Theo Fennell Scent Theo Fennell, Christophe Laudamiel (2006) 🔥 — в принципе, здесь такие же синтетические вечерние белоцветочные сладкие духи, как и J'Adore Infinissime Dior, François Demachy (2020), но какая пропасть между формами высказывания!

Диоровский синтетический люкс, собранный уважаемым мэтром мастером Dior François Demachy, простой как три копейки, а стоит миллион. И напротив, всеми забытый Запах с большой буквы, собранный юным мастером парфюмерного эпатажа Christophe Laudamiel (Кристоф Лодамиель), который продается сейчас за три копейки, стоит миллион!

Какое яркое и смелое по форме высказывание! Здесь сладкая белоцветочность контрастирует с терпким ароматом сексуальных специй, воздушность мускусных нот с липкостью и тяжестью животного греха на этом танцполе дорогого клуба во флаконе. Не зря флакон собран как шар — как диско шар из 80-х. Секс, танцы и алкоголь. Так выглядит молодость.

J'Adore Infinissime Dior, François Demachy (2020) прекрасный и безопасный вечерний дезодорант для бабушек дам. Теперь у вас есть деньги зайти в мишлен, но нет сил получать удовольствие.

Есть разница. Да.

#ChristopheLaudamiel@AlexeyFragRu #сравнение@AlexeyFragRu

чудеса ценообразования, самый недорогой Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) 🔥 (слово «недорогой» тут не совсем применимо, но с точки зрения арифметики) в ЦУМе, а не на сайтах, как так

#sale@AlexeyFragRu

Gabe Oppenheim The Ghost Perfumer

(Не перевод, но вольный пересказ. В целях узнавания, как на самом деле устроена любимая парфюмерная промышленность. Всем рекомендую прочесть книгу.)

Глава вторая: Как же устроен парфюмерный бизнес

Часть 1. Поставщики парфюмерного двора

Так как на самом деле работает парфюмерная индустрия?

Существует всего несколько компаний, которые ведут разработки новых парфюмерных материалов.

Совсем маленькие Mane, Takasago и Robertet. (Про последний ходят слухи, обслуживает запросы Лучшего Парфюмера Планеты Земля.)

Немного более заметные Symrise в Германии и International Flavors and Fragrances (IFF) в Нью-Йорке.

Две гигантские компании поставщика Firmenich и Givaudan, обе основаны в Швейцарии в 1895 году. В основном, они нанимают французских парфюмеров. Эти парфюмеры постоянно придумывают новые ароматы, но только для того, чтобы апробировать все новые материалы и предложить их своим корпоративным клиентам — крупнейшим парфюмерным компаниям. Почему только крупнейшим? Потому что разместить заказ у лидеров рынка парфюмерных материалов не просто дорого, а удивительно дорого.

Воспользоваться столь дорогими услугами могут лишь глобальные парфюмерные компании, которым принадлежат многочисленные торговые бренды.

Компания Estee Lauder имеет права на использование торговых марок Tom Ford, Ermenegildo Zegna, Tommy Hilfiger и многие другие.

Компания L’Oréal — Armani, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent и другие, с каждым годом все больше.

И так далее. Почему все это важно? Формулы передаются между брендами абсолютно свободно, ведь по сути это одна компания. И то что вы купили под одной маркой, через пару лет вы купите во флаконе нового бренда под другим названием и по другой цене. Это называется сегментирование рынка.

Допустим, какая-то крупная компания, пусть это будет Estee Lauder, решит создать новый аромат, то отправит запрос в Givaudan и Firmenich. Одновременно запрос может уйти и вышеперечисленным поставщикам. Но не всем сразу, у каждой парфюмерной компании существует предпочтительный список поставщиков и не такой широкий. Слишком большой выбор вариантов потребует слишком много времени для определения победителя. Победитель же в итоге должен быть только один. Каждые 3-4 года этот список поставщиков пересматривается. И каждый раз стоимость контрактов растет, жадность производителей материалов бесконечна — ещё одна причина, почему духи постоянно дорожают.

Что такое запрос? Бриф? По идее, это описание запаха, цвета и даже флакона духов. Но только по идее.

Запросы и ранее не были слишком подробны, а в последние годы поражают своей лаконичностью. Бриф Polo Blue (2002) содержал одно предложение: «Ральф Лорен хочет его собственный Acqua di Gio».

После того, как формула победитель определена, с ее разработчиком заключается контракт на поставку материалов, выкупается сразу весь объем для производства духов: десятки и сотни тонн, необходимые для всего запланированного жизненного цикла новых духов.

Поэтому все новые компании поставщики мечтают попасть в список поставщиков крупной компании. Платятся огромные взятки. Все затраты в итоге окупятся.

Мы точно не знаем, но каким-то образом теперь Givaudan является поставщиком материалов для бренда Tom Ford вместо Firmenich, в котором были созданы Grey Vetiver, Tuscan Leather, Noir de Noir.

(Ещё одна причина не удивляться тому, что духи вдруг начинают пахнуть иначе.)

Кстати, на слэнге эти материалы называются масла. Поставщики масел. Но это только слэнг, имеются в виду любые материалы.

(Давайте на этом прервемся. Переведем дух.)

Начало тут

Далее

#Ghost@AlexeyFragRu

Monsieur Frederic Malle, Bruno Jovanovic (2015) — неплохо, особенно когда за окном снег и дождь, древесно-камфорный запах придаст смелость выйти из комнаты.

Плюс десять к силе воли.

Эфирная настойка из пачули, коры кедра, ладана и других согревающих масел. Необычный, мне пока сравнение в голову не приходит.

Хотя, если посмотреть подсказку на фраге, можно согласиться, чем-то на Duro Nasomatto (2015)🔥 похож, но там кожа была, кожа, так что, возможно, были другие духи для вдохновения.

Сложно будет надеть в офис, хотя иногда тоже необходимо напрячь волю, чтобы войти в тёмную башню. В этом случае поможет всем нам.

Как все-таки мы хорошо жили, у нас был Frederic Malle и можно было просто покупать вслепую флаконы и собирать разнообразную коллекцию уникальных, сбалансированных ароматов на все случаи жизни.

Мне очень нравилось, в линейке Frederic Malle все ароматы были разными. А теперь появился Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) 🔥, фланкер Promise Frederic Malle, Dominique Ropion (2017) 🔥, переживаю, ну как так. Может быть, не понял чего-то при первом знакомстве. Ну что же, скоро будет возможность разобраться и получить удовольствие.

Возвращаясь к Monsieur Frederic Malle, Bruno Jovanovic (2015) — мне нравится. Носить сложно, не проще Tyrannosaurus Rex Zoologist Perfumes, Antonio Gardoni (2018) 🔥, зато именно для прогулки в такую погоду, как сейчас за окном.

Запишу себе в блокнот, хотя бы трэвел 10 мл положить на полку, как образец парфюмерного мастерства и совершенства.

Кофе и побегу! Зонтик брать не буду. Тепло и мне теперь не нужен зонт.

#FredericMalle@AlexeyFragRu #BrunoJovanovic@AlexeyFragRu

Какие духи лучшие и почему никакие.

Не устану отвечать, прежде себе самому себе, на вопрос, какие духи лучшие. Были разные ответы, когда-то считал, что лучшие из самых натуральных ботанических компонентов. Был период, когда считал лучшими самые популярные и самые дорогие, увы, из песни слова не выкинешь, а дыру в бюджете не залатаешь. Последнее время моя точка зрения устоялась и ответ не такой простой.

Потому что и вопрос сложный.

Что значит лучшие? Чаще всего этот вопрос означает: какие духи мне понравятся больше всего?

А иногда звучит так: духи с оригинальной парфюмерной композицией, расширившие границы опыта, давшие начало новым направлениям в парфюмерии?

Иногда и по другому: что купить в пределах бюджета?

Или совсем иначе: какие духи поразят всех вокруг?

Огромное количество смыслов вопроса и как найти один ответ?

Поэтому, скорее всего, никакие не лучшие во всех смыслах.

Согласитесь, искать духи, чтобы поразить воображение незнакомых людей в метро, смысла нет. И превращать свой шкаф в филиал музея Осмотеки, кажется, тоже не резон. У каждого свои резоны, конечно.

Поэтому мне кажется, все-таки лучшие для себя самого. Тогда на этот вопрос каждый может ответить только сам, поэтому и такой вопрос, если его задавать в пустоту, бессмысленный. Никто вашу работу за вас не сделает. Узнать, что нравится лично вам это работа.

Так что все-таки никакие.

#кофе@AlexeyFragRu

Gabe Oppenheim The Ghost Perfumer

(Не перевод, но вольный пересказ. В целях узнавания, как на самом деле устроена любимая парфюмерная промышленность. Всем рекомендую прочесть интересную книгу.)

Глава вторая: Как же устроен парфюмерный бизнес

Часть 2. Современный инструментарий парфюмера

Формулы духов неизвестны, но газовая хроматография проливает свет на их состав. Все крупные компании содержат штат аналитиков, которые постоянно используют газовый хроматограф для анализа всех новых духов конкурентов и интерпретируют результаты анализа, не всегда очевидные.

Это странно, но такой реинжиниринг или восстановление исходной формулы не нарушает никаких законов. У поставщиков существуют патенты только на определенные химические молекулы, синтезированные в лаборатории, так называемые каптивы. Запатентовать парфюмерную композицию нельзя. Патенты на каптивы имеют ограниченный срок действия, как правило, 4-15 лет. Впрочем, патенты не особенно эффективны, так как можно синтезировать аналогичное вещество с минимальным изменением структуры молекулы и запатентовать его самостоятельно.

(Собственно, так и появились все амброботы и появляются новые!)

Каждая компания представляет парфюмеру собственную базу компонентов, из которых можно создавать оригинальные композиции.

Мы ещё не дошли до этапа, когда искусственный интеллект (AI) будет анализировать существующие успешные композиции и самостоятельно создавать новые (книга вышла в 2021 году), но уже сейчас создание нового аромата без IT и AI технологий невозможно. Так AI может подсказывать парфюмеру подходящие сочетания компонентов, существенно облегчая творческий поиск. Пусть применение AI ещё экзотика, зато на более прозаичном этапе автоматической сборки аромата роботы незаменимы. Ранее парфюмерам нужно было вручную отмерять объёмы веществ, теперь это сделает робот, несравненно более аккуратно и быстро. Парфюмер получит уже готовый для экспериментов полуфабрикат.

Наконец, компьютер точно посчитает себестоимость всех использованных масел и просуммирует необходимую закупочную стоимость ингредиентов, оценит затраты производства и прибыли продажи, поможет компании достичь наилучших финансовых показателей.

Вы можете по щелчку мышки отказаться от использования дорогих абсолютов розы или пачули и сразу же получить расчёт, насколько больше вы заработаете!

(Заработать больше или порадовать отдельных парфманьяков — выбор очевиден!)

Наконец, не совсем очевидное использование АI: анализ комментариев покупателей в социальных сетях. Компьютер выжмет все пространные рассуждения и эмоции до сухого остатка: что требуется изменить в парфюмерной композиции для увеличения продаж.

(Так что, по крайней мере, англоязычные комментарии производители читают, но не очень внимательно.)

Кстати, некоторые парфюмеры лично читают отзывы и даже отвечают. Что поделать, все мы люди!

(Мне буквально один или два таких отзыва попадались на глаза.)

Начало тут

Далее


#Ghost@AlexeyFragRu

Hope Frederic Malle, Dominique Ropion (2024) 🔥 — не буду переписывать, чем пахнет, так называемая пирамида на сайте весьма точно передает профиль аромата, но это абсолютно не имеет значения. В этом образце парфюмерного искусства важно не то, как пахнет и чем, — очень отдаленно Promise Frederic Malle, Dominique Ropion (2017) 🔥, — а что его хочется носить, чем и занимался с огромным удовольствием с раннего утра до позднего вечера.

Понравился и весь день был приятен контраст холодных ароматных трав, энергичного розового перца, c одной стороны, и горячей амбры, тяжелой тёмной древесины, кожи, с другой.

Это аромат скандал, здесь такая тяжелая база, что лечь и сдохнуть.

Но!

Но при этом живой, ароматный и лёгкий характер верхних и средних нот поддерживает и не дает упасть.

Действительно, изображение надежды.

Потом напишу подробнее. Здесь есть о чем поговорить.

#FredericMalle@AlexeyFragRu #DominiqueRopion@AlexeyFragRu

Silky Woods Goldfield & Banks Australia, Hamid Merati-Kashani (2021) — в Магнит-Косметик рухнул стеллаж с номерной парфюмерией, баночки разбились, и сейчас в магазине пахнет и ванилью и табаком и мускусом и чистящими средствами, мылом и порошком для стирки белья.

В принципе, это даже приятный запах, ведь каждый компонент в отдельности пахнет приятно — синтетическими отдушками, чтобы покупатели не морщили нос, а приобретали хозяйственные товары с нижней полки и парфюмерные с верхней.

Сейчас все это лежит в общей куче и пахнет вперемешку одинаково — на одном заводе разливали. Пахнет бессмысленно и бесструктурно, как разорванный пакетик ванилина на полу. А рядом пачка презервативов валяется. Немного грустно пахнет.

Завод Goldfield & Banks расположен в Австралии, производит парфюмы для тела на одной линии и бомбочки для ванн на другой. Все идет в дело, все!

Основатель Goldfield & Banks европеец Dimitri Weber занимался продажами разных парфюмерных товаров, организацией вечеринок и презентаций для сейлов парфюмерных брендов и проникся легкостью парфюмерного бизнеса. Переехал жить в Австралию, ему нравится Австралия, и вот открыл свою собственную линию для разлива духов и пены для ванн.

Пожелаем Дмитрию удачи и успехов. Может быть, ещё какой-нибудь тестерочек из кучи попробуем. Или бомбочку для ванны.

Кстати, в Австралии сейчас лето. Налью кофе и ещё лучше пойму бизнесмена от парфюмерии Дмитрия. Никаких претензий, рыба идёт на глубину, а бизнес к деньгам!

#GoldfieldBanks@AlexeyFragRu