Scent and Chemistry The Molecular of Odors — Химия и запах, Молекулярный мир ароматов, под редакцией Морис Руссель.

(Сделаем вдох, перед тем как упасть в ароматные смолы, искупаемся в горечи гальбанума и мха.)

Глава Ароматы горечи

Гальбанум — зонтичное растение, из которого добывают камедь — гальбан — ароматное смолистое вещество. Это загустевший сок, который начинает выступать в местах повреждений насекомыми или животными. Основные производители Иран, Афганистан и в меньшей степени Туркестан.

Запах горький, зелёный, древесный, бальзамический.

Как и всегда в природе, сок представляет собой сложный набор веществ, из которых можно выделить (и синтезировать) три основных компонента: (−)‐β‐pinene (7.3, ca. 50%), and a mixture of (+)‐α‐pinene (7.2) and (+)‐3‐carene (7.433, Σ15%).

(Особенно важным изучение запаха гальбанума стало после исламской революции в Иране, тогда в 1979-м чуть было не прекратилось производство Chanel No 19 Eau de Parfum Chanel (1970)🔥)

Среди множества изученных компонентов запаха гальбанума можно упомянуть вещество myristicin (7.450), известного галлюциногенными свойствами, которые придает маслу мускатного ореха. (Миристицин внесен в список психотропных веществ, см. Приложение к 228 УК РФ)

(Да, среди природных компонентов встречаются и такие!)

0.5% масла гальбанума используется в Allure Homme Sport Eau Extreme Chanel (2012)🔥

(В пирамиде на фраге не указано, но химики лучше знают, вообще это хорошо иллюстрирует, насколько далеки пирамиды от реального состава духов!)

Мох — в парфюмерии используется не любой мох, а только один из почти 13 тысяч видов мха, Evernia prunastri — дубовый мох, который растёт на северной части старых дубовых деревьев.

Мох собирают в дубовых лесах в Оверн во Франции, а так же в Македонии. Точнее собирали примерно 100 тонн каждый год, пока в 2009 году IFRA не запретила использовать мох в парфюмерии. Этот запрет связан с возможной аллергией, которую вызывают два компонента запаха atranol (7.499) and chloroatranol (7.500).

(Кстати, вот эти цифры — порядковые номера соединений, известных химикам, упомянутых в книге добрым словом.)

Кроме перечисленных двух, в состав мха входят по крайней мере ещё 80 веществ и соединений, которые придают запаху мха не только древесный горький запах, но и темные животные ноты, так необходимые для создания шипров.

На самом деле, как выясняется, в запрете использования мха в 2009-м нет большой трагедии, так как ещё в 70-е годы в шипрах вместо экстракта мха начали использовать Эвернил — синтетический заменитель мха.

(А вы тоже думали, мы потеряли натуральные шипры в 2009? Нет, на тридцать лет раньше!)

Где используется синтетический Эвернил: ‘Chamade’ (Guerlain, 1969) by Jean‐Paul Guerlain, ‘Chanel N°19’ (Chanel, 1971) by Henri Robert, ‘Diorella’ (Dior, 1972) by Edmond Roudnitska, ‘Cristalle’ (Chanel, 1974) by Henri Robert, ‘Polo’ (Ralph Lauren, 1978) by Carlos Benaim, ‘Cool Water’ (Davidoff, 1988) by Pierre Bourdon, and ‘Egoïste Platinum’ (Chanel, 1993) by Jacques Polge and Francois Demachy.

Да проще сказать, где он не используется:

0.5% натурального абсолюта мха было использовано ‘Bornéo 1834’ (Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido, 2006)

0.5% было использовано Jean‐Claude Ellena in ‘Terre d'Hermès’ (Hermès, 2006) — но уже подвергся реформулировке с помощью Эвернила после 2009 года.

(Очень небольшой список, почти пустой.

Горько.)

#Books #Scent

Obsession Calvin Klein (1985) — пахнет морем или мылом, так гладят кошек или птиц!

Пахнет шерстью, пахнет амброй, пахнет резко. Это духи? Это стихи? Больше похоже на дезодорант. Первый раз слышу такой резкий запах амбры, как будто лабданум мешали не с ванилином, а веселились и добавили в имбирь.

Лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц!

Ощущения непривычные. Непонятное.

Так на наездниц смотрят стройных! Так вспоминают свой 1885 1985 год!

Это приятные ощущения? Это вопрос.

Он мне сказал: «Я верный друг!» И моего коснулся платья. Так не похожи на объятья Прикосновенья этих рук.

Здесь идеальный осенний вайб. Согреет, но не обнимет.

А скорбных скрипок голоса Поют за стелющимся дымом: «Благослови же небеса — Ты в первый раз одна с любимым».

Все можно носить. Можно и Obsession Calvin Klein (1985) — пришельца из прошлого.

#CalvinKlein

Интересно. Шкаф надо мыть чаще, чем окна? Или достаточно никогда два раза в год?

#YouTube #шкаф

Мужики работают поле непаханное. Парфюм из магазинов все по сто — там можно пропасть, как в Мории. Удачи, смелые братья!


#YouTube

Bracken Man Amouage (2016) — инкарнация Viride Orto Parisi (2014) 🔥, похожи как близнецы-братья сестры.

Конечно, если вы зачем-то купили снятость Bracken Man Amouage (2016) за 80 тыс, то совсем не похожи, совсем! Поздравлю с удачным приобретением. Совет да любовь.

Парни все время говорят, их новая ничего общего не имеет с бывшей.

Но мы то знаем, 1:1.

#Amouage@AlexeyFragRu
#OlivierCresp@AlexeyFragRu

Upd. Chypre Palatin MDCI Parfums (2012)🔥 — это ещё одна парфюмерная композиция, которую часто сравнивают с Diaghilev Roja Dove (2010)🔥 и совершенно напрасно.

Дягилев аромат свершения. Палатин запах ожидания.

Он длится без конца — янтарный, тяжкий день!

В них больше различий, чем сходства и это хорошо, потому что Chypre Palatin MDCI Parfums (2012)🔥 — произведение искусства, а не копия.

В нём нет животной составляющей, нет безумного веселья, запаха пота, как в Дягилев. Здесь тихая томная фруктовость ночных плодов, укутанных амброй.

Это шикарный вечерний аромат. Особенно сейчас в холодное и тёмное время года — вот когда уместен и соразмерен внутреннему состоянию.

Как невыразима грусть, как тщетно ожиданье!

Да, грустный. Не печальный, а такой, навевающий мысли. Он как звук колоколов дальних колоколен.

Есть в нём невыразимое словами, грандиозное. Какое-то внутреннее северное сияние.

Вот если идти в театр или, не знаю, на дегустацию итальянских вин, то в нём! Думаю, после пары бокалов идея, заложенная парфюмером Bertrand Duchaufour (Бертран Дюшофур), прояснится! И грусть рассеется!

#MDCI #Duchaufour

Oud Délice Robert Piguet (2015) — кто только не делает уд! Любого цвета! Красный, желтый, голубой — выбирай скорее любой!

Что это за пчелы?

Robert Piguet — имя известного дизайнера послевоенных лет, вошедшего в историю своими ароматами для женщин, первыми послевоенными показами моды на подиумах Парижа. Ярко сверкнул на небосводе и ушел в 1953 году и дом моды не пережил смерти своего создателя.

В 1993 некая американская Fashion Fragrances & Cosmetics Ltd с офисом в Нью Йорке приобрела бренд и начала создавать собственную линию парфюмерии, не стесняясь подчеркивать связь и прямое наследование идей парфюмера и модельера Robert Piguet.

Обычная история. Поэтому зачеркнем имя создателя бренда, модельер Robert Piguet не имеет отношения к современным формулам.

Самые известные духи Bandit Eau de Parfum Robert Piguet (1944) — 180 евро на сайте производителя и 40 тыс на проверенных сайтах. Когда нибудь познакомимся.

Так долго пишу, чтобы получше ощутить свои эмоции от этого тестера.

Давайте вычеркнем слово Уд. В 2025 году IFRA запретит такие названия на новых флаконах, которые не содержат природного уда. Хоть что-то хорошее от регулятора произойдет на рынке парфюмерии.

Останется слово Délice (2015) — Наслаждение.

На этом химическом дереве живут неправильные химические пчелы, которые делают неправильный химический мед.

Больше всего это похоже на запах химической завивки на меду. Валентина зашла сделать модную химию, все девочки в офисе ахнут.

В базе чувствуется французская амбра (ванилин с лабданумом, ну или что там у химиков натуральный лабданум заменяет, сегодня узнаем), ощущается ветивер совсем чуть и пачули немножко.

На такую стандартную базу амбра-ветивер-пачули сверху немного плеснули химического меда, а чтобы не слиплось, ещё запахом свежего синтетического инжира полирнули. С вас 225 долларов или 11 тысяч рублей (мне нравится курс на проверенных сайтах).

И как любой синтетик этот неубиваемый. Он быстро приходит в базовое состояние, так как верхние ноты тут нужны только, чтобы покупатель успел дойти до кассы и оплатить покупку. Зато базовым аккордом шурум-бурум вам пахнуть до вечера! Наслаждайся, Валентина!

А мне кофе! Вот Наслаждение. ☕️

#RobertPiguet

Upd. Black Aoud Montale (2006) 🔥 — доставил мне сегодня огромное удовольствие на прогулке. У меня нет фирменной алюминиевой банки Montale, только пара тестеров — тестерочков. Но чем больше увлекаюсь новыми впечатлениями ароматов, тем больше принимаю для себя, значение большой банки духов переоценено. Конечно, многие тестеры и отливанты протекают и испаряются, но вот с тестерами Montale такое не замечено. Эти два тестера у меня уже два года и едва ли закончились на треть. Ещё на два-три года хватит! Зачем банка.

А вы знаете, какие легенды ходят об алюминиевых тубах Montale? Якобы в этих емкостях происходит таинство — компоненты женятся, как говорят в кулинарных шоу (а химики используют термины мацерация — настаивание и матурация — созревание). Но как могут настаиваться инертные химические растворы и почему эти процессы идут именно в алюминиевом сосуде, а не в стеклянном — это на совести маркетингового отдела, источника легенд. А вот что правда, флаконы Montale заполнены жидкостью хорошо если на 2/3. А этого не видно. А если не видно, то не стыдно! Покупатели любят все большое, как малые дети! Большие флаконы к большим продажам! Поэтому парфюмеры любят непрозрачные флаконы. И не только парфюмеры, зайдите в любой продуктовый магазин.

Мы отвлеклись.

Так вот, получил огромное удовольствие.

И пока запах не остыл полностью и не превратился в золу, кажется, нашел ответ на вопрос, при чем тут уд, когда никакого уда тут нет.

В этом аромате парфюмер, которого никогда не ругают на моем канале, а только восхищаются Pierre Montale (Пьер Монталь), воспроизводит впечатление воскурений, дыма, наполняющего комнату.

Шел по улице, ветер дул в лицо, а вокруг меня курились благовония. Вы помните этот запах? Очень ровный, дымный, чуть сладковатый, без ощутимых нюансов, без деления на верхние-базовые ноты и всю такую ерунду, которую используют только дилетанты вроде меня, а целостный запах как он есть. Вот он есть. Есть и все. И это приятный запах.

В арабских домах обычай жечь благовония сохранился и в наши дни. Именно это впечатление дыма, смешанного с воздухом жилья, и передал так удачно Пьер Монталь.

Запах субъективно воспринимается как приятный. Довольно интенсивный, в офис его притащить незаметно не получится, а вот дома и на прогулке — идеально.

Есть похожий запах дыма — бахур — Sahraa Fragrance Du Bois (2013)🔥, но и цена запредельная по нашим временам. Пьер Монталь держит цены доступными. Человечный бизнес. Пусть и масс-маркет.

Gold Rose Oudh Tiziana Terenzi (2012)🔥 — почти копия, но уже не для окуривания жилищ и офисных помещений, а демонстрации себя и своих золотых зубов городу и миру. Аромат зимы и зимних праздников.

Не так уж просто ухватить идею и передать ее с помощью подходящих инструментов. Причем, сделать так, чтобы покупателям понравилось. Тут нужна интуиция. Сделать хорошо. В этом Пьер Монталь не имеет равных! И поэтому он реальный человек, пусть и не медийный. Такая интуиция не может разделяться коллективом менеджеров, здесь нужна воля и интуиция творца.

Вот сколько лет мне понадобилось, как-то немного разобраться и начать получать удовольствие в не таком уж сложном аромате.

Это самое интересное, что может быть в увлечении духами, а вовсе не собирание шкафа, как может показаться на первый взгляд. И даже на второй.

#Montale #кофе

Пополнение коллекции тоже весело! Думаю, через пару лет мне будет что рассказать!

Oud Maximus 2020 Bortnikoff (2020)🔥 — самый дикий.

Lao Oud Bortnikoff (2021) 🔥 — самый умный.

Mysterious Oud Bortnikoff 🔥(2018/2024) — самый комфортный.

Стоит ли ботанический уд своего восхищения? Кому отдать золотое яблоко? Скоро узнаем. Оставайтесь с нами!

#Bortnikoff