье и так до позднего вечера и запоминает.
Вот люди в маршрутке офигевают, чем же это пахнет и от кого!
#YouTube@AlexeyFragRu
Вот люди в маршрутке офигевают, чем же это пахнет и от кого!
#YouTube@AlexeyFragRu
🤣4👍1
Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) — не читайте отзывы, здесь сложный и неоднозначный аромат, мнение о котором лучше составить самостоятельно. Словами описать этот изменяющийся во времени и пространстве запах сложно, если вообще возможно. Формально на все вопросы отвечает так называемая пирамида, достаточно точно передает ощущения, только не отвечает на вопрос, в чем удовольствие его носить?
И в чем удовольствие платить?
Это цепкий уникальный аромат, врезается в память намертво после первой понюшки, см. мой полный первых впечатлений репортаж Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) 🔥
Да, мозг ищет какие-то параллели и быстро находит аналог Promise Frederic Malle, Dominique Ropion (2017) 🔥, только это самое первое впечатление, чем чаще пользуешься и тем и другим, тем больше разницы видишь и тем глубже приятное удивление.
Оказывается, в наши бизнес-ориентированные времена тоже можно выпускать совершенные ароматы.
По моему блогу может сложиться впечатление, как-то свысока смотрю на духи с целью обогащения, но это не так. Точнее, немножко так, идея денег из воздуха, ну там покупки биткойна с целью обогащения на иллюзиях людей, которые причиняют страдания, а так же торговли наркотиками и беспричинными удовольствиями, ловко составленными духами из компонентов стирального порошка — не вызывает во мне сочувствия. Но это выгодно, да.
Но это просто не пробовал.
Возможно, открой свою парфюмерную лавку, всю стену у меня бы занимал парф продукт парфюмера, которого никогда не ругают в моем блоге, а только восхищаются — Pierre Montale (Пьер Монталь). Ну и что только коммерческая история, приносил бы моей парфюмерной лавке половину дохода, а вторую половину какие-нибудь еще полезные в хозяйстве вещи, растворители для лака и скипидары для ремонта, про банное мыло даже не говорю.
Бизнес есть бизнес.
Тем более мне приятно познакомиться и приобрести в шкаф духи, которые совмещают и бизнес-историю и являются образцом парфюмерного искусства.
Так считаю, что вы мне сделаете?
Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) 🔥 — Здесь есть всё, что люблю: смолы, хвоя, легкая сладость. Ароматные травы и яблочная амбра. Дымящиеся палочки ладана, зажженные в самом сердце.
Он стойкий, часов шесть точно, и уже где-то часов через десять ощущается как запах специй и хорошо выделанной кожи.
Бизнес это бизнес, искусство это искусство, а красиво жить не запретишь. Всем нам нужен запах надежды, что все закончится хорошо. И каким-то волшебным образом все противоречия не исчезнут, но будут сосуществовать в одном флаконе духов. В этом смысле Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) 🔥 — модель Вселенной и нашего прекрасного будущего.
Мы все несемся в будущее со скоростью света! Что там? Будущее прекрасно, хочется верить!
Прекрасное далеко не будь ко мне жестко и так далее.
Upd. Идеальное сопровождение дня
Ранее утро в лесу
#DominiqueRopion@AlexeyFragRu #FredericMalle@AlexeyFragRu
И в чем удовольствие платить?
Это цепкий уникальный аромат, врезается в память намертво после первой понюшки, см. мой полный первых впечатлений репортаж Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) 🔥
Да, мозг ищет какие-то параллели и быстро находит аналог Promise Frederic Malle, Dominique Ropion (2017) 🔥, только это самое первое впечатление, чем чаще пользуешься и тем и другим, тем больше разницы видишь и тем глубже приятное удивление.
Оказывается, в наши бизнес-ориентированные времена тоже можно выпускать совершенные ароматы.
По моему блогу может сложиться впечатление, как-то свысока смотрю на духи с целью обогащения, но это не так. Точнее, немножко так, идея денег из воздуха, ну там покупки биткойна с целью обогащения на иллюзиях людей, которые причиняют страдания, а так же торговли наркотиками и беспричинными удовольствиями, ловко составленными духами из компонентов стирального порошка — не вызывает во мне сочувствия. Но это выгодно, да.
Но это просто не пробовал.
Возможно, открой свою парфюмерную лавку, всю стену у меня бы занимал парф продукт парфюмера, которого никогда не ругают в моем блоге, а только восхищаются — Pierre Montale (Пьер Монталь). Ну и что только коммерческая история, приносил бы моей парфюмерной лавке половину дохода, а вторую половину какие-нибудь еще полезные в хозяйстве вещи, растворители для лака и скипидары для ремонта, про банное мыло даже не говорю.
Бизнес есть бизнес.
Тем более мне приятно познакомиться и приобрести в шкаф духи, которые совмещают и бизнес-историю и являются образцом парфюмерного искусства.
Так считаю, что вы мне сделаете?
Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) 🔥 — Здесь есть всё, что люблю: смолы, хвоя, легкая сладость. Ароматные травы и яблочная амбра. Дымящиеся палочки ладана, зажженные в самом сердце.
Он стойкий, часов шесть точно, и уже где-то часов через десять ощущается как запах специй и хорошо выделанной кожи.
Бизнес это бизнес, искусство это искусство, а красиво жить не запретишь. Всем нам нужен запах надежды, что все закончится хорошо. И каким-то волшебным образом все противоречия не исчезнут, но будут сосуществовать в одном флаконе духов. В этом смысле Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) 🔥 — модель Вселенной и нашего прекрасного будущего.
Мы все несемся в будущее со скоростью света! Что там? Будущее прекрасно, хочется верить!
Прекрасное далеко не будь ко мне жестко и так далее.
Upd. Идеальное сопровождение дня
Ранее утро в лесу
#DominiqueRopion@AlexeyFragRu #FredericMalle@AlexeyFragRu
👍7❤3👏1👀1
как парни становятся парфманьяками
однажды случайно зашёл в бар и девушка сделала комплимент, как приятно пахнет на нём Bleu de Chanel Eau de Parfum, Jacques Polge (2014)
печальный итог на картинке
#отзывы@AlexeyFragRu
однажды случайно зашёл в бар и девушка сделала комплимент, как приятно пахнет на нём Bleu de Chanel Eau de Parfum, Jacques Polge (2014)
печальный итог на картинке
#отзывы@AlexeyFragRu
😁12🤣2❤1👏1
Gabe Oppenheim The Ghost Perfumer
Глава вторая: Как же устроен парфюмерный бизнес
Часть 3. Тёмная сторона парфюмерной индустрии
Вы думаете, как только компания поставщик получила бриф на создание нового аромата, половина дела сделана? Нет, это ещё ничего не значит. Такой же бриф получили другие ваши коллеги или ваши конкуренты в других компаниях поставщиках решений для парфюмерии. Все они становятся вашими врагами. Каждый представит свое решение заказчику и каждый будет надеяться на одобрение.
Вы думаете, как только одобрение получено, дело сделано? Нет, заказчик вернется с множеством замечаний от «добавьте цитрусовые ноты» до «поиграйте со шрифтами на этикетке флакона». L’Oréal возвращала на доработку Yves Saint Laurent Libre (2019) в команду IFF более тысячи раз, пока все согласования на всех уровнях не были получены. Вряд ли такое количество уточнений оставляет хоть что-то от первоначального замысла парфюмера.
Мы знаем имя эффективного менеджера Karine Lebret Leroux, без персонального одобрения которой ни один аромат не будет выведен на рынок. Она возглавляет группу экспертов, которые оценивают и дают добро на выпуск каждого нового продукта.
Мы наверное знаем, по слухам конечно, что успешный Armani Code Giorgio Armani (2004) вышел на рынок только потому, что Karine Lebret Leroux находилась в декретном отпуске.
Другая особенность производственного процесса L’Oréal — практика в последний момент определять название принадлежащего L’Oréal бренда, под которым будет выпущена новая формула. Парфюмеры до последнего момента не знают, в какой именно флакон будет разлит результат их труда: Armani, YSL, Ralph Lauren? Более того, одна и та же формула может переезжать из одного флакона в другой, выжимая из рынка все возможное и невозможное.
(Вам кажется, духи похожи? Вам не кажется, это то же самое в другом флаконе.)
В 2016 году L’Oréal разместил заказ на новый аромат для Diesel, но вышел он в 2021 в линейке Azzaro — этот бренд ещё не был куплен в 2016 году!
Заказчик тасует духи как колоду карт, руководствуясь только собственными внутренними ценностями и расчетами.
(В разных регионах под одним названием могут продаваться не совсем одни и те же духи.)
Ann Gottlieb — имя бывшей сотрудницы Lauder, основавшей свою консультационную коммерческую компанию, принимала решения по запуску ароматов Calvin Klein в 90-е, а сейчас делает такую же работу для Axe, Carolina Herrera и Marc Jacobs. Если она не скажет «да», ваши духи на рынке не появятся. Снят документальный фильм 1995 года, в котором Ann Gottlieb звонит Sophia Grojsman (IFF) с требованием выйти выходные и учесть все замечания, и та безропотно выходит, это до сих пор считается абсолютно нормальным.
Karyn Khoury — персональная протеже Lauder, известны ее личные отношения с Tom Ford. Именно она настояла объединить две наработки аромата кожи: Harry Fremont (Firmenich) потратил годы на поиск аккорда кожи на основе isobutyl quinoline, к его доработке по настоянию Karyn Khoury была добавлена наработка Jacques Cavallier (Firmenich) — аккорд малины. Результат Tuscan Leather (2007) — ошеломляющий успех которого вы все знаете.
Как появляются новые идеи? Это зачастую перелицовка старых хитов. Например, Tom Ford Noir вырос из Guerlain Habit Rouge (1965). Tom Ford Grey Vetiver имеет в основе Guerlain Vetiver. Tom Ford Beau du Jour, Antoine Maisondieu (2019) вдохновлен Zino Davidoff (1986).
(Границу между вдохновением и копированием проведите самостоятельно.)
А как вообще зарабатывают парфюмеры? Кроме скромной зарплаты получают бонусы от успешных продаж духов. Поэтому заинтересованы в продажах.
(А не в создании шедевров.)
Насколько парфюмеры свободны в выборе заказчика? Вообще не могут выбирать! Полностью зависят от политики компании, от существующих отношений между компаниями, от политических и личных разногласий игроков.
Если парфюмеру что-то не нравится, он абсолютно свободен уволиться одним днём. Количество компаний работодателей крайне ограничено и все друг друга знают, поэтому дорожат репутацией и стараются не выносить сор из избы.
Начало тут
Далее
#Ghost@AlexeyFragRu
Глава вторая: Как же устроен парфюмерный бизнес
Часть 3. Тёмная сторона парфюмерной индустрии
Вы думаете, как только компания поставщик получила бриф на создание нового аромата, половина дела сделана? Нет, это ещё ничего не значит. Такой же бриф получили другие ваши коллеги или ваши конкуренты в других компаниях поставщиках решений для парфюмерии. Все они становятся вашими врагами. Каждый представит свое решение заказчику и каждый будет надеяться на одобрение.
Вы думаете, как только одобрение получено, дело сделано? Нет, заказчик вернется с множеством замечаний от «добавьте цитрусовые ноты» до «поиграйте со шрифтами на этикетке флакона». L’Oréal возвращала на доработку Yves Saint Laurent Libre (2019) в команду IFF более тысячи раз, пока все согласования на всех уровнях не были получены. Вряд ли такое количество уточнений оставляет хоть что-то от первоначального замысла парфюмера.
Мы знаем имя эффективного менеджера Karine Lebret Leroux, без персонального одобрения которой ни один аромат не будет выведен на рынок. Она возглавляет группу экспертов, которые оценивают и дают добро на выпуск каждого нового продукта.
Мы наверное знаем, по слухам конечно, что успешный Armani Code Giorgio Armani (2004) вышел на рынок только потому, что Karine Lebret Leroux находилась в декретном отпуске.
Другая особенность производственного процесса L’Oréal — практика в последний момент определять название принадлежащего L’Oréal бренда, под которым будет выпущена новая формула. Парфюмеры до последнего момента не знают, в какой именно флакон будет разлит результат их труда: Armani, YSL, Ralph Lauren? Более того, одна и та же формула может переезжать из одного флакона в другой, выжимая из рынка все возможное и невозможное.
(Вам кажется, духи похожи? Вам не кажется, это то же самое в другом флаконе.)
В 2016 году L’Oréal разместил заказ на новый аромат для Diesel, но вышел он в 2021 в линейке Azzaro — этот бренд ещё не был куплен в 2016 году!
Заказчик тасует духи как колоду карт, руководствуясь только собственными внутренними ценностями и расчетами.
(В разных регионах под одним названием могут продаваться не совсем одни и те же духи.)
Ann Gottlieb — имя бывшей сотрудницы Lauder, основавшей свою консультационную коммерческую компанию, принимала решения по запуску ароматов Calvin Klein в 90-е, а сейчас делает такую же работу для Axe, Carolina Herrera и Marc Jacobs. Если она не скажет «да», ваши духи на рынке не появятся. Снят документальный фильм 1995 года, в котором Ann Gottlieb звонит Sophia Grojsman (IFF) с требованием выйти выходные и учесть все замечания, и та безропотно выходит, это до сих пор считается абсолютно нормальным.
Karyn Khoury — персональная протеже Lauder, известны ее личные отношения с Tom Ford. Именно она настояла объединить две наработки аромата кожи: Harry Fremont (Firmenich) потратил годы на поиск аккорда кожи на основе isobutyl quinoline, к его доработке по настоянию Karyn Khoury была добавлена наработка Jacques Cavallier (Firmenich) — аккорд малины. Результат Tuscan Leather (2007) — ошеломляющий успех которого вы все знаете.
Как появляются новые идеи? Это зачастую перелицовка старых хитов. Например, Tom Ford Noir вырос из Guerlain Habit Rouge (1965). Tom Ford Grey Vetiver имеет в основе Guerlain Vetiver. Tom Ford Beau du Jour, Antoine Maisondieu (2019) вдохновлен Zino Davidoff (1986).
(Границу между вдохновением и копированием проведите самостоятельно.)
А как вообще зарабатывают парфюмеры? Кроме скромной зарплаты получают бонусы от успешных продаж духов. Поэтому заинтересованы в продажах.
(А не в создании шедевров.)
Насколько парфюмеры свободны в выборе заказчика? Вообще не могут выбирать! Полностью зависят от политики компании, от существующих отношений между компаниями, от политических и личных разногласий игроков.
Если парфюмеру что-то не нравится, он абсолютно свободен уволиться одним днём. Количество компаний работодателей крайне ограничено и все друг друга знают, поэтому дорожат репутацией и стараются не выносить сор из избы.
Начало тут
Далее
#Ghost@AlexeyFragRu
❤6✍5🔥5👍1
Divine Attraction Initio , Guillaume Flavigny (2015) 🔥 — контрастный аромат цитрусовых небес, смешивающихся с запахом мокрой кожи, костра, навоза и тёплой овчины, уютным запахом земли и жилья.
Очень хорошо наносить поздней осенью, ночью, в такую как сейчас теплую и сырую погоду. Запах подбадривает и радует.
Его автор Guillaume Flavigny (Givaudan) известен последним запуском Black Lacquer Tom Ford (2024), в котором обещают запахи латексного костюма для сексуальных вечеринок. Флакон стоит уже 60 тыс рублей, что как бы намекает на популярность такого рода развлечений в наших холодных широтах.
Мне ближе запах костра из костей ветивера и ветра из сада Гесперид.
Divine Attraction Initio , Guillaume Flavigny (2015) 🔥 — снятость и по цене скоро догонит Том Форд, рад, что хоть этот биткойн успел купить.
#Initio
Очень хорошо наносить поздней осенью, ночью, в такую как сейчас теплую и сырую погоду. Запах подбадривает и радует.
Его автор Guillaume Flavigny (Givaudan) известен последним запуском Black Lacquer Tom Ford (2024), в котором обещают запахи латексного костюма для сексуальных вечеринок. Флакон стоит уже 60 тыс рублей, что как бы намекает на популярность такого рода развлечений в наших холодных широтах.
Мне ближе запах костра из костей ветивера и ветра из сада Гесперид.
Divine Attraction Initio , Guillaume Flavigny (2015) 🔥 — снятость и по цене скоро догонит Том Форд, рад, что хоть этот биткойн успел купить.
#Initio
1👍6❤🔥2❤1💘1
Interlude Woman Amouage, Karine Vinchon Spehner (2012) — за что люблю старый Amouage: каждый флакон это новый, ни на что не похожий опыт. Это просто не сравнить ни с чем. Когда открываю современный тестер чего угодно и за любые деньги, то примерно знаю: меня встретят амброботы, пластиковые цветы, мармеладные мишки и прочая ароматная поебень. А здесь: вау.
Вот друзья, чем прекрасны настоящие духи, они пахнут: вау.
Записывайте ноты: охренеть, офигеть, обалдеть! Вот такие здесь ноты.
Честно, с 2012 года парфюмерия доебалась до мышей. Уважаемые покупатели, вы за деньги да.
Здесь такая тягучая тёмная амбровая патока, в которой все сухие травы бабкиной избушки на курьих ножках, заячья шерсть, утиное перо, куриное яйцо, игла смерти Кащеевой.
История душного дома леди Макбет. «Леди долго руки мыла, Леди крепко руки тёрла. Эта леди не забыла Окровавленного горла.»
Снимаю шляпу.
Пойду пить кофе ☕️ Флакон обязательно куплю, да и вообще можно сворачивать лавочку, знакомиться с современными духами — мне не нравится мармелад и к амброботам и всяким иным за деньги поеботам равнодушен.
Отзыв о современной версии
#Amouage@AlexeyFragRu
Вот друзья, чем прекрасны настоящие духи, они пахнут: вау.
Записывайте ноты: охренеть, офигеть, обалдеть! Вот такие здесь ноты.
Честно, с 2012 года парфюмерия доебалась до мышей. Уважаемые покупатели, вы за деньги да.
Здесь такая тягучая тёмная амбровая патока, в которой все сухие травы бабкиной избушки на курьих ножках, заячья шерсть, утиное перо, куриное яйцо, игла смерти Кащеевой.
История душного дома леди Макбет. «Леди долго руки мыла, Леди крепко руки тёрла. Эта леди не забыла Окровавленного горла.»
Снимаю шляпу.
Пойду пить кофе ☕️ Флакон обязательно куплю, да и вообще можно сворачивать лавочку, знакомиться с современными духами — мне не нравится мармелад и к амброботам и всяким иным за деньги поеботам равнодушен.
Отзыв о современной версии
#Amouage@AlexeyFragRu
🔥16❤5👏4🤝3
Читаю много странной литературы, кто только не пишет сейчас книги, — грамотные все стали, — и есть такие многотомные фанфики, которые начинались как интересный эксперимент, как озарение, а потом неожиданно стали популярны и начали кормить автора. И что думаете, тогда происходит? Автор вне себя от счастья, он открыл источник денег, теперь каждый следующий том бесконечно копирует предыдущий. Те же самые герои, такие же обстоятельства, только количество очков маны у героя расширяется. На четвертом или пятом фланкере, простите, томе бросаю скорочтение и берусь за новый сериал. Ничего не напоминает? Прикованные цепями к скамейке галеры ожиданий покупателя. Жестокая и трагичная судьба автора любой успешной книги, сериала или формулы духов.
#кофе@AlexeyFragRu
#кофе@AlexeyFragRu
1💯9❤🔥3👍3✍1