🙄 Небольшая ошибка, которая может стоит тебе 10 000 рублей!

Часто при жёстком краше батарея вылетает из ремней, и тут вы можете увидите страшное — коннектор XT60 болтается, а на регуляторе сияет дыра. Эт значит что провода вырвало с корнем вместе с текстолитом. ESC — в мусорку.

Многие паяют силовые провода внатяг ради эстетики. Но катапультирующаяся LiPo превращается в ядро, энергия которого бьет ровно в пайку. 🤷‍♂️

Как спасти электронику:

🔘 Длина на размыкание. Провод должен быть такой длины, чтобы при вылете батареи XT60 успел рассоединиться до того, как провод натянется как струна у платы.

🔘 Амортизирующая петля. Не пускайте провод по прямой. Сделайте небольшую дугу — она погасит резкий рывок.

🔘 Стяжка к раме. Жестко притяните силовой провод стяжкой к карбону до коннектора. При рывке батарея будет тянуть за прочную раму, а не за нежные пятаки регулятора.

🤔 Вроде база, но всё таки многие ради эстетики идут на риск покупки нового стека..

Был ли у кого, среди нашего комьюнити, такой коллапс?

В каком симе реальная физика, а где просто красивая картинка? ✈️

Этот спор останется актуальным всегда..

👀 Мы проводили опрос, читали ваши комментарии, а так-же поинтересовались у наших профи, поэтому мы смело можем распределить 3 самых популярных симулятора по своим местам:

Velocidrone: Уродливый, но честный.

Графика уровня 2010 года, интерфейс — боль. Но физика — абсолютный топ. Это единственный сим, где вес карбона, гравитация и срыв потока ощущаются почти как в жизни. Хотите потеть и тренировать жесткий фристайл или гонки — вам сюда.

Uncrashed: лучшая картинка.

Графика — отвал башки, локации шикарные (одна погоня за машинами чего стоит). Но физика тут прощает слишком многое. Дроны перекачаны мощностью, гравитация странная. Это идеальный тренажер для плавного синематика, но для хардкора — скорее веселая игра.

Liftoff: Золотая середина.

Приятная картинка, огромный гараж деталей и крутое комьюнити. Но физика немного "лунная" — квад зависает в воздухе чуть дольше, чем в реальности. Отлично ставит базовую мышечную память новичкам, но после него придется привыкать к тому, что реальный дрон падает быстрее.

Хотите кайфовать от красивых пролетов — берите Uncrashed или Liftoff. Хотите суровой реальности — качайте Velocidrone.

Ещё раз проведём, возможно, последний такой опрос, но напишите в комментариях свой любимый симулятор! 🫶

Автор идеи и видео для поста — @SAVIKUSUS

Хороших выходных, команда! 🤩

Как прошла эта неделя у Вас? Может быть на этой неделе вы в первые за долгое время смогли вылететь? А может быть получилось заснять крутой фристайл?

Обязательно напишите об этом в комментариях!

😌 Сегодня у нас, по традиции, лёгкий пост.

Нам стало интересно, вот что по вашему — полететь прямо из коробки? Что должно быть в упаковке дрона, чего не должно и т.д.

Пишите своё мнение в комментариях, только адекватное, кто знает, может ваша идея воплотиться в реальность!

С 8 Марта, прекрасная половина FPV-комьюнити! 🌷

Команда Айрис поздравляет всех девушек с Международным женским днем!

🫶 Девушкам-пилотам мы желаем кристально чистого полёта, плавных стиков и бесконечного запаса удачных кадров. Пусть каждый вылет приносит только кайф, а карбон прощает любые ошибки.

Тепла, весны и всегда ровного горизонта! 🤩

Русская рулетка на 5V — как мы портим полетники своими руками? 😑

Собрали дорогой стек, подпаяли Naked GoPro, мощный GPS и пищалку к штатному пятаку 5V на полетнике. Взлет, пара резких флипов, иии.. дрон падает камнем вниз.

🤷‍♂️ Мы часто видим сгоревшие BEC (преобразователи напряжения) на FC за 100 баксов. И вот почему это происходит:

Миф о резиновом 5V.

Производители часто пишут на коробке полетника «BEC 5V / 2A». Пилоты верят цифрам и вешают на него всё подряд. Но в реальности эти 2 ампера — пиковое значение в идеальных лабораторных условиях с ледяным обдувом.

Тепловой пробой.

В жаркий день при агрессивном полете экшен-камера (вроде Caddx Peanut или Naked GoPro) высасывает из крошечного встроенного BEC максимум. Он мгновенно перегревается. В итоге либо BEC сгорает с дымком, либо напряжение проседает, процессор ловит внезапную перезагрузку — и квад дизармится прямо в воздухе.

Полетник должен питать только себя и приемник! Никогда не вешайте тяжелых потребителей на мозги дрона. 😏

Купите крошечный внешний BEC (понижайку) за 3 бакса. Припаяйте его напрямую к силовым пятакам (VBAT) и питайте камеры только от него.

Экономия 3 долларов и 2 грамм веса точно не стоит покупки нового стека. Берегите железо!

Почему профи отключают Vbat Sag Compensation? 🧐

Есть в настройках галочка, которую новички обожают, а опытные пилоты обходят стороной. Она называется Vbat Sag Compensation (Компенсация просадки напряжения).

Эта функция программно задирает PID-ы по мере разряда аккумулятора. В итоге дрон рулится одинаково резко и бодро что на полных 4.2V, что на пустых 3.5V. Кажется, что это магия и аккум стал бесконечным.

🤷‍♂️ В реальности же, вы лишаете себя главного — физического чувства умирающей батареи. В норме севший аккум дает легкую ватность на стиках, сигнализируя что пора на посадку. Компенсация полностью маскирует этот порог.

Вы заходите в резкий маневр на севшей LiPo, алгоритм выжимает из моторов 100%, напряжение пробивает критическое дно — полетник отрубается (или ловит рассинхрон), и квад просто падает в бетон.

Оставьте эту функцию для синевупов, где важна идеальная плавность до самой посадки. Но для агрессивного фристайла смело отключайте этот костыль. Учитесь чувствовать реальную просадку тока своими пальцами.

А вы пользуетесь этой настройкой, или давным давно вырубили ее? 👀

😳 Знал ли ты, что дешёвая флешка может сломать твой дрон?

Обычно, SD-карту ставят в дрон для записи видео, но её так-же можно вставить в полётник чтобы писать логи Blackbox.

Допусти, ты собрался изучать чёрный ящик, вставил карту, взлетаешь, делаешь пару флипов, а квад начинает дёргаться или вообще падает камнем. Кажется, что отвалилось радио или сгорел ESC, проверяешь, все норм, а реальная причина намного глупее.

Это может быть перегруз процессора из-за медленной флешки.. 🤷‍♂️

Дешевые ноунейм-карты (ниже Class 10 / U3) физически не успевают сохранять высокочастотные данные гироскопа. Процессор пытается записать пакет данных, не получает быстрого ответа от карты и... ставит весь алгоритм полета на паузу. Загрузка CPU мгновенно скачет до 100%, Looptime срывается, и дрон ловит микро-фризы в реальности.

😙 Лечиться это просто:

🔘Используйте оригинальные карты (Samsung/SanDisk) с маркировкой U3.
🔘 Форматируйте карту строго через утилиту SD Card Formatter (FAT32). Штатное форматирование Windows часто оставляет системный мусор, который тормозит запись.
🔘Если полетник слабый, не пытайтесь писать логи на частоте 4KHz. Снижайте Logging Rate в настройках Blackbox.

Есть тут те, кто сталкивался с фризами из-за включенного блэкбокса? 👀

И да, мы обещали что сделаем подробный гайд как смотреть логи в BlackBox, мы этим занимаемся, и он выйдет уже совсем скоро, особенно если вы поставите как можно больше реакций! Поверьте, BlackBox может пригодится вам, даже если вы ещё не лазили в нём :)

Почему Crossfire окончательно мертв в 2026 году?

Ох олды сейчас закидают нас помидорами😬

Да, TBS Crossfire — это абсолютная легенда, которая научила нас летать далеко. Но сегодня цепляться за 900 МГц — это как сидеть на диал-апе в эпоху оптоволокна.

🤷‍♂️ Мы видим статистику сборок, и крест уходит в историю. Вот почему пора слезать с 900 МГц и переходить на 2.4 ГГц (ExpressLRS):

Размер антенн.

Огромные Т-образные рога (Immortal T), которые вечно цепляются за ветки, ломаются при крашах и портят развесовку. Сравните их с крошечными керамическими кубиками или короткими усами 2.4 ГГц, которые идеально прячутся внутрь любой рамы.

Ощущение стиков.

Максимум Кроссфайра — 150 Гц. ELRS на 2.4 ГГц же выдает 500-1000 Гц. Пересев на актуальный протокол, вы физически почувствуете, что раньше управляли квадом через кисель. Дрон начинает лететь как прибитый к пальцам.

Миф о пробиваемости.

Сказки о том, что только 900 МГц пробивает бетон, давно неактуальны. Современного ELRS на 2.4 ГГц с хорошей мощностью с головой хватает для 99% задач, включая жесткие заброшки.

Оставьте крест для 10-дюймовых крыльев-дальнолетов. Для фристайла, синематика и гонок он стал тяжелым и медленным якорем.

Признавайтесь, кто в канале до сих пор состоит в секте TBS👇

AIO на 60 Ампер — прорыв для 5 дюймов или билет на пожар? 😑

Запихнуть полетник и мощные регули на одну плату всё-в-одном, поставить это на злую пятерку и сэкономить кучу веса. Звучит как мечта, и производители уже вовсю печатают на коробках AIO заветные цифры 60A. Но давайте снимем розовые очки..

🤔 Вот вам суровая реальность:

Физику не обманешь (Теплоотвод).

Проблема не в мощности самих ключей (мосфетов), а в площади охлаждения. В классическом стеке ESC продувается отдельно. В AIO силовые элементы, раскаляясь на затяжном панче (6S), жарят прямо в текстолит, в паре миллиметров от нежного процессора и гироскопа. Гироскоп от перегрева начинает сходить с ума, и дрон ловит рассинхрон.

Маркетинговые Амперы.

Заявленные 60A — это пиковый (Burst) ток в идеальной лаборатории с ледяным обдувом на пару секунд. В агрессивном фристайле плата быстро ловит тепловой пробой.

Цена ошибки.

Сгорел один мосфет на классическом стеке — вы меняете только ESC. Сгорел ключ на AIO — вы выкидываете в мусорку весь мозг дрона за 100+ баксов.

Для синевупов, 4-дюймовых лонгрейнджей и ультралайт-пятерок — это абсолютная имба. Но для тяжелого 5-дюймового фристайл-танка в бетонных заброшках классический стек (30x30 или жирный 20x20) всё еще незаменим.

А вы доверяете AIO-платам на больших дронах или признаете только раздельные башни? 😙

Вчера мы ругали AIO, а сегодня хвалим — где плата всё-в-одном абсолютная имба? 🧐

Пост для новичков, лишним точно не будет.

Вчера мы сошлись на том, что ставить AIO на тяжелую фристайловую пятерку для бетонных заброшек — это билет на пожар. Но значит ли это, что технология плохая? Абсолютно нет!

Мы обожаем AIO, но когда они стоят на своем месте. Там, где классический тяжелый стек превращается в якорь, плата всё-в-одном делает магию.

🍸 Вот 3 класса дронов, где без AIO просто не выжить:

Саб-250 и Зубочистки (3-4")

В микро-классе каждый грамм на счету. Классический стек весит 15-20 грамм, а AIO — всего 7-8 грамм.

Тесные Синевупы.

Попробуйте запихнуть этажерку из двух плат в плоскую раму Pavo или Cinelog. Места банально нет. AIO экономит пространство по высоте, позволяя опустить центр тяжести ниже (что критически важно для плавности кадра). Плюс, синевупы летают плавно, без резких панчей, так что ключи не перегреваются.

Микро-Лонгрейндж (4-5").

Задача такого дрона — лететь в круизе 20-30 минут на Li-ion сборке. Средний ток в полете всего 5-10 Ампер. AIO здесь работает в режиме абсолютного чилла, а сэкономленный на электронике вес позволяет взять на борт батарею побольше.

Про тинивупы не говорим, тут и так все понятно. Вообщем, AIO — это скальпель для изящных задач, а классический стек — кувалда для хардкора. Выбирайте инструмент с умом!

А какой самый мелкий или легкий дрон на AIO есть в вашем ангаре? Хвастайтесь весом и временем полета в комментах! 👇

Дорабатываем новый полетник прямо из коробки, ведь ты ж не хочешь отрыв Type-C с мясом? 👀

Достаешь новый полетник за сотню баксов, втыкаешь шнурок, настраиваешь Бету. Потом тянешь тугой кабель, чтобы отключить, и... Type-C радостно остается на проводе вместе с оторванными дорожками. Плату в мусорку.

Скажем спасибо заводской экологии. Сейчас практически все FC паяют бессвинцовым припоем (RoHS). Он тугоплавкий и адски хрупкий на излом. При этом нормальные кабели Type-C защелкиваются очень плотно. Одно неловкое движение или рывок на столе — и хрупкая бессвинцовка трескается, а порт отлетает от текстолита.

🤷‍♂️ Никакого доверия заводу в силовых узлах. Достал плату из коробки — сразу грей паяльник:

🔘 Берем старый добрый свинцовый ПОС-61 (или любой 63/37), хорошую каплю флюса-геля и от души, жирно пропаиваем боковые уши (крепежные лапки) порта к плате.

🔘 Свинец дает шву пластичность. После такой гаражной прививки вы скорее порвете сам USB-кабель, чем вырвете разъем с корнем.

Всего минута работы с паяльником, которая экономит кучу нервов и спасает ваши 100 баксов от глупейшей смерти.

А у вас уже был опыт оторванных портов на новых стеках, или вас пронесло? 👇

5G-вышки против FPV, и почему новые базовые станции опаснее ЛЭП? 🙄

Раньше главным страхом пилота были высоковольтные линии. В 2026 году появился враг пострашнее, который убивает видеолинк намертво, даже если вы летите в прямой видимости. Это новые вышки 5G и городские ретрансляторы.

🤷‍♂️ И последнее время крашей из-за этого невидимого радиоэлектронного катка становится всё больше и больше. Объясняем почему:

Битва за частоты.

Современный 5G и промышленные радиомосты активно осваивают диапазоны 5-6 ГГц. Наш любимый FPV-диапазон 5.8GHz (и аналог, и цифра вроде DJI/Walksnail) оказывается прямо на линии огня коммерческих сетей.

Но тогда почему ЛЭП прощает, а 5G — нет?

ЛЭП фонит низкочастотными электромагнитными волнами. Пролетая рядом, вы поймаете горизонтальные полосы и рябь на экране, но картинка останется читаемой. Сотовая вышка работает иначе — она бьет плотным пучком данных гигантской мощности прямо в ваших частотах. Она банально ослепляет приемник в очках, и вы ловите внезапный черный экран.

Поэтому залетая на новый спот, где есть вышки, будьте готовы к сюрпризам.🤔

А как выжить городскому пилоту?

🔘 Всегда прогоняйте Spectrum Analyzer в очках перед армингом на новой локации.

🔘 Уходите на самые края сетки — например, на канал Raceband 1 или 8. Они реже всего пересекаются с плотным коммерческим трафиком.

А вы уже ловили внезапный отвал видео рядом с неприметными сотовыми вышками? Рассказывайте про свой опыт в комментах! 👇

Пилоты, хороших вам выходных! 😌

Снег уже понемногу сходит (а может и вовсе сошёл), оставляя после себя лужи размером с кратер и липкую жижу. Каждый мартовский вылет сейчас — это лотерея. Либо ты красиво даешь угла, либо цепляешь ветку и плюхаешься пузом прямо в эту грязь.

А дальше классика: сидишь вечером с зубной щеткой, спиртом и тихим матом, пытаясь выковырять мокрый песок из статоров под мерзкий хруст умирающих подшипников. Про замыкания от луж на платах без лака вообще молчим — это сразу минус стек.

😏 Признавайтесь, какой план на выходные? Идем месить весеннюю грязь или ну его?

Голосуйте в опросе, а в комменты скидывайте фотки своих самых зачуханных после луж квадов (если не стыдно показать)! 👇

Видео к посту хоть и не новое, но вот максимально актуальное :)))

OLED против Micro-OLED в очках — снимаем маркетинговую лапшу! 🤨

Производители современных очков (DJI, Walksnail и HDZero) в один голос кричат: «Покупайте шлемы на Micro-OLED! Вы увидите каждую пылинку в темноте!».

И ценник, конечно-же, улетает в стратосферу. Но давайте разбираться, где тут база, а где маркетинг чистой воды.

🧐 Что вообще дает приставка «Micro»?

В обычных OLED-матрицах пиксели крупнее. Micro-OLED трамбует сумасшедшее разрешение (1080p и выше) в крошечную диагональ экрана. Картинка становится монолитной, пиксельная москитная сетка перед глазами исчезает полностью.

Так, а спасет ли это от голой ветки в тени? 🤔

Главная фишка любого OLED — настоящий, глубокий черный цвет (светодиод тупо отключается). И в FPV это палка о двух концах:

🔘 Минус: Если у вас дешевая камера или кривые настройки экспозиции, глубокая тень в лесу на OLED-экране превратится в сплошное черное пятно (Black Crush). Вы влетите в бетонный столб, наслаждаясь его идеальным, бесконечно черным цветом.

🔘 Плюс Micro-OLED: За счет дикой плотности пикселей и новых контроллеров эти матрицы лучше вытягивают полутона. Переход от слепящего неба к темным кустам получается более плавным. Ту самую серую ветку-убийцу на фоне темного леса вы реально заметите на долю секунды раньше, чем на старых экранах.

👀 И даже тут, есть своя ловушка, скажем так..

Micro-OLED выдает настолько сочную и контрастную картинку, что иногда это банально мешает. Тру-пилоту нужна читаемость препятствий (даже если картинка будет серой и плоской), а не цветокор, как в фильмах Нолана. Поэтому профи часто лезут в настройки дорогущих очков и специально занижают контраст, убивая всю эту маркетинговую красоту ради выживания железа.

Вообщем, Micro-OLED — это не плацебо, детализация реально решает на скорости. Но чуда не ждите: если матрица камеры на самом дроне не вывозит перепады света, никакие очки за 600 баксов вам эти ветки из воздуха не дорисуют.

А на чем сейчас летаете вы? Старый добрый мыльный LCD, классический OLED или уже перекатились на микро? Замечали разницу в тенях, или это всё сказки? 👇

Как ушатать видео за 3 минуты поиска спутников? 🙄

Приехал на спот, воткнул аккум. GPS холодный, спутников нет. Ты стоишь, ждёшь, лениво протираешь линзы на очках...

А в это время твой видеопередатчик лупит на все свои бабки (1 Ватт или больше) вхолостую.

😐 Объясним-ка мы ещё раз, почему так делать нельзя:

Без бешеного обдува от пропов любой мощный VTX (что жирный аналог, что DJI/Walksnail) раскаляется за пару минут так, что текстолит начинает характерно пахнуть. Радиатор кипит, термопрокладки высыхают в камень, а главное — усилитель мощности начинает необратимо деградировать.

Как распознать симптомы? Да все просто.

Вчера твой дрон пробивал три бетонные плиты на заброшке, а сегодня видео сыпется в снег или фризит за первым же кустом в 50 метрах. Поздравляю, ты сварил передатчик на земле.

Фикситься это все просто, нужно лишь настроить привязку мощности к армингу: 😙

🔘 Для Аналога: Идем в Betaflight -> вкладка Video Transmitter -> параметр Low Power Disarm. Ставим ON (или ON UNTIL FIRST ARM).

🔘 Для Цифры: Обязательно чекаем в меню очков галочки Auto Temp Control (DJI) или Standby Mode (Walksnail).

После этого, пока квад валяется на земле, VTX отдает жалкие 25mW. Плата ледяная. Тебе этого с головой хватит, чтобы проверить OSD в очках и дождаться 12 спутников. Как только ты щелкаешь тумблер Arm — передатчик мгновенно выплевывает твой законный 1 Ватт, и ты уходишь в закат. Упал в траву и задизармил? Мощность снова упала до 25mW, и VTX спокойно ждет, пока ты до него дойдешь, не проплавляя раму насквозь.

🙌 Делитесь этим постом с друзьями и новичками, может мы так чей-то дрон спасём..

На моторе устал магнит, или почему мотор крутится, но квад летит как.. 👀

Ну, словить жесткий рассинхрон или долететь на гнутом пропе до талого — это база. Правда в эти моменты твой мотор горит так сильно, что аж обжигает.

🤷‍♂️ Всё, остыл, вроде крутится, обмотка не почернела. Но после, в полёте квад становится ватным, подрыв пропадает, а регули начинают греться как печка.

И вот тут, есть большущая вероятность что у тебя на моторе померли магниты. Объясняем как проверить:

Тест на столе (Гаражный метод).

Крутани колокол здорового мотора пальцами. Чувствуешь четкие щелчки (залипания)? Это мощные магниты N52 цепляются за башмаки статора.

А теперь покрути тот, что кипел. Если он крутится плавно и легко, без сопротивления, как дешевый спиннер из 2017-го — всё, магниты деградировали.

У неодимовых магнитов есть температурный предел. Разогрел статор выше 100–120 градусов (спасибо пережатому D-терму или намотанной траве на валу) — магнитное поле необратимо падает. Мотор физически теряет крутящий момент (Torque). Полетник видит, что мотор не тянет заданные обороты, начинает вливать в него еще больше тока, и в итоге ты просто сжигаешь ключи на ESC.

А лечится ли это? 🧐
В гаражных условиях — нет. Намагнитить колокол обратно ты не сможешь, даже не пытайся.

Выхода два:

🔘 Искать на барахолке такой же мотор со сгоревшей обмоткой, но живым колоколом, и собирать Франкенштейна.

🔘 Снять стопорное кольцо, сдать статор в цветмет, а остальное — в мусорку.

Бывали ли у Вас такие ситуации? Расскажите в комментариях!

🧐 А заметили ли вы, как в 2026 году все резко заговорили про 6 дюймов?

Казалось бы, злая пятерка — это бессмертная база фристайла. Но и многие олды сейчас перекидывают железо на рамы побольше..

Всё просто — им нужна потребность в киношном флоу.

Классическая 5" идеально рвет бетонные заброшки. Она резкая, дерганая, останавливается как вкопанная. Но для красивого, сочного синематик-фристайла эта нервозность только мешает. 🤷‍♂️

На 6 дюймах ты получаешь совершенно другую физику. Чуть больше база, больше площадь пропеллера, больше инерции. Дрон перестает быть дерганым комаром и начинает реально "плыть" по воздуху. Траектории становятся плавными, зависания — долгими, а алгоритмы Gyroflow сжирают такую картинку просто идеально, выдавая на выходе чистый Голливуд без артефактов стабилизации.

😗 Да, понимаем, сейчас в комментариях начнётся веселье и защита классической 5", и мы с вами согласны, но ответьте, а вы пробовали летать на 6", или хотели бы попробовать? :)

Ну и по традиции, небольшой опросник, какой сайз у вас основной на повседневку? Голосуем ниже! 👇

😳 Манёвры убийцы LiPo — что реально кипятит ваши банки?

Спорим, вы думаете, что батарею уничтожает просто быстрый полет? На самом деле химию хоронят конкретные издевательства над физикой и инерцией.

Вот топ маневров🧱, от которых ваши аккумы превращаются в пухлые пирожки:

Выход из глубокого дайва (Hard Pull-out).

Падаешь с крыши заброшки и у самой земли даешь газ по максимуму, чтобы не размазаться об бетон. Тяжелую пятерку нужно резко остановить в свободном падении и толкнуть вверх. Пиковый ток в этот момент улетает за 150А, и банки раскаляются моментально.

Агрессивная смена направления (Matty Flips, сочные флипы).

Постоянное гашение инерции. Моторам нужно за доли секунды перекрутить летящий кирпич в обратную сторону. Это как в машине врубить заднюю передачу на скорости 100 км/ч. Батарея отдает дикие порции тока без перерыва на охлаждение.

Панч на уставшем паке.

Самая частая ошибка. В OSD уже 3.6V на банку, а ты решаешь сделать финальный красивый прострел на фулл газе. Напряжение в секунду проседает до критических 3.2V и ниже. Химия внутри разрушается необратимо — здравствуй, потеря емкости.

Ну и абсолютное зло — черепаха (Turtle Mode) в густой траве/ветках. Про эту коварную вещь мы уже подробно рассказывали, но напомним: заблокированный проп + попытка перевернуться = короткое замыкание. Аккум, ESC, моторы, всё вскипает за секунды.

Агрессивный фристайл — это круто, но если постоянно насиловать стик газа в крайних точках, то будьте готовы постоянно тратиться на новые LiPo. 🤷‍♂️

Признавайтесь, сколько пухляшей сейчас лежит у вас в огнеупорной сумке дожидаясь утилизации? )