Scent and Chemistry The Molecular World of Odors — Химия и запах, Молекулярный мир ароматов, под редакцией Морис Руссель.
Продолжим изучать источники вдохновения и сырья, которыми питается Химический барон Квентин Биш
Глава Нефть
Строительным компонентом для душистых веществ, которые добывают из нефти, точнее из этилена — продукта переработки сырой нефти, — является ненасыщенный углеводород Изопрен.
Из изопрена получают мирцен, из мирцена линалол, гераниол, лирал и ISO E Super
В год производится не менее 30 тыс тонн приятно пахнущих веществ, из которых создаются прекрасные духи, например, вышеупомянутый Bois Imperial, да и хотя бы Guidance Amouage
Гераниал, нерал, цитрал… гераниол, нерол, цитрол — строительные материалы для создания духов лучшего качества, а главное, недорогих и в объемах десятков тысяч тонн.
Один из самых известных и востребованных компонентов — ментол. Он создает охлаждающий эффект. Вы думали, ментол добывают из мяты? Нет.
#Books #Scent
Продолжим изучать источники вдохновения и сырья, которыми питается Химический барон Квентин Биш
Глава Нефть
Строительным компонентом для душистых веществ, которые добывают из нефти, точнее из этилена — продукта переработки сырой нефти, — является ненасыщенный углеводород Изопрен.
Из изопрена получают мирцен, из мирцена линалол, гераниол, лирал и ISO E Super
В год производится не менее 30 тыс тонн приятно пахнущих веществ, из которых создаются прекрасные духи, например, вышеупомянутый Bois Imperial, да и хотя бы Guidance Amouage
Гераниал, нерал, цитрал… гераниол, нерол, цитрол — строительные материалы для создания духов лучшего качества, а главное, недорогих и в объемах десятков тысяч тонн.
Один из самых известных и востребованных компонентов — ментол. Он создает охлаждающий эффект. Вы думали, ментол добывают из мяты? Нет.
#Books #Scent
🤓5👍3
Encens Precieux Van Cleef & Arpels (2024) — что такое осень, это костры горящих покрышек. Чудесное открытие чадящих смол.
Но это продолжается недолго.
Буквально тридцать секунд и все. Костры рябин покрыл белый снег — это ванильный сахар. Сладость потушила осеннее полыхание.
И началась зима. Зимние праздники — встречайте.
Так стойте! Мне бы ещё горящих шин или рябин — чего там у вас.
А вот все. Вот вам амбровый шарфик, кожаные перчатки, укутайтесь теплее — первые заморозки.
И пейте свой кофе. Можете закурить. ☕️
#VanCleefArpels
Но это продолжается недолго.
Буквально тридцать секунд и все. Костры рябин покрыл белый снег — это ванильный сахар. Сладость потушила осеннее полыхание.
И началась зима. Зимние праздники — встречайте.
Так стойте! Мне бы ещё горящих шин или рябин — чего там у вас.
А вот все. Вот вам амбровый шарфик, кожаные перчатки, укутайтесь теплее — первые заморозки.
И пейте свой кофе. Можете закурить. ☕️
#VanCleefArpels
👍7😁6❤2🔥2
Производители парфюмерных продуктов научились создавать яркие открытия, которые помогают продавать продукцию населению. Пшик — вау — восхищенный покупатель бежит на кассу. А дома — пшик. Ну такое. Обычный фоновый запах, едва заметный, возвращаемся в реальность. А денежки то уже — пшик!
Encens Precieux Van Cleef & Arpels (2024) — нехороший пример такой продукции.
#кофе
Encens Precieux Van Cleef & Arpels (2024) — нехороший пример такой продукции.
#кофе
🤔4👀3✍1👍1
Вот вы удивляетесь, все время ругаюсь на синтетики, и требую натуральных ботанических компонентов в духах. Вовсе нет. Ручаюсь, в Shalimar Eau de Parfum Guerlain 🔥 не так много натуральных продуктов. Зато есть сложность композиции, динамика изменения запаха, масса нюансов, которые интересно узнавать и все время открывать новые.
В этом смысле Encens Precieux Van Cleef & Arpels (2024) — в базе, которая начинается через пол минуты после открытия, простой запах краски из банки. Химия как она есть. Плоская. Одномерная. Без нюансов. Скипидар скипидаром.
Эх. Хочется закурить. Но безопасно ли курить на складе ГСМ?
#кофе
В этом смысле Encens Precieux Van Cleef & Arpels (2024) — в базе, которая начинается через пол минуты после открытия, простой запах краски из банки. Химия как она есть. Плоская. Одномерная. Без нюансов. Скипидар скипидаром.
Эх. Хочется закурить. Но безопасно ли курить на складе ГСМ?
#кофе
👍5❤1🥱1🥴1
Van Cleef & Arpels perfumes and colognes — что это? Опять какие-то цифры мелькают из 19 века — у каждого бренда есть свой сериал Основание.
Да это пустышка очередная, название, которым владеет Inter Parfums, Inc., у этого Интер Парфамс Инк. ещё много названий, а цель одна, объединить их всех и денежки из карманов покупателей качать, пока качается.
Фу такими быть.
#VanCleefArpels #InterParfumsInc
Да это пустышка очередная, название, которым владеет Inter Parfums, Inc., у этого Интер Парфамс Инк. ещё много названий, а цель одна, объединить их всех и денежки из карманов покупателей качать, пока качается.
Фу такими быть.
#VanCleefArpels #InterParfumsInc
👍6❤2🤔1👻1
Upd. Portrait of a Lady Frederic Malle (2010)🔥 — одна из причин любить осень.
Летом не носил. Надел в наступившие холода. Почти забыл за лето это ощущение совершенной красоты, яростного неба, окутывающего плащом ладана и роз.
Вы уже знаете, в мире миллион разных духов, из них большая часть, процентов 99 — разного рода освежители воздуха, дезодоранты и другие парфюмерные продукты, место которым на нижней полке Магнит-Косметик и цена копейка по акции. Всякие гайдансы там и буа-империалы, ван-клифы, пентхалионсы — имя им легион. Да, это полезные химические жидкости, наряду с кремом для эпиляции и смазкой для секс-игрушек. Практичные, функциональные и, безусловно, нужные в хозяйстве ароматные продукты.
А есть предметы искусства. Есть духи. И мы их все имена знаем наперечет. Потому что когда надеваешь на себя — ни с чем уже не спутаешь, не с чем сравнить. И абсолютно непонятно куда их носить. Для чего они? Непонятно.
Portrait of a Lady Frederic Malle (2010)🔥 — ни с чем не сравнимая красота. В которой абсолютно некуда пойти. Разве что гулять за гаражами в ЦАО. И это их божественной природы не умоляет ничуть. Наоборот, гаражи начинают смотреться роскошно, мрачно и благородно, как средневековые готические замки.
Впереди вся осень. Такие духи мне нужны очень. И так далее.
Осенний поцелуй.
#FredericMalle
Летом не носил. Надел в наступившие холода. Почти забыл за лето это ощущение совершенной красоты, яростного неба, окутывающего плащом ладана и роз.
Вы уже знаете, в мире миллион разных духов, из них большая часть, процентов 99 — разного рода освежители воздуха, дезодоранты и другие парфюмерные продукты, место которым на нижней полке Магнит-Косметик и цена копейка по акции. Всякие гайдансы там и буа-империалы, ван-клифы, пентхалионсы — имя им легион. Да, это полезные химические жидкости, наряду с кремом для эпиляции и смазкой для секс-игрушек. Практичные, функциональные и, безусловно, нужные в хозяйстве ароматные продукты.
А есть предметы искусства. Есть духи. И мы их все имена знаем наперечет. Потому что когда надеваешь на себя — ни с чем уже не спутаешь, не с чем сравнить. И абсолютно непонятно куда их носить. Для чего они? Непонятно.
Portrait of a Lady Frederic Malle (2010)🔥 — ни с чем не сравнимая красота. В которой абсолютно некуда пойти. Разве что гулять за гаражами в ЦАО. И это их божественной природы не умоляет ничуть. Наоборот, гаражи начинают смотреться роскошно, мрачно и благородно, как средневековые готические замки.
Впереди вся осень. Такие духи мне нужны очень. И так далее.
Осенний поцелуй.
#FredericMalle
❤22🥰5🔥3💋3🤗2
Hope Frederic Malle (2024) — кажется, мы можем сэкономить 1000 евро. Восторженных отзывов о состоявшемся запуске мало, больше говорят и пишут, это что-то вторичное типа Promise Frederic Malle (2017) 🔥, на который очень похож в раскрытии, только без дерзкого яблочка и более удовый, древесный и специевый. Ну как бы не провал, так говорят, но сильно ниже ожиданий. Прощай, Маль?
Не нюхал, но скажу! Вероятнее всего, причиной низких оценок стали противоположные требования эффективных менеджеров Estée Lauder! Меньше всего мегакорпорации думают об искусстве и более всего о массовой доле рынка, т.е. о прибыли. Поэтому сделали Oud для фанатов Sauvage Dior 🔥, а это невозможно, это неминуемая катастрофа.
Фанатам анималистики и яростных бескомпромиссных ботанических запахов не зашло. А нормисам дорого и не очень понятно.
Что-то типа сериала Кольца Власти на Амазон. Вот что происходит с любимым искусством в лапах мегакорпорации.
Но конечно, попробуем. Не за 1000 евро, а тестерочек и тогда решим, хорошо это или плохо.
#FredericMalle #news #YouTube
Не нюхал, но скажу! Вероятнее всего, причиной низких оценок стали противоположные требования эффективных менеджеров Estée Lauder! Меньше всего мегакорпорации думают об искусстве и более всего о массовой доле рынка, т.е. о прибыли. Поэтому сделали Oud для фанатов Sauvage Dior 🔥, а это невозможно, это неминуемая катастрофа.
Фанатам анималистики и яростных бескомпромиссных ботанических запахов не зашло. А нормисам дорого и не очень понятно.
Что-то типа сериала Кольца Власти на Амазон. Вот что происходит с любимым искусством в лапах мегакорпорации.
Но конечно, попробуем. Не за 1000 евро, а тестерочек и тогда решим, хорошо это или плохо.
#FredericMalle #news #YouTube
👍7👏3❤1
Scent and Chemistry The Molecular World of Odors — Химия и запах, Молекулярный мир ароматов, под редакцией Морис Руссель.
Продолжим расставлять химикаты по порядку.
Глава Запахи фиалок и ирисов
В начале века экстракт фиалки считался самым дорогим ароматом в мире, см. История фиалкового аромата 🔥
Химики в начале 20 века провели исследования и нашли более дешёвый способ получить запах фиалок, в качестве исходного сырья использовали корневища ириса. Но не это интересно, а то, что только в конце 20 века смогли провести более точный анализ и понять, что этот запах не только фиалковый аромат, а вообще любые фиолетовые цветы пахнут благодаря особым веществам — изомерам ионона (слово на греческом обозначает фиолетовый цвет). Все отличия зависят от соотношения изомеров в смеси, так для фиалок, записывайте: 35.7% of α‐ionone (6.1), 21.1% of β‐ionone (6.2), and 18.2% of dihydro‐β‐ionone (6.7).
(Но это только 75 процентов запаха, а вот оставшиеся 15 процентов — как раз те самые природные нюансы, на которые химики забивают, следуя принципу: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата.)
Вернемся к корневищам ириса, которые сами по себе дорогое сырье. Можно ли что-то с этим сделать?
Можно.
В первом приближении аромат маслу корневищ ириса придают cis‐γ‐irone (30–40%) and cis‐α‐irone (20–30%), но только α‐irone научились делать дёшево в промышленных масштабах.
(Так что запах синтетического ириса только на 20-30% это запах ириса в природе. Но насколько дешевле!)
α‐irone помог стать знаменитым таким духам как ‘L'Heure Bleue’ (Guerlain, 1912), ‘Oscar’ (Oscar de la Renta, 1977), ‘Poison’ (Dior, 1985) и так далее. (Посмотрите на полки магазинов, покупатели ещё спорят, какие ирисы, т.е. какая концентрация α‐irone и разные сочетания больше похожи на настоящие ирисы!)
Химия не стоит на месте, уже синтезированы вещества, аналогов которым нет в природе, например, Koavone — его запах немного напоминает ирисы и немного деревяшки.
Исследования продолжаются, цель химиков найти более менее похожие природные запахи, но при этом как можно более дешёвые. Иначе зачем это все.
#Books #Scent
Продолжим расставлять химикаты по порядку.
Глава Запахи фиалок и ирисов
В начале века экстракт фиалки считался самым дорогим ароматом в мире, см. История фиалкового аромата 🔥
Химики в начале 20 века провели исследования и нашли более дешёвый способ получить запах фиалок, в качестве исходного сырья использовали корневища ириса. Но не это интересно, а то, что только в конце 20 века смогли провести более точный анализ и понять, что этот запах не только фиалковый аромат, а вообще любые фиолетовые цветы пахнут благодаря особым веществам — изомерам ионона (слово на греческом обозначает фиолетовый цвет). Все отличия зависят от соотношения изомеров в смеси, так для фиалок, записывайте: 35.7% of α‐ionone (6.1), 21.1% of β‐ionone (6.2), and 18.2% of dihydro‐β‐ionone (6.7).
(Но это только 75 процентов запаха, а вот оставшиеся 15 процентов — как раз те самые природные нюансы, на которые химики забивают, следуя принципу: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата.)
Вернемся к корневищам ириса, которые сами по себе дорогое сырье. Можно ли что-то с этим сделать?
Можно.
В первом приближении аромат маслу корневищ ириса придают cis‐γ‐irone (30–40%) and cis‐α‐irone (20–30%), но только α‐irone научились делать дёшево в промышленных масштабах.
(Так что запах синтетического ириса только на 20-30% это запах ириса в природе. Но насколько дешевле!)
α‐irone помог стать знаменитым таким духам как ‘L'Heure Bleue’ (Guerlain, 1912), ‘Oscar’ (Oscar de la Renta, 1977), ‘Poison’ (Dior, 1985) и так далее. (Посмотрите на полки магазинов, покупатели ещё спорят, какие ирисы, т.е. какая концентрация α‐irone и разные сочетания больше похожи на настоящие ирисы!)
Химия не стоит на месте, уже синтезированы вещества, аналогов которым нет в природе, например, Koavone — его запах немного напоминает ирисы и немного деревяшки.
Исследования продолжаются, цель химиков найти более менее похожие природные запахи, но при этом как можно более дешёвые. Иначе зачем это все.
#Books #Scent
❤8🤓4🤨1
By the Fireplace Maison Martin Margiela (2015) — нарисованный костер на пластиковом пакете.
Вспоминаю похожий ванильно-каштановый Emporio Armani Stronger With You Absolutely Giorgio Armani (2021)🔥 — моя любовь. Есть Armani Code Absolu Giorgio Armani (2019)🔥 — какой он уютный и хочется носить, хоть бы и сладкий и ванильный — ну и что, для осени и зимы! То, что папа Карло прописал.
By the Fireplace Maison Martin Margiela (2015) — в нём что-то нарочито искусственное, какая-то деталь, которая привлекает внимание, как пластиковый пакет в каморке папы Карло. Хочется развернуть и посмотреть, что там внутри!
— Буратино! Кто шуршит пакетом! У нас опять крыса?
Знаю, этот флакончик входит в обязательную программу всех блогеров высокой сцены YouTube: лучшие ароматы осени! Так вот: пиздят.
Первые тридцать минут сладковато-ванильный аромат пластикового пакета с нарисованным на нём очагом.
Хочется перестать дышать.
А когда Буратино все-таки осторожно засунет в пакет свой нос, то внутри найдёт несколько угольков, которые папа Карло использует, чтобы разжигать костер в холодные осенние дни.
Вот спустя тридцать минут, — Буратино приходится приложить чудеса воли, чтобы переждать тридцать минут и не упасть в обморок, задержав дыхание, — становится мало заметным и более-менее терпимым.
Очень странный. И какой-то неприятный, как бедность. Причем, стоит не три копейки!
Что не удивительно, владелец бренда Maison Martin Margiela — L’Oreal.
Удивительно, L’Oreal владельцы и бренда Armani.
Вроде театр химикатов должен быть один.
Короче, как бы там ни было, мы с Буратино не рекомендуем! Пойдём пить натуральный кофе, сваренный на настоящем очаге.
— Буратино, с тебя три золотых!
#MaisonMartinMargiela
Вспоминаю похожий ванильно-каштановый Emporio Armani Stronger With You Absolutely Giorgio Armani (2021)🔥 — моя любовь. Есть Armani Code Absolu Giorgio Armani (2019)🔥 — какой он уютный и хочется носить, хоть бы и сладкий и ванильный — ну и что, для осени и зимы! То, что папа Карло прописал.
By the Fireplace Maison Martin Margiela (2015) — в нём что-то нарочито искусственное, какая-то деталь, которая привлекает внимание, как пластиковый пакет в каморке папы Карло. Хочется развернуть и посмотреть, что там внутри!
— Буратино! Кто шуршит пакетом! У нас опять крыса?
Знаю, этот флакончик входит в обязательную программу всех блогеров высокой сцены YouTube: лучшие ароматы осени! Так вот: пиздят.
Первые тридцать минут сладковато-ванильный аромат пластикового пакета с нарисованным на нём очагом.
Хочется перестать дышать.
А когда Буратино все-таки осторожно засунет в пакет свой нос, то внутри найдёт несколько угольков, которые папа Карло использует, чтобы разжигать костер в холодные осенние дни.
Вот спустя тридцать минут, — Буратино приходится приложить чудеса воли, чтобы переждать тридцать минут и не упасть в обморок, задержав дыхание, — становится мало заметным и более-менее терпимым.
Очень странный. И какой-то неприятный, как бедность. Причем, стоит не три копейки!
Что не удивительно, владелец бренда Maison Martin Margiela — L’Oreal.
Удивительно, L’Oreal владельцы и бренда Armani.
Вроде театр химикатов должен быть один.
Короче, как бы там ни было, мы с Буратино не рекомендуем! Пойдём пить натуральный кофе, сваренный на настоящем очаге.
— Буратино, с тебя три золотых!
#MaisonMartinMargiela
👍16😁3🤡3👻2🙏1💯1
Upd. Fleur du Désert Louis Vuitton (2022)🔥 — похолодало, можно достать из шкафа совершенный запах, аромат дрессированных цветочных молекул, составляющих идеальную композицию цветочной чистоты, послушно следуя воле укротителя ароматов Придворного Парфюмера Жак Кавалье-Беллетруд !
Это красиво, как база синтетиков андроидов в сериале Основание. Ничего лишнего. Только те молекулы, которые прошли строгий контроль и которым назначено здесь быть.
Этим отличается от роскошного в своем несовершенстве букете Lost In Flowers Strangelove NYC (2018) 🔥. В букете Мастера парфюмерного эпатажа Christophe Laudamiel (Кристоф Лодамиель) много жизни, избыточного, лишнего.
Fleur du Désert Louis Vuitton (2022)🔥 — только эстетически обусловленное и функционально необходимое. Сначала аромат цветочного мыла, чисто-чисто-чисто. Затем запахи прогулки в садах межзвездного корабля, эти природные цветочные чудеса питает искусственная чёрная дыра и поддерживает искусственный разум, во многом превосходящий натуральный.
И наконец бокал игристого, очищенного от алкоголя, только цветочные ноты и строго воспроизведенный терруар земных садов тех древних лет.
Новый день. На космической станции когда проснулся — тогда и утро!
Да здравствует новый день. Да вечно будет улыбаться нам династический правитель Падишах Император LVMH Владелец Видимой Галактики роскоши и развлечений Бернар Арно
#LouisVuitton #JacquesCavallier
Это красиво, как база синтетиков андроидов в сериале Основание. Ничего лишнего. Только те молекулы, которые прошли строгий контроль и которым назначено здесь быть.
Этим отличается от роскошного в своем несовершенстве букете Lost In Flowers Strangelove NYC (2018) 🔥. В букете Мастера парфюмерного эпатажа Christophe Laudamiel (Кристоф Лодамиель) много жизни, избыточного, лишнего.
Fleur du Désert Louis Vuitton (2022)🔥 — только эстетически обусловленное и функционально необходимое. Сначала аромат цветочного мыла, чисто-чисто-чисто. Затем запахи прогулки в садах межзвездного корабля, эти природные цветочные чудеса питает искусственная чёрная дыра и поддерживает искусственный разум, во многом превосходящий натуральный.
И наконец бокал игристого, очищенного от алкоголя, только цветочные ноты и строго воспроизведенный терруар земных садов тех древних лет.
Новый день. На космической станции когда проснулся — тогда и утро!
Да здравствует новый день. Да вечно будет улыбаться нам династический правитель Падишах Император LVMH Владелец Видимой Галактики роскоши и развлечений Бернар Арно
#LouisVuitton #JacquesCavallier
❤6👏3👍2
L'Eau Bleue d'Issey Pour Homme Issey Miyake (2004) 🔥 — сколько лет уже прошло, а все еще воспринимается как шикарный мужской одеколон на древесной ароматной базе. Шедевр навсегда.
Его создал Мастер Парфюмер Jacques Cavallier Belletrud (Жак Кавалье-Беллетруд), работающий сейчас для LV и Bvlgari.
Насколько понимаю, синий флакон не получил такого культового статуса, как L'Eau d'Issey Pour Homme Issey Miyake (1994)🔥, хотя ничуть не уступает своим звучанием вне времени и преходящей моды.
Стойкий, без лишнего усердия. Хорошо раскрывает себя в пространстве и во времени. Мне нравится заметный шлейф, не бьющий в лицо. Постепенно раскрывается, изменяется на протяжении нескольких часов. Не дает заскучать.
Они гармонично сочетаются в холодном воздухе между собой, дополняя друг друга. L'Eau d'Issey Pour Homme Issey Miyake (1994)🔥 — цитрусовая акватическая свежесть и запах осенних лилий в пруду, L'Eau Bleue d'Issey Pour Homme Issey Miyake (2004) 🔥 — терпкий и бодрящий запах мокрого дерева, выброшенного на берег.
Учитывая какую-то смешную по нынешним временам цену, можно сказать, это забытые сокровища. Хорошая идея поставить на полку оба и получать удовольствие как по отдельности, так и в совокупности от их звучания и сочетания.
(Никто уже не помнит эти ароматы из 2000-х и будут спрашивать, что это прекрасное на вас надето. А вот.)
Upd. Это ураган
#JacquesCavallier #IsseyMiyake
Его создал Мастер Парфюмер Jacques Cavallier Belletrud (Жак Кавалье-Беллетруд), работающий сейчас для LV и Bvlgari.
Насколько понимаю, синий флакон не получил такого культового статуса, как L'Eau d'Issey Pour Homme Issey Miyake (1994)🔥, хотя ничуть не уступает своим звучанием вне времени и преходящей моды.
Стойкий, без лишнего усердия. Хорошо раскрывает себя в пространстве и во времени. Мне нравится заметный шлейф, не бьющий в лицо. Постепенно раскрывается, изменяется на протяжении нескольких часов. Не дает заскучать.
Они гармонично сочетаются в холодном воздухе между собой, дополняя друг друга. L'Eau d'Issey Pour Homme Issey Miyake (1994)🔥 — цитрусовая акватическая свежесть и запах осенних лилий в пруду, L'Eau Bleue d'Issey Pour Homme Issey Miyake (2004) 🔥 — терпкий и бодрящий запах мокрого дерева, выброшенного на берег.
Учитывая какую-то смешную по нынешним временам цену, можно сказать, это забытые сокровища. Хорошая идея поставить на полку оба и получать удовольствие как по отдельности, так и в совокупности от их звучания и сочетания.
(Никто уже не помнит эти ароматы из 2000-х и будут спрашивать, что это прекрасное на вас надето. А вот.)
Upd. Это ураган
#JacquesCavallier #IsseyMiyake
1❤13❤🔥3👏3🔥1